南宋古代衣服图片

Ⅰ 中国古代宋朝时人穿的什么衣服

宋代人穿的衣服，棉布，丝绸和麻布的都有。

宋代男式衣着，有布衫和罗衫，内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、纻丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。

宋代女服仍以衫、襦、袄、褙子、裙、袍、褂、深衣为主，都是命妇之服。长衣、短衣、单衣、夹衣、棉衣都有，每件还有不同变化。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘重叠缝制着护领。所有服式均采用衣袖相连的裁剪方式。

贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

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宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代。但与唐朝服装相比，宋朝服装与传统的融合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。

宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服上塞在腰带上，衣服有黑白二色。

当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做“直裰”的对襟长衫，有大袖子，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做“东坡巾”。

Ⅱ 南宋巅峰时代：臻于极致的妩媚与嫣然

“从来没有一个王朝，如南宋一般，宛若蜕变中的蝴蝶，在挣扎中绽放绚烂的羽翼，从一开始就将它的精致与脆弱暴露在夷族的铁蹄之下。在你为它的半壁残垣惆怅哀叹的时候，也不禁臣服于它臻于极致的妩媚与嫣然。”

重科举教育，兴礼乐文治，商品经济发达，海外贸易繁荣，科技创造众多，文化思想鼎盛。

“世界伟大海洋贸易史上的第一个时期”“东方的文艺复兴”“中国历史上的第二次百家争鸣”……在中外学者对南宋的高度评价中，那个文明而富庶的朝代缓缓向我们走来。

为南宋“平反”

还历史一个真实的面目

一、民生富庶

南宋城市繁华便利，民物康阜。宋人注重衣冠打扮，讲究生活品味。饮酒品茶，焚香插花，琴棋书画，自在悠闲。这不仅反映了南宋富裕的经济，也表现出了文人雅士的艺术品位。

1. 珍馐嘉肴 —— 南宋人的饮食

南宋人一展中华民族的吃货属性，一迁到南方就改变了江南地区以稻米为主的饮食结构，形成了以米面为主食、南北食并存的饮食格局。

宋人爱吃，追求饮食的精致、时令，无论是街头小吃还是豪华宴请，都是种类丰富、变化多样的；宋人爱酒，因此南宋酒的产量极大，见诸记载的酒名就有六十多种；宋人爱茶，茶肆林立，有着分别适合文人士夫聚会、富家子弟娱乐、各行各业交易、三教九流往此并来的茶馆。

南宋吉州窑剪纸凤纹大碗(图6) 口径16.5厘米、底径5.6厘米、高6.9厘米。吉安市博物馆藏。

南宋吉州窑鳝皮地剪纸双凤纹盏(图8) 口径12.8厘米、底径4.1厘米、高6.4厘米。吉安市博物馆藏。

宋代斗茶“捧红”的不仅仅是建盏，还有另外一个关键角色——汤瓶，这对亲密搭档完美演绎了斗茶艺术。汤瓶，又称执壶、注子，南宋审安老人着《茶具图赞》称其为“汤提点”。《大观茶论》专门论述了此物在斗茶中所起的重要作用：“注汤害利，独瓶之口嘴而已。嘴之口差大而宛直，则注汤力紧而不散；嘴之未欲圆小而峻削，则用汤有节而不滴沥。盖汤力紧则发速有节，不滴沥，则茶面不破。”正如斯，为适应斗茶需要，时人对执壶的流和壶嘴作了特别设计：壶流一改唐代的挺直粗短而变得曲长，壶嘴的出水口圆而小，这样才能使壶嘴在出水时， 注汤落点准确，收放自如，并且水流呈抛物线，极具线条美。与此同时，壶的执柄开始加长，几于壶嘴齐平，或高于壶嘴，如此设计，减少了人体手臂上扬的幅度，注水点茶，轻松尽在掌握。

《茶录》载：“瓶……黄金为上，人间以银铁或瓷石为之。”宋代汤瓶不仅具有注水稿扒首的功能，还要附带烧水，因此金、银、锡、铁等金属器皿为多。即便以瓷器替代，也会仿照金属器的造型。宋代景德镇湖田窑、江西吉州窑、浙江龙泉窑等多个窑口均曾生产执壶，虽釉色不一，但器形设计上存在许多共性，这亦是宋代各地斗茶习俗和评定标准相差无几的键数一个佐证。下面就让我们来欣赏几件执壶：

南宋青白釉带盖执壶

南宋龙泉窑海棠盏(图17) 口径11厘米、足径4.2厘米、高5.6厘米。浙江丽水市博物馆藏。南宋龙泉窑青瓷莲花纹碗(图18) 口径16.5厘米、足径5.5厘米、高6.1厘米。浙江省博物馆藏。

南宋龙泉窑青瓷莲花纹碗(图18) 口径16.5厘米、足径5.5厘米、高6.1厘米。浙江省博物馆藏。

2. 服章之美 —— 南宋人的服饰

古代有严格的服饰制度，种类、色彩、材质等都有明确的等级划分。然而追求时尚的南宋人以热切的爱美之心冲破了贵贱等级的阶级堤防。无论士族庶人，衣着皆崇尚绮罗靡丽、时样奇巧，各个都是追求时髦的时尚达人。

南宋 佚名《歌乐图》纵20厘米,横126厘米. 上海博物馆藏

从这幅名画可以更清楚地辩识宋代女装旋袄的特点：直领，镶一道叫“领抹”的花边;对襟，无钮常敞，露出腰腹围;小袖，袖口及腕缩 紧。更值得注意的是乐伎的奇异发型。宋服不求华美，女人对美的追求转而体现在发式上，用“无奇不有”来形容不为过，甚至头戴高达3尺的花冠，或把一台乐舞 模型安放于头顶，总之，高、险、奇、巧是宋代女人发式和头饰的特点，最能表现宋代装束的变化——可是，也只有贵妇或某些特定职业的妇女，才能顶着各种各样 的飞髻危冠招摇过市让人大开眼界。”

