A. 衣服面料感觉是脏的一样是什么印染工艺
香云纱因为工艺处理反面是黑褐色会感觉脏脏的。
香云纱又名"响云纱",本名"莨纱",是采用植物染料薯莨染色的丝绸面料,是世界纺织品中唯一用纯植物染料染色的丝绸面料,被纺织界誉为 "软黄金" 。唐代已有关于薯莨的记载,北宋沈括和明代李时珍都曾记述过薯莨的染色作用。佛山市顺德区的养蚕缫丝业有着悠久的历史,素有"南国丝都"之美誉,完整保存了香云纱的染整技艺。明代永乐年间,广东莨纱已经出口到国外。香云纱具有多种优点,它挺爽柔润,日晒和水洗牢度佳,防水性强,易洗易干,色深耐脏,不沾皮肤,轻薄不易起皱,柔软而富有身骨,经久耐穿,适合炎热的夏天穿着,受到消费者欢迎,曾远销欧美、印度、南洋等地,被海外人士誉为"黑色闪光珍珠"服装,成为中国丝绸的着名产品。
B. 古代女子衣服都有什么样的(带图)
秦汉服饰(公元前221~公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富,深衣也得到了新的发展。特别在汉代,随着舆服制度的建立,服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样,织锦有各种复杂的几何菱纹,以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119),张骞奉命两次出使西域,开辟了中国与西方各国的陆路通道,成千上万匹丝绸源源外运,历魏晋隋唐,迄未中断,史称“丝绸之路 ”。于是,中华服饰文化传往世界。自秦而汉,深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看,通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别,保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装,仍沿袭深衣形式。不论单、绵,多是上衣和下裳分裁合缝连为一体,上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣,其领袖缘一并显露在外,成为定型化套装。下着紧口大裤,保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制,服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上,发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。 魏晋南北朝服饰(220~589)魏晋和南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替,有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初,文帝曹丕制定九品官位制度,“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之,直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外,有官职的男子还戴小冠子,而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠,本是两汉武士之制,传之又传,不仅用于男官员,并流 窦淝夷信 ㄓ谩D媳背 保 狈缴偈 褡迦胫?中原,人民错居杂处,政治、经济、文化风习相互渗透,形成大融合局面,服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流,不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间,衣着为襦裙套装,原始于汉代,晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐),流行一时。另一方面,少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后,魏孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服,这次改革旧俗,史称“孝文改制”,使秦汉以来冠服旧制得以赓续,推动了中华服饰文化的发展。 隋唐服饰(581~907)隋唐时期,中国由分裂而统一,由战乱而稳定,经济文化繁荣,服饰的发展无论衣料还是衣式,都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦,是五色俱备织成种种花纹的丝绸,常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦,花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状,章彩华丽。刺绣,有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹,分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍,官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代,变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级,用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性,往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间,被纷纷仿效,又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙,即短上衣加长裙,裙腰以绸带高系,几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”,有对襟、套头、翻领或无领式样,袖长齐肘,身长及腰,以小带子当胸结住。因领口宽大,穿时袒露上胸。半臂历久不衰,后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子,系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作,一端固定在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于手臂间,名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样,各有专名。女鞋一般是花鞋,多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。 宋辽夏金元服饰(947~1368)宋代基本保留了汉民族服饰的风格,辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主,政府因五代旧制,每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料,分七等不同花色。官服服色沿袭唐制,三品以上服紫,五品以上服朱,七品以上服绿,九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍,但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽,名直脚幞头,君臣通服,成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度,有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”,袋内装有金、银、铜制成的鱼,以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征,即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服,主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头,依然唐式,脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边,以存古风。东坡巾为方筒状高巾子,相传为大文学家苏东坡创制,实为古代幅巾的复兴,明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾,女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠,是当时对美追求的重点,最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧,宋代花冠再加发展变化,通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上,无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权,其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中,各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服,领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣,足下着长统靴,宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫,长齐足背,都是左衽,正与汉人相反,所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实,都曾设“南官”制度,以汉族治境内汉人,对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品,影响到明清官服的等级标识,金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑,品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动,也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制,对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣,戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋,最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍,宽下摆、折褶、有辫线围腰),戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会,届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服,称作质孙服,糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。 明清服饰(1368~1911)明代以汉族传统服装为主体,清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征,历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降,龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱,遂以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40~50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份,长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾,帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头,常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母,也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外,上层妇女中已着用高跟鞋,并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙,基本上承袭了旧传统,且品种十分丰富。服饰用色方面,平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色,以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽,除唐宋以来旧样依然流行外,朱元璋又亲自制订两种,颁行全国,士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽,称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽,称六合一统帽,取意四海升平、天下归一。后者留传下来,俗称瓜皮帽,系用黑色绒、缎等制成。清王朝时,以暴力手段推行剃发易服,按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652),钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂,因起源于骑马短衣而得名,特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同,凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽,按冬夏季节有暖帽、凉帽之分,还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ,帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎,高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑),并有单眼、双眼、三眼之别,眼多者为贵,只有亲王或功勋卓着的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂,以示特别恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠,用各种贵重珠宝、香木制成,构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步,为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装,汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;干隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头),穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍,长期主要用于宫廷和王室。清代后期,旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。 http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fr=ala0&word=%B9%C5%B4%FA%C5%AE%D7%D3%B7%FE%D7%B0 这个地址里有图片 你可以去看看 很多很全面 如果答案满意请支持一下 谢谢!
