宋将军衣服图片

‘壹’ 各朝代服饰图片

中国各朝代男女服饰表 一、夏商西周
商朝服饰大抵分为三种

1、奴隶的简单遮身衣物.

通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.

2、平民或小奴隶主.

他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.

3、王室贵族.

衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.

衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.

商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.

周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.

注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.

二、春秋战国时期

春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.

1、深衣

贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.

2、胡服

胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.

带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.

三、秦汉时期

汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.

冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委

貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.

袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.
汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.

汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋.

袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.

汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".

贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.

劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻.

汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.

四、魏晋南北朝时期

三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.

头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.

这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".

在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.

北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头.

五、隋唐服饰（581～907）
隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。

隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

六、宋辽夏金元服饰（947～1368）
宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹?/cc> 中国各朝代男女服饰表 ５诚钭甯九�嘧欧�旌���旒浯绦寰�馈Ｆ酰ぁ⑴�孀逡话愦┱�湓擦炱胂ネ庖拢�阆伦懦ね逞ィ�擞诼砩献髡缴淞?妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延佑元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

七、明清服饰（1368～1911）
明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓着的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
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‘贰’ 古代各个官员穿的衣服都是什么颜色

以明朝为例：

五至七品穿青色；

八九品穿绿色；

四、五品的官员可以穿红色；

三品以上穿紫色。

中国古代老百姓的服饰在主要以白衣为主，因为白衣造价很便宜，又不需要染色、最适合没有钱的老百姓。

(2)宋将军衣服图片扩展阅读：

朱元璋建立了明朝后，帝王官员的服饰制度达到了最完备、最繁缛的地步。帝王服装上增加了团龙纹，这是明代才开始形成的礼仪制度。龙纹成了帝王的专用徽记。这种绣龙的帝王常服，是明代皇帝最常穿的服装，是明太祖在洪武三年正式制定的。

除了织有金盘龙纹的圆领窄袖黄袍外，还有折角向上巾，玉带和皮靴几种成分。

据《明会典》记载，洪武二十四年（1391年）规定，补子图案：公、侯、驸马、伯：麒麟、白泽；文官绣禽，以示文明：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品㶉𫛶，八品黄鹂，九品鹌鹑；

武官绣兽，以示威猛：一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马；杂职：练鹊；风宪官：獬豸。除此之外，还有补子图案为蟒、斗牛等题材的，应归属于明代的“赐服”类。

‘叁’ 《清平乐》为何给宋代将军套日本战国铠甲

▲剧中除了狄青外，其他宋军士兵将领脸上都没有刺字也不是完全不能解释

最后总的来说，《清平乐》在复原服化道具上，如果不看军事方面的铠甲，那绝对算得上是国内影视剧中的超一流水准。当然了，考虑到《清平乐》本身的自我定位，也终究只是一个宋代背景的宫廷恋爱剧，军事装备复原的问题……哎，也只能忍了。

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‘肆’ 宋朝士兵的服装分别是哪些材质及名字，帽子、服装和靴子都叫什么名字。