南宋福州贵妇衣服轻如云烟 一件衣服仅16.7克 堪比国宝

1975年，福建省博物馆考古队在浮仓山（福州七中操场）挖掘出一座宋代古墓，经过了一番挖掘清理，不仅弄清了轮廓和墓主的身份，还发现这是一座富存福建古代丝绸的宝库。

墓主乃南宋时期福州贵妇

墓主黄升，系宋代赵氏宗族的贵妇，其父亲为福州状元黄朴， 黄朴官至泉州知州兼提举市舶司。黄升16岁嫁与赵匡胤的第十一世孙——赵与骏。

△广袖袍：古代上流社会高级丝织品

黄升17岁便命薄而亡，由于身份的显贵，黄升的随葬品十分地丰厚，服饰及丝织品就有354件之多。

福州南宋服饰轻薄如烟雾

“举之若无，裁以为衣，真若烟雾 。 ” 是宋代诗人陆游，对当时福建织造的轻绢的形容。 轻绢的质地轻薄漂浮，质感细腻滑嫩，是当时贵族们追逐时髦的衣着。黄升随葬的这件深烟色牡丹花罗背心，仅重16.7克。整件背心不仅轻盈若羽，同时剔透似烟。据说，一个火柴盒能塞下两件这样的薄裳。

△漆烟色牡丹花罗背心

要制成这样精美绝伦的高级服饰，对缫丝技术有着很高的要求。从这丝织品实物分析看，当时福建各地的栽桑、养蚕、缫丝、织绸各个方面的生产技术都得到全面的发展。

福州南宋服饰制作样式极为考究

墓葬中所出土的服饰制作样式极为考究，泥金、印金、贴金、彩绘、刺绣等装饰技法在服装缀饰上的广泛运用。

织物提花织造的文饰有暗花、小提花和大提花。花纹有牡丹、芙蓉、山茶、梅花等十余种，而以牡丹、芙蓉为主。布局自然，层次分明，显得新鲜活泼，富有生活气息。 

△福州南宋黄升山茶花罗上衣

另外，黄升墓还出土了抹胸实物，它以素绢为之，共两层，内衬少量丝棉，长55厘米，宽40厘米，上端及腰间各缀绢带两条，以便系带，带长三十多厘米。 这是目前出土年代最早的抹胸实物，后世的抹胸形制基本都沿袭它的样式。

△南宋时期黄升墓中的女性服饰：抹胸

在一些纹样设计方面，还有一些比较大胆的创造，增添了画面的艺术效果和给人以清新的美感，体现了我国古代劳动人民在织造提花工艺上的杰出成就。

福州南宋服饰刺绣工艺高超

刺绣技法的高超也是该墓葬最突出的特点之一。 这批绣品的针法多样，同时富有特色，是我国迄今为止，唯一发现的一批刺绣技法完整的南宋刺绣品。

△褙子（福州南宋黄升墓出土）

印金和填彩相结合而制作出来的纹样，也是一项新发现的工艺。 印金的叶子里还敷以色彩，鲜艳夺目，在蔷薇、菊花、芙蓉等的印金纹饰轮廓线条里，填敷以各种颜色，显得绚丽多姿。

△南宋金线绣花边罗对襟女上衣

这件紫灰色绉纱镶花边窄袖袍上，花边的纹饰不仅有彩绘的百菊，也有印金的芙蓉花和菊花。印金的成就使得这批丝织品更添色彩，可见印金技法在该随葬物品中的重要地位。

△烟色梅花罗秀边单衣

宋代妇女服装反映了阶层区别

福州南宋黄升墓中也出土了一款百褶裙，褶皱仍旧清晰可见，至今其样式也不落伍。

△福州南宋黄升墓出土的百褶裙

就裙子的色彩和纹饰来说，宋代较为讲究，以黄色裙为贵，红色是歌舞伎穿的，青绿色裙是为老年妇女或农村妇女穿着，裙子的纹饰样子多为彩绘纹。

△罗印花褶裥裙

两宋时期，妇女穿的裤子有两种，一种是开裆的，其形制主要继承了原有的裤子形式，穿着方式是外面罩上裙子来搭配穿。黄升墓出土时所穿的裤子是开裆裤，并且套在长裙里面。

△福州南宋黄升墓出土的开裆裤

而中下阶层的女性则多以裆裤、掩裙的衣饰为主，这也是宋代所特有的衣装形式。这是因为裤装便于劳动，所以下层劳动妇女一般以穿裆裤、掩裙相搭配的形式居多。

△福州南宋有腰四幅两片花绫直裙

福州南宋黄升墓里的丝织品和衣物的发现，为研究我国古代纺织史以及印染、刺绣、服饰等科学技术发展史和丧葬制度，提供了极为宝贵的资料。体现福州南宋女子服饰精美的特点，以及南宋时期福州社会状态。

南宋女子自不用说，穿美衣、戴华饰是基本标配，化起妆来比现代人还要复杂许多。而“堂堂须眉”爱起美来那是连“巾帼”都害怕的，南宋儿郎们身上佩戴的金银饰物达到了前所未有的密集程度，插花簪、戴玉佩，走起路来“叮铃啷当”响。