C. 怎么扎染衣服好看
准备好扎染的材料,如布、染料、盆、桶等等,如下面图片中所示。
02
根据设计好的图案,用线绳进行绑扎布料,如下面图片中所示。
03
进行喷涂染料,喷涂结束后,要密封放置24小时后,清洗净。扎染成功了。如下面图片中所示。
04
根据自己设计出来的漂亮图案,能扎染出多种不同风格的布料,能做出很多好看的衣服或者包包等物品。是不是感觉很有成就感呢。如下面图片中所示。
05
用做扎染出来的布料,我们可以做出一件漂亮的扎染中长外套,是不是很时尚呢。如下面图片中所示。
06
扎染这项印染工艺技法,我们国家很重视,有些学校的学生美术课程上也有这门丰富艺术创作的扎染。
07
看看某学校的同学们,经过都的耐心指导,自己动手扎染成功的各种花色的小作品,是不是很美呢。当然孩子们做的也很开心哦。一个个很有成就感。
08
扎染这项印染工艺,被好多有智慧的商人,经过技术改良,早已经用到了自己的企业取金中,为自己赚了不少的钱钱了。下面图片为一些基本的扎染操作过程说明。
D. 往衣服上印自己的照片这叫什么艺术
是属于印染类的~
或者叫做行为艺术~
属于自己DIY的创作。
印染坊就是专门为这个而诞生的!!
E. 衣服上的图案是用什么印上去的
一般是用分散染料基于印花纸或者金属箔片,然后进入机器加压完成的。多颜色表现良好,而且牢固不易脱落。运动衣和速干衣这种表面空隙多的衣物,会经常使用胶印。其实就是先把内容制版,然后印到橡胶滚筒上,再传递到衣物上。
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(5)衣服印染图片大全大图扩展阅读:
如何去掉图案:
一,熨烫要去掉的图案,用电熨斗就行 如果连电熨斗都没有 那就用瓶子装点热水在上面压一会。
二,使劲使劲不停不停的揉搓就像洗衣服那样。
三,用宽胶带粘性好点的开始粘你要去掉的图案。
F. 如何印染衣服
工具/原料
白色T恤(旧的或者泛黄的)
白色挂线或者塑料绳
染料,剪刀
方法/步骤
1、把T恤正中央的位置揪起来,用塑料绳扎紧,其实用白线绳最好,因为这样会把线的纹路也都扎染出来,形成独特的花纹。注意:有线的地方一定要扎紧。
2、缠绑好的T恤需要在水里煮,用来煮衣服的器皿可以用铁制的,也可以用搪瓷盆。水开后,把染料倒进去。接着把衣服放进去。小T恤在盆中煮20分钟就可以了。为了衣服受色均匀,衣服在煮的期间要不停翻动。防止掉色可以在煮的时候,每隔10分钟放一次盐。
3、把煮好的T恤用凉水激一下之后,用剪刀把绳子剪开就可以了。
注意事项
T恤一定要是棉的
染料可以在化工用品商店买到。
做好的扎染衣服一定要阴干,这样也是避免掉色的方法之一。
G. 有哪种图片软件可以找到那种直接下载后定制衣服印染,印在手机壳上的高清图片
用PS就可以弄了
H. 求枪花的图片Logo。用来印染。。
我也是枪花粉丝~~
话说回来~~你到底是要图片还是LOGO 啊?
I. 日本武士古代的服装有素袄的穿着,哪位亲能发张图片给我
素袄的图片没找着,这里有一张直垂的图片,素袄是从直垂变化而来的,所以还是差不太多的
实际上,直垂的出现年代可以追溯到很早以前。相对于圆形的“上领”袍服,V字型“垂领”的直垂在很长时间内都被作为平民服装。到了平安时代后期,由于其设计简便、易于活动,因而逐渐开始为武士阶级所穿用。及至镰仓时代,更成为出仕幕府的通常制服(此时,上级武士的制服是水干)。直垂在镰仓时代后期最终取代了水干,成为武士阶级的代表性服装。另外,在室町时代,直垂也已成为礼服的一种,是武家常用的服装之一。
到了江户时代,直垂成为束带以外最为高级的礼服(出席盛大典礼时,搭配直垂,下身要穿着长袴)。幕末维新时期,头戴佩有缠头巾的梨打乌帽子、身穿直垂已成为公家和大名们的正式着装方式。明治初期直垂也被无官位的藩士们当作出勤的制服使用。明治五年九月,在新桥--横滨的铁路开通典礼上,西乡隆盛、大隈重信等高级官员仍穿着直垂瞻礼。直到十一月太政官布告宣布朝廷官员一律改穿西洋礼服,直垂服制才被废止。
现在,雅乐乐师、祭礼神官和大相扑裁判官仍然穿着直垂。
直垂自室町时代以来逐渐发展变化,大致分为直垂、大纹和素袄三个种类。与大纹、素袄不同,直垂衣内缝有裏子;而前两者与直垂相比,则多了胸扣和菊缀结。直垂和大纹都有圆形组扣,素袄则使用革制长带。总体而言,直垂和大纹在外观上没有太大区别,如同名称所示,大纹上有印染而成的家纹文样。
素袄是在室町时代中后期由大纹发展而来的一种服装式样。相对于配有胸扣、露、菊缀结以及圆扣的大纹,素袄则采用皮扣(在歌舞伎服装裏,大纹和素袄都是使用皮扣的),因此也被叫做“皮带直垂”。另外,素袄上印染的家纹较大纹稍小,这也是它的特征之一。
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