3. 赏心乐事 —— 南宋人的娱乐

大概是古代的娱乐项目太少，南宋人秉着疯狂庆祝每一个节日的原则不动摇，逢年过节便要好好娱乐一番。比起我们现在以“吃”来过节的单调，宋人过节的形式可就丰富多了。

新年放爆仗贴桃符，元宵观灯猜灯谜，寒食清明插柳踏春，端午悬挂午时符，七夕乞巧，中秋赏月放水灯，重阳登高赏菊，除夕驱傩守岁……

此外还有焚香插花、弈棋百戏、西湖泛舟、钱塘观潮等。无论是富家巨室，还是陋巷贫民，莫不对时行乐。

二、商业外贸

不同于传统的“重农抑商”，宋代极其重视商业和海外贸易，施行“农商并重”的国策，并由此带来了中国经济史上的“商业革命”。南宋丰饶的物产、发达的手工业、便利的水陆交通、繁华的城镇集市以及开放的经济政策，为商业外贸带来了巨大的发展空间。

南宋商税加专卖收益超过了农业税的收入，改变了宋以前历代王朝农业税赋占主要地位的局面。当时南宋的经济总量已占世界的60%，最大的城市临安府和成都府人口已过百万，而此时欧洲还处在中世纪的黑暗统治下。

南宋开辟了古代中国东西方交流的新纪元，通过官办和私营两种途径大大扩展了海外贸易，形成了南宋万余里海岸线全面开放的新格局，贸易范围从南洋、西洋直至波斯湾、地中海和东非海岸，史称“海上丝绸之路”。这种盛况不仅唐代未见，就是明清亦未能再现。

当时进口商品以原材料与初级制品为主，而出口商品则以手工业成品为主，这表明其外向型经济在发展程度上高于其外贸伙伴。

三、百工竞巧

南宋工商贸易发达，手工业兴盛。随着北方手工业者的大批南下和生产技术的传入，手工业迎来了南北技艺相互碰撞、融合创新的崭新局面。南宋的手工艺既精巧细致，又注重实用。

最能代表宋代手工业成就者莫过于瓷器。被“靖康之难”的血雨腥风无情扑灭的北宋官窑的炽烈炉火在江南的青山绿水间重新燃起，碰撞出新的火花。

还有倾销全国、款式多样的湖州铜镜，爱美的宋人人手一面；名震四方、漆艺高超的温州漆器，提升格调的家居必备；惟妙惟肖、浪漫天真的复古玉器，彰显品味的装饰神器……

四、科技繁荣

英国学者李约瑟说：“每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时，往往会发现它的焦点在宋代。”

经济的富庶、政府的鼓励，促进了宋代科技的发展与进步。宋朝是当时世界上发明创造最多的国家，也是中国历史上发明创造最活跃的时期，中国历史上一半以上的重要发明都自宋朝。

南宋承继北宋，重建科技，将诸多方面的科学理论和应用技术推向了新的高潮。如果当时有诺贝尔奖的话，宋人估计都拿得手软了。

天文地理、农田纺织

南宋时人口的增长使农田的开垦、稻麦的培育、棉桑的种植达到了新的高度。农业生产的技术和理论取得重要成就，农桑园艺专门着作大量出现，围田满遍，水利大兴。统治者重视天文研究和历法编撰，测绘星象以掌握农时。

雕版印刷

南宋社会读书应举氛围浓厚，印刷技术发展，版印书籍在数量和质量上远胜前朝。中央和地方官府、学宫、寺院、私家和书坊都从事雕版印刷，在追求经济效益的同时崇尚学问，推广文化。

火药 南宋时期发明了管形火器——突火枪。管形火器的出现，开创了人类作战史的新阶段。火药和火器在13世纪中期传入阿拉伯，后来传入欧洲。

冶炼法 南宋发明了“冶银吹灰法”和“铜合金铁”冶炼法；开始使用焦煤炼铁（欧洲人在18世纪时才发明），是中国冶金史上具有重大意义的里程碑。

丝绸 南宋蚕桑丝绸生产，已形成了一整套从栽桑到成衣的过程，为明清的丝绸生产技术奠定了基础。

造船业 宋代的发明使航海技术跨入了海洋时代，远洋的商船可装载1000多人，航行于世界各地，令世界各国惊叹不已。

五、文化鼎盛

“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世。”相对轻松的政治环境和舆论氛围，造就了文化上“百花齐放、百家争鸣”的局面。南宋时期文化成就璀璨夺目，被誉为“东方文艺复兴”时期。

行在国子监补充太学生牒抄件

百家争鸣

南宋思想流派纷呈，维持了近百年学派间互争雄长和欣欣向荣的景象，形成了继春秋战国之后中国历史上第二次“百家争鸣”的盛况。尤其是朱子理学的诞生，将儒家思想发扬光大，此后对中国思想史、学术史产生了巨大影响。

文化教育

南宋尊奉“与士大夫共治天下”的祖训，“以儒立国”，优礼文士，提倡文治，重视科举，官学、私学得到有力扶持，书院发展亦达到前所未有的高度。文化教育的兴盛带动了刻书、藏书之风。

文学艺术

宋词在南宋达到鼎盛；宋诗在唐诗之后另辟蹊径，开拓了宋诗新境界；南宋话本小说的出现标志着中国小说的发展已进入到了一个新的阶段；南宋戏文的出现标志着中国古代戏曲艺术的成熟。

宋代还是中国绘画史上的鼎盛时期，标志着中国中古时期绘画的高峰。北宋宫廷画院崇尚严谨细致的写实作风。宋室南渡后，在临安望江门一带重建画院，汇聚当时名家巨匠。此外，注重抒发主观情志的文人墨戏画兴起，山水画风趋向简率豪放，在画院外别具一格。

释道并崇

南宋统治者推行尊佛崇道的宗教政策，优待有名望的僧人与道士，重视经典的研读与传播。南宋佛教提倡儒、佛“共为表里”，世俗化程度渐深，各派别之间不再有严格的界限。道教也在佛教禅宗的影响下衍生出金丹派南宗。宋孝宗则以皇帝之尊着《原道论》，提出“以佛修心，以道养生，以儒治世”，形成了三教合一的思想潮流。

人们在评价南宋时往往将南宋朝廷作为对象，认为其腐败、积弱。其实所谓南宋，并不仅指朝代，更是指那特定的历史阶段。今人应该从“人民群众是历史主人”的观点出发，全面辩证地评述南宋，南宋的辉煌和伟大不应被否认。

Ⅲ 请问古代的麻衣、蓑衣、布衣、丝衣、绢衣各是什么可不可以发张图片啊谢谢！

1麻衣，这个是普通中下层百姓穿的衣服，型制各有不同，可以参考南宋画家所绘《货郎图》

2蓑衣这个是用竹叶，或是麻编织的雨衣，多为渔人穿用，可以参考明代仇英的《渔翁图》

3布衣，这个和麻衣意思是一样的，（明代以后棉布盛行，才有分别，棉布，麻布）多用于书面语出师表里“臣本布衣，躬耕南阳”这里就是麻布衣，指代平民

4丝衣，这个泛指丝绸质地的衣服，也是属于书面用语泛指官员，贵族，质地多样。可以参考古画《韩熙载夜宴图》（唐宋时代男装）和《捣练图》（女装，同时也是你问题中丝，绢的加工过程）

5绢衣，绢因为面料薄，透气性好，多被用于古代制作内衣，夏装，后来绢衣也就成为内衣，夏装的代名词（根据语境不同分辨）

绢在古代，绢丝可以泛指蚕丝绢类织物为平纹组织，质地轻薄，坚韧挺括平整，一般常见的有天香绢、筛绢等。天香绢可以做妇女服装、童装等，它的缎花容易起毛，不宜多洗

丝这个就是加工蚕茧，通过缫丝后取得的，是加工丝织品的原料

纱棉、毛、麻等将纤维拉长加捻纺成的细缕，通常用作织布的原材料，另一种意思是经纬线稀疏或有小孔的织品

线用棉麻丝毛等材料拈成的细缕

绫斜纹地上起斜纹花的中国传统丝织物

罗罗是一种较为轻薄透孔的丝织物，其外表特点是稀疏、有空隙，并有皱感。通过绞纱与平纹交替，经丝互相纠结，呈现条状孔路，其孔眼疏朗、稳定，不会产生滑移。实物可以参见湖北博物馆馆藏战国楚墓出土的罗织品。

绸专指利用粗丝乱丝纺纱织成的平纹织品

缎质地厚密而有光泽的丝织物

Ⅳ 古代文官武官的官衔、朝服的样子。

官服分颜色从唐朝开始：三品以上紫袍，佩金鱼袋；五品以上绯袍，佩银鱼袋；六品以下绿袍，无鱼袋。官吏有职务高而品级低的，仍按照原品服色。如任宰相而不到三品的，其官衔中必带“赐紫金鱼袋”的字样；州的长官刺吏，亦不拘品级，都穿排袍。这种服色制度，到清代才完全废除，只在帽顶及补服上分别品级。清代官服原则上都是蓝色，只在庆典时可用绛色；外褂在平时都是红青色，素服时：改用黑色。
隋统一全国，一方面推行汉族已经形成的的服饰制度，另一方面也难以摆脱北族服饰形制的影响。隋炀帝制定了隋代官服制度，帝王将相各服其服。下令不准百姓服黄色衣裳，从此黄色也了皇帝专用的服色。唐代衣冠服饰承上启下，博采众长，是中国古代服饰发展史上的重要时期。由于当时丝织业的发达，审美观念的独特，所以当时官服质地款式更加讲究，幞头形制富于变化，品色衣形成制度，胡服颇为流行，女服色彩艳丽。五代十国享祚日浅，服饰大体沿用唐代制度，但在首服上也略作变化。
宋代崇尚文治，冠服制度渐趋繁缛，也曾经多次修改。但与唐代相比，款式缺乏创新，色调趋于单一，有向质朴、洁净、自然方向倾斜的趋势。男子上身以圆领长袍为主，以季节不同而服凉衫、紫衫、毛衫、葛衫、鹤氅等。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。尤其是裙子颇具风格其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多。南宋时期，“服饰乱常”，也培磨岁尚北服。
元代是蒙古族入关统治中原的时代。其服饰既袭汉制，如皇帝及高官的服饰仿照先秦时代的古制而成；又推行其本族制度，如一般百姓服饰则仍是披发椎髻，夏戴笠，冬服帽。元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。蒙古族的衣冠，以头戴帽笠为主，男子多戴耳环。然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服配睁也就各认其便了。
朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，有祭服、朝服、公服、常服等名目，其样制、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。一般男子服饰，以袍衫为主，形制多样，儒生文士则以襕衫、直裰为常衣。妇女服饰主要有袍衫、袄、霞披、褙子、比甲、裙子等。
清代官服以顶戴花翎显示其不同的身份和地位。官服中的礼冠名目繁多，有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠等。男子的服饰以长袍马游氏褂最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。

Ⅳ 中国古代人夏天穿什么衣服

古人夏天穿纱质衣服。

1、入夏：纱的种类很多，清代讲究在过了小满后，需要开始按照节令以实地纱、芝地纱、亮地纱这三类依次更换。纱组织中有地组织和花组织，调整地和花组织的结构，便可以得到不同致密程度的纱品种，清透凉爽程度依次递增，这样就能适应不同细微的气温变化。

2、盛夏：进入农历六月，最酷暑时，则换上“葛纱”，到了“葛衣期”。葛为多年生草本植物，其纤维可用以织纱，是最清透凉爽的材料。自先秦时代开始中国人就开始依靠葛布度夏。

3、出伏：过了三伏大热，处暑以后，则脱下葛纱，又依次换上直径纱、芝麻纱、实地纱。秋分前后则再换上绢绸类的单、夹衣，与春夏间的情况一样，形成以大小暑为顶点，前后春秋对称的更换序列。

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对于普通日常生活，以及需要长期露天行走、劳作的阶层，在炎夏时的穿着比较随意简单。

可以不穿外衣袍衫，只穿短衣、短袖半臂，甚至只穿轻薄的贴身汗衫、汗络、背心，类似现代休闲衬衫、短袖衫的概念。

下身仅穿单裤，劳动时可以直接把上衣脱去一袖，或全脱扎在腰间，不穿靴袜而仅着麻线鞋、凉鞋，两腿套上接袎方便行走等等。在清明上河图中便可以看到不少只穿背心的百姓，其实与今日并没有多少不同。

Ⅵ 宋朝服饰是什么样的 宋代服饰详细介绍

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游冠服

通天冠服仅次于冕服，冠用北珠卷结于冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蝉为饰，与织成云龙纹绛色纱袍，白纱中单、方心曲领（宋代的方心曲领是一个上圆下方，形似锁片的装饰，套在项间起压贴作用，防止衣领雍起，寓天圆地方之意）、绛纱裙（裳）相配，腰束金玉带，前系蔽膝，旁系佩绶，白袜黑舄。通天冠的形式，《三礼图》所画极简陋，与实际相差甚远，北宋武宗元所作朝元仙仗图中的东华天帝君戴的通天冠，比较接近实际，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金刚般若波罗密多经》卷首画王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪导和〓纩充耳。远游冠形状与通天冠相同，只是在前面的金博山上没有蝉纹了。

远游冠十八梁、金博山不附蝉纹、余同通天冠，为皇太子所用。

（三）朝服

由绯色罗袍裙、衬以白花罗中单，束以大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，白绫袜黑皮履。六品以上官员挂玉剑、玉佩。另在腰旁挂锦绶，用不同的花纹作官品的区别。着朝服时戴进贤冠、貂蝉冠（即笼巾，宋代笼巾已演变成方顶形，后垂披幅至肩，冠顶一侧插有鹏羽）或獬豸冠。并在冠后簪白笔。手执笏板。北朝至唐的方心曲领是在中单上衬起一半圆形的硬衬，使领部凸起，宋代是以白罗做成上圆下方（即做成一个圆形领圈，下面连属一个方形）的饰件压在领部。

（四）公服（即常服）

基本承磨绝袭唐代的款式曲领（圆领）大袖，下裾加横襴，腰间束以革带，头上戴幞头，脚登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上绿色，九品以上青色。北宋神宗元丰年间（公元1078年至1085年）改为四品以上紫色，六品以上绯色，九品以上绿色。凡绯紫服色者都加佩鱼袋。

（五）时服

在每年季节或皇五圣节，按前代制度赏赐文武群臣及将校的袍、袄、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、裤等，用天下乐晕锦（灯笼纹锦）、簇四盘雕（将圆形作十字中分，填充对称式盘旋飞翔的雕纹的团花）细锦、黄狮子大锦、翠毛细锦（用孔雀羽线织出花纹）、宜男、云雁细锦、狮子、练雀、宝照大锦（以团花为基础，填充其他几何纹的大中型几何填花纹）、宝照中锦、御仙花（荔枝）锦等作面料，其中以天下乐晕锦最高贵。

（六）幞头形制的变化

幞头是宋代常服的首服，戴用非常广泛，宋代的幞头内衬木骨，或以藤草编成巾子为里，外罩漆纱，做成可以随意脱戴的幞头帽子，不像唐初那种以巾帕系裹的软脚幞头，后来索性废去藤草，专衬木骨，平整美观。《梦溪笔谈》卷一说：“本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风，凡五等，唯直脚贵贱通服之。”直脚又名平脚或展脚，即两脚平直向外伸展的幞头。局脚是两脚弯曲的，《东京梦华录》卷九称为卷脚幞头，幞头角向上卷起，白沙宋墓壁画上有这种幞头的样式。交脚是两脚翘起于帽后相交成为交叉形的幞头，河北宣化辽墓壁画有此样式。朝天是两脚自帽后两旁直接翘起而不相交，在山西高平开化寺宋代壁画有此样式。顺风幞头的两脚顺向一侧倾斜，呈平衡动势，西安唐韦泂墓有此种样式。此外，在萧照《中兴帧应图》中差役头上戴一种近似介帻与宋式巾子的幞头，名为曲翅幞头。另有不带翅的幞头，为一般劳动人民所戴。南宋时，太上两宫寿礼赐宴及新进士喜宴，则在幞头上赐插红、黄、银红三色或二色的插戴，以示恩宠。江苏金檀南宋周瑀墓出土一件圆顶硬脚幞头，脚用竹条为骨，表面两层纱，表纱涂黑漆，后缘开口施带。山东曲阜孔府有宋式漆纱帽传世，两脚平施，以铁为骨，固定于帽上不能脱卸，藏于仿照纱帽式样藤编的帽盒内，帽的尺寸较小，为幼年人所戴。

（七）宋代文人的巾帽

宋代文人平时喜爱戴造型高而方正的巾帽，身穿宽博的衣衫，以为高雅。宋人称为“高装巾子”，并且常以着名的文人名字命名，如“东坡巾”，“程子巾”、“山谷巾”等。也有以含义命名的，如逍遥巾、高士巾等。《米芾画岁念史》曾说到文士先用紫罗作无顶的头巾，叫作额子，后来中了举人的，用紫纱罗作长顶头巾，以区别于庶人。庶人则由花顶头巾，幅巾发展到逍遥巾。其与东坡巾相似的高装巾子在五代《韩熙载夜宴图》中已经出现，故宫博物院所藏宋人《会昌九老图》，描绘唐会昌年间李元爽、僧如满、胡杲、吉顼、刘爽、郑璩、卢真乎游困、张诨、白居易等九位老人在东都履道场相聚的情形，九位老人中，李元爽已136岁，白居易最小，也已74岁。衣服装束为宋人野老闲居服式，与故宫博物院藏元赵孟钏臻癫嶂械慕碜右轮嗤碜游咚实某し叫危魇彼蠼嵌宰徘岸钫校饧右徊闱懊婵娴拿鼻剑炖涫笨梢苑吕幢EK斩滤┑木褪侵瘪郑臁⒁F、襈、裾均有宽襴，极为宽博，腰束丝绦，系宋人拟仿古代深衣及相传“逢掖之衣”而成的服装。（八）宋代的甲胄

我国甲胄在五代时型式已规范化，北宋曾公亮着《武经总要》记载，甲胄形成定制，以甲身掩护胸背，用带子从肩上系联。腰部用带子从后向前束，腰下垂有左右两片膝裙，甲上身缀披膊（掩膊）。兜鍪呈圆形复钵形，后缀防护颈部的顿项。顶部突起，缀一丛长缨以壮威严。《梦溪笔谈》卷十九《器用》，记宋代铁甲，用冷锻法制甲片联缀而成，在五十步外用强弩射之不能射穿。

（九）宋代命妇的服装

宋代命妇随男子官服而厘分等级，各内外命妇有袆衣、褕翟、鞠衣、朱衣、钿钗礼衣和常服。皇后受册、朝谒景灵宫、朝会及诸大事服袆衣。妃及皇太子妃受册，朝会服褕翟。皇后亲蚕服鞠衣。命妇朝谒皇帝及垂辇服朱衣。宴见宾客服钿钗礼衣。命妇服除皇后袆衣戴九龙四凤冠，冠有大小花枝各12枝，并加左右各二博鬓（即冠旁左右如两叶状的饰物，后世谓之掩鬓），青罗绣翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年间（公元1111年至1117年）规定命妇首饰为花钗冠，冠有两博鬓加宝钿饰，服翟衣，青罗绣为翟，编次之于衣裳。一品花钗9株，宝钿数同花数，绣翟9等；二品花钗8株，翟8等；三品花钗7株，翟7等；四品花钗6株，翟6等；五品花钗5株，翟5等，翟衣内衬素纱中单，黼领，朱褾（袖）、襈（衣缘），通用罗彀，蔽膝同裳色，以緅（深红光青色）为缘加绣纹重翟。大带、革带、青袜舄，加佩绶，受册、从蚕典礼时服之。

内外命妇的常服均为真红大袖衣，以红生色花（即写生形的花）罗为领，红罗长裙。红霞帔，药玉（即玻璃料器）为坠子。红罗背子，黄、红纱衫，白纱裆裤，服黄色裙，粉红色纱短衫。

男服服饰

包括官员在平时和私下场所，或致仕还家及平民百姓一般穿用的服装。

冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之“方心曲领”。

公服：宋代以常服为公服。

女服服饰：

礼服：其服色大致与唐代相同。

常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

宋代妇女的一般服饰

包括贵族妇女及富商大贾眷属和附属于社会上层的歌舞青楼女子平时所穿的服装。

（一）襦、袄

宋代妇女的襦、袄，都较短小，颜色以红、紫为主，黄者次之，质地有锦、罗或加刺绣。常与裙子相配套。

（二）衫

北宋宋代妇女的一般上衣，质地常用罗。

（三）袍

宋代妇女一般 *** 袍，仅在宫廷歌乐女子中间，于宴舞歌乐中穿之。

（四）褙子

又名绰子，宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示'好古存旧'。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

（五）半臂

半袖长衣，为隋唐以来的传统服装，宋代男女均穿用。

（六）背心、裲裆

半臂缺袖即为背心，宋代杭州人又称背褡。背心短的称为裲裆。男女均穿。

（七）对襟旋袄

对襟，长过膝下，窄袖，袖不过肘，比男子穿的旋袄长。

（八）围腰

宋代妇女常在腰间围一幅围腰，色彩以鹅黄为尚，称'腰上黄'。形式与男武士所着捍腰有相近之处。

（九）抹胸、裹肚

都是贴身的内衣。

（十）裙

宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶裥，福州南宋黄升墓曾出土1件褶裙，6幅除两侧2幅不打褶外，其余4幅每幅打15褶，共60褶。宋代还有一种前后开胯的裙式，称为旋裙。裙子的纹饰，或作彩绘，或作染缬，或作销金刺绣，或缀真珠为饰。色彩以郁金香根染的黄色为贵，红色则为歌舞伎乐所穿，以石榴裙最为鲜丽，多为诗人吟诵。青、绿色裙多为老年妇女或农村妇女所穿。

（十一）裤、裈（裩）

宋代由于家具的发展，太师椅、椅子、凳子、梳妆台等的使用，人们从过去坐席、坐榻演变到垂足而坐，出门则由乘马、乘轿发展到乘牛车、独轮车、串车、太平车、平头车，轿子也由大轿发展到不垂帘幕的小轿，生活的节奏比已往更快了，在服装款式方面的反映便是裤子造型的改变。古代裤子没有裤裆，有裆的是小短裤叫做裈；这两种裤按封建伦理观念女子是不能穿了露在外面的。宋代上层社会的妇女穿裤子，外面要用长裙掩盖，福州南宋黄升墓出土裤脚外侧缝不加缝缀的开片裤，就是穿在长裙里面的裤子。次等的女妓穿衫子，着有裆裤而不系裙，这种裤子在使用功能上是一大进步。

（十二）足履

北宋宋代有地位的妇女已经实行缠足，使妇女生理形态畸形化，这是封建社会审美心理的异化现象。当时的女鞋小而尖翘，以红帮作鞋面，鞋尖往往作成凤头样子。南方劳动妇女因下地耕作而不缠足，穿平头、圆头鞋或蒲草鞋。又宫中歌 *** 子亦有大足穿靴的。

宋代的首饰佩饰

宋代首饰品出土实物，根据目前已掌握的情况来看，不如前代丰富。

（一）发饰

1．银梳

江西彭泽北宋易氏墓曾出土半月形卷草狮子纹浮雕花银梳，主花上下另有繁缛的边饰陪衬，下层由花瓣纹连接成花边，与梳齿相连接，精工富丽，依然保持唐代风格。从敦煌莫高窟98窟北宋初期壁画供养人的装扮来看，河西地区贵族妇女头上盛插花钗梳篦，佩戴珠宝项链的风气，甚至比唐、五代更盛。

2．玉钗、镀金银钗

1974年在北京市房山县长沟峪北宋石椁墓出土玉双股钗1件，长15厘米，宽1.7厘米，从弯钩形的钗头分叉成为两股相并，钗尾逐渐收细，末端圆钝。江西德安南宋周氏墓出土镀金银钗数件，有钗头分双股浮雕花的，有素面无纹的。

3．簪

①玻璃簪：湖南省长沙市出土1支长7.9厘米，簪头呈钉帽形，头径1.2厘米的南宋玻璃簪，通体透明。

②金簪：浙江永嘉北宋遗址出土1支镂花金簪，簪头呈扁橄榄形，上有高浮雕穿花戏珠龙纹，下衬镂空卷草纹地，簪尾收细呈尖锥形，制作极为精美。

③银簪：江西德安南宋周氏墓出土的银钗，有的在簪头雕镂花饰或镶嵌宝石，有的素面无纹。福州南宋黄升墓曾经出土鎏金顶部空心雕花银钗：3件（长9.9厘米至16.8厘米），出土时插于发髻上。

（二）耳饰

1972年3月在江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土浮雕纹金耳环1对，环下连接月牙形装饰，上有浮雕菊花纹，以菊花为中心，枝叶向左右两方铺展，工艺精美。

（三）颈饰

出土宋代项饰中，有2件金项链坠，极为精美。

1.胆形金坠：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件胆形金坠，高8.5厘米，宽5.7厘米，坠身镂雕繁美的㶉𫛶穿花纹，周边有卷草纹边围绕，顶端如意头中央有穿孔可与链条相接，工技精湛。

2.娃娃形金坠：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜园村史绳组墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容丰满，神情欢快，前伸的右手中紧握一个活动的方环，可与项链相接，设计制作极为精巧。

（四）腕饰

1972年3月江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土银镯1对，直径6.9厘米，镯身扁宽，向两端收细，镯面正中间以双道突线纹为饰，与两边的突起边线相呼应，简洁大方。两端相接处留有缺口，可以调节松紧。

（五）腰带

自五代以后，革带已不流行悬挂鞢〓，带〓也演变成双銙式，这样，带鞓（tīng音汀）束在腰部之后，前后均可加装銙牌，成为衣服的突出装饰。1972年8月在陕西省扶风县柳家村宋代窑藏出土革带银质大銙1副，由9块方形浮雕戏婴纹银銙组成。戏婴是宋代工艺装饰中非常流行的题材。

宋代流行的服饰纹样

宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、㶉𫛶、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。

宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大部分以绫纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄升墓出土的实物都如此。北宋初年，宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装，后来就改用印花代替，印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺，套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有着名的李姓印花刻版艺人，被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间（公元1208年至1224年），嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。

宋代刺绣工艺已经高度发展，福州南宋黄升墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。

宋代流行的服饰纹样

宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、㶉𫛶、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。

宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大部分以绫纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄升墓出土的实物都如此。北宋初年，宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装，后来就改用印花代替，印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺，套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有着名的李姓印花刻版艺人，被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间（公元1208年至1224年），嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。

宋代刺绣工艺已经高度发展，福州南宋黄升墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。

宋代丝绸

宋代丝织品主要是：自然生动的折枝花、以及大量花鸟纹，其色彩淡雅柔和，纹样更趋写实。宋代丝织品花鸟纹样的流行，与同一时期花鸟画的兴起有着极密切的关系。从福州黄升墓和江西德安周氏墓出土的实物来看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是这一时期纹样的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉为主体，配以梅花、海棠这类较小的花蕾，并在叶中填以各类碎花，形成花叶相套的奇特效果。

宋代丝绸纹样的配色，也深受时代审美思想的影响，与写实化的纹样形式相协调。总体色彩倾向于清淡柔和、典雅庄重。唐代常用的朱红、鲜蓝、桔黄等鲜艳色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等间色或复色为基调，配上白色，极为淡雅。

宋代织造的品种也与唐代有所区别，轻薄透气的罗织物是当时流行的丝织物。中国的罗织物生产在宋代达到了历史最高峰。在炎热的夏季，尤其是在南方，罗成为人们日常生活中最常用的高级丝织品。1975年在江苏金坛县周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多数为提花罗制品。同年，在福州黄升墓中又出土了200余件不同品种的罗织物，其罗结构有单经、三经、四经绞不起花的素罗，还有平纹和斜纹起花的各类花罗。四经绞罗是中国古代织罗技术的最高峰，这种罗织物的织造技术早已失传，成为中国丝绸技术的历史之谜。

写实生动的纹样，清淡柔和的色调，织制在轻薄如云的纱罗织物上，使宋代丝绸呈现出一派鸟语花香的怡人气息。

宋代妇女缠足了，

宋代的农民生活

能维持日食2升或日进百钱以下的是乡村户中的贫困层；十口之家，能维持口日食2升，月用钱15缗的是乡村户中的自足层；十口之家，能维持口日食2升，日用钱1贯以上的是是乡村户中的小康层或富裕层。乡村中的第三等户的生活水平估计一般是：十口之家，口日食2升，月用钱15贯—30贯之间。宋代乡村的第三等户可算做是标准的自耕农吧，①标准是所产粮食一般只能自给自足，这样的家庭尽管略有余粮，②但不到万不得已，是不会拿到市场上卖的。依王叟的话讲，河北安喜一带，第四等之户的家产“仅能二十四缗”③，那么第三等户的家产为多少呢?这从第三等户是富与贫的界限和纳役钱的下限可以推知。《长编》卷299神宗元丰二年(公元1079年)七月戊寅条载：“诏两浙路坊郭户役钱依乡村例，随家产裁定免出之法。初诏，坊郭户不及二百千，乡村户不及五十千，并免输役钱；续诏，乡村合随逐县民户家业裁定免出之法。至是提举司言：乡村下等

我们对宋代乡村第三等户有了一个大概的轮廓：十口左右的家庭，百亩左右的土地，相对自足的生活。在风调雨顺、没有天灾人祸的环境下，这部分人过着还算是安居乐业的日子。下面两个例子就是乡村第三等户现实生活的反映。《夷坚三志》壬志卷6《黄陂红衣妇》载：“黄州黄陂县太公村民李氏，门外有栗木一本。初夏之日，其家男妇女子皆出莳，惟一二少女守舍供。”看来这家劳还算充足，农忙时节能干活的全下田，年少不能从事重活的姑娘也不闲着，留守在家为家人做饭。而对于劳力少的，要保证不误农时播种或抢收，就只有雇短工了。如“绍熙二年春，金溪民吴廿九将种稻，从其母假所着帛绨袍，曰：‘明日插秧，要典钱，与雇夫工食费’”①。这个例子原意是讲吴廿九不孝的故事，实际并非吴家穷得到当衣典钱的地步了。因为典钱雇工于理不合。其家田估计不算太少，否则吴廿九也不会打算雇工。另外，其家还有“桑十余株”，应该算是足食足用的第三等户家庭。值得注意的是，我们不要以为雇短工是因为主家富到不用亲自劳动的地步了，而是因为家里劳力少所致。主家家人也要一起劳动。

宋代的第三等户的家业钱(即包括土地、房产的不动产值)贫乡当在50贯以上，富乡当在200贯以上。

宋代第三等户的自足经济是相当脆弱的，不妨作一计算。十口百亩之家，一年两熟计，主要农作物不外是小麦、栗和水稻，尽管水稻亩产量比小麦略高一些，但由于南方人均土地拥有量大多少于北方，故可均按亩产一石计，则年收获量为200石，其中交税、留籽种等约占去一半，剩余100石；食用以温饱计，壮者6人日食2升，幼者4人日食1升，年消费约60石，可余半年粮。这是在理想状态，即风调雨顺、没有天灾人祸、百亩田均为良田、亩产相同的条件下的结果。如考虑一些实际情况，如6个壮者尽为健啖者的话，每人一顿饭就能吃掉通常人一天的饭食；①另外像婚丧嫁娶也消费大量的粮食，因此在实际生活中，对作为中农的乡村第三等户来说，要想有积蓄，必须靠节俭。像前文幕官所述的“早食肉，晚食羹，日用一千”的生活，恐怕只有在过年那天。其实，在乡村中不惟中等户，即便一般的上等户

也不敢大手大脚放开消费。他们尽管家业大，但人口多，在亩产量难有大的提高的情况下，人的消费量是远大于食物的生产量的。这种情况不仅出现在宋代，可以说在整个中国的前近代社会都一直存在。如明代吕坤《实政录》卷2载：“且如今百姓们过日子，有地土的人家，一年收三二百石粮，吃穿使用泼手大脚，也只够过了一年，明年收百五十石或百石，吃穿使用挪上攒下少不得过了一年。试相那挪上攒下也不曾少了吃穿使用，只是不得风光宽绰耳”。显然这是上等农的情况：吃饱穿暖尚可，如果想“风光宽绰”其家业就难以长久了。另外，前文我们讲述的20世纪30年代河北张北县的情况：“地主之家，土地虽多，门户较大，花费颇巨，故有疲弊之状。”①地主之家尚且如此，中等农家来说更不敢奢侈了，至于那些贫农，别说奢侈，恐怕能每天填饱肚子就算是大过年了。诚如黄宗智先生所言，这是“糊口农业”的典型表现。如此脆弱的家庭经济，且不论政治因素、自然因素，单就人自身因素来考虑，一个家庭中，如果有一个人患上一场大病，足可以把一个足食足衣的家庭摧跨。无疑，这样的家庭即使没有其他政治、社会因素影响的情况下，“富裕”或“足衣足食”也难长久。我们注意到在前近代的中国农村社会中，总是新一拨富人刚站起来旧一拨富人却倒下去，如此反复不已。这种现象过去不少学者用商品经济的冲击、政治制度的缺陷、经济制度的不合理等原因来解释，固然有其可信的一面，但笔者觉得所有这些可能都不是最根本的东西。因为对于出身于农民家庭、熟知农村社会情况、有着切身体验的笔者这个“准农民”而言，可以毫不讳言地说，当代部分农民家庭的脆弱性依然在。

Ⅶ 宋朝官服如何区分等级，红衣、紫衣和青衣分别代表什么

在古代的每一个朝代，官员的服装上都是有严格的规定的，形制颜色以及绣图都有非常严格的讲究。比如清朝，官员品级划分要看官服上绣的画是哪种飞禽走兽，而像宋代，就靠颜色划分，不同的等级颜色也不一样。这方面属于非常森严的礼节规定，各朝各代都无比重视，如果出了差错，低级官员逾越规矩穿了高品级的官服，那就相当于以下犯上，是重罪。

像八品九品这样的芝麻小官官服是青色，衣服上绣的也是花鸟图案。至于明朝的平民百姓，则是多穿白色衣裳，这并不是不允许百姓穿着其他颜色，而是因为那个时代给布料染色价格比较贵，白色布料不用染就很便宜，因此百姓多穿白色，也被称为白丁。