《宋史》志第一百六 舆服五
公服。凡朝服谓之具服，公服从省，今谓之常服。宋因唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。其制，曲领大袖，下施横襕，束以革带，幞头，乌皮靴。自王公至一命之士，通服之。
太宗太平兴国二年，诏朝官出知节镇及转运使、副，衣绯、绿者并借紫。知防御、团练、刺史州，衣绿者借绯，衣绯者借紫；其为通判、知军监，止借绯。其后，江淮发运使同转运，提点刑狱同知刺史州。雍熙初，郊祀庆成，始许升朝官服绯、绿二十年者，叙赐绯、紫。
真宗登极，京朝官亦听叙，及东封、西祀赦书，京朝官并以十五年为限。后每帝登极，亦如例。景德三年，诏内诸司使以下出入内庭，不得服皂衣，违者论其罪；内职亦许服窄袍。
仁宗景祐元年，诏军使曾任通判者借绯，曾任知州者借紫。庆历元年，龙图阁直学士任布言：“欲望自今赠官至正郎者，其画像许服绯，至卿监许服紫。”从之。嘉祐三年，诏三路转运使朝辞上殿日，与赐章服；诸路转运使候及十年，即与赐章服。
神宗熙宁元年，中书门下奏：“六品以上犯赃滥或私罪徒重者，不得因本品改章服。”从之。元丰元年，去青不用，阶官至四品服紫，至六品服绯，皆象笏、佩鱼，九品以上则服绿，笏以木。武臣、内侍皆服紫，不佩鱼。假版官及伎术若公人之人入品者，并听服绿。官应品而服色未易，与品未及而已易者，或以年格，或以特恩。五年，诏六曹尚书依翰林学士例，六曹侍郎、给事中依直学士例，朝谢日不以行、守、试并赐服佩鱼；罢职除他官日，不带行。
徽宗重和元年，诏礼制局自冠服讨论以闻，其见服靴，先改用履。礼制局奏：“履有絇、繶、纯、綦，古者舄履各随裳之色，有赤舄、白舄、黑舄。今履欲用黑革为之，其絇、繶、纯、綦并随服色用之，以仿古随裳色之意。”诏以明年正旦改用。礼制局又言：“履随其服色。武臣服色一等，当议差别。”诏文武官大夫以上具四饰，朝请郎、武功郎以下去繶，并称履；从义郎、宣教郎以下至将校、伎术官去繶、纯，并称履。当时议者以靴不当用之中国，实废释氏之渐云。
中兴，仍元丰之制，四品以上紫，六品以上绯，九品以上绿。服绯、紫者必佩鱼，谓之章服。非官至本品，不以假人。若官卑而职高，则特许者有三：自庶官迁六部侍郎，自庶官为待制，或出奉使者是也。又有以年劳而赐者，有品未及而借者。升朝官服绿，大夫以上服绯，莅事至今日以前及二十年历任无过者，许磨勘改授章服，此赐者也。或为通判者，许借绯；为知州、监司者，许借紫；任满还朝，仍服本品，此借者也。又有出于恩赐者焉。绍兴十二年九月，以皇太后回銮，诏承务郎以上服绯、绿，莅事至今日以前十七年者，并改转服色。
三十二年六月，孝宗即位，诏承务郎以上服绯、绿及十五年者，并许改转服色。然计年之法，亦不轻许。无出身人自年二十出官服绿日起理，服绯人亦自年二十服绯日起理，有出身人自赐出身日起理；内并除豁丁忧年、月、日不理外，历任无过者方许焉。先是，殿中侍御史张震奏：“今日之弊，在于人有侥幸。能革其俗，然后天下可治。且改转服色，常赦自升朝官以上服绿，大夫以上服绯，莅事及二十年，方得改赐。今赦自承务郎以上服绯、绿及十五年，便与改转。比之常赦，不惟年限已减，而又官品相绝，盖已为异恩矣。今窃闻省、部欲自补官日便理岁月，即是婴孩授命，年才十五者今遂服绯；而贵近之子，或初年赐绯，年才及冠者今遂赐紫。朱、紫纷纷，不亦滥乎？况靖康、建炎恩赦，亦不曾以补官日为始。若始于出官之日，颇为折衷，盖比之莅事所减已多，而比之初补粗为有节。”帝从其言，故有是命。
又有出于特赐者，旌直臣则赐之，劝循吏则赐之，广孝治则赐之，优老臣则赐之，此皆非常制焉。内品未至而赐服及借者，并于衔内带赐及借。
幞头。一名折上巾，起自后周，然止以软帛垂脚，隋始以桐木为之，唐始以罗代缯。惟帝服则脚上曲，人臣下垂。五代渐变平直。国朝之制，君臣通服平脚，乘舆或服上曲焉。其初以藤织草巾子为里，纱为表，而涂以漆。后惟以漆为坚，去其藤里，前为一折，平施两脚，以铁为之。
带。古惟用革，自曹魏而下，始有金、银、铜之饰。宋制尤详，有玉、有金、有银、有犀，其下铜、铁、角、石、墨玉之类，各有等差。玉带不许施于公服。犀非品官、通犀非特旨皆禁。铜、铁、角、石、墨玉之类，民庶及郡县吏、伎术等人，皆得服之。
其制有金球路、荔支、师蛮、海捷、宝藏， 方团二十五两；荔支自二十五两至七两，有四等；师蛮二十五两；海捷十五两；宝藏三十两。惟球路方团胯，余悉方胯。荔支或为御仙花，束带亦同。
金涂天王、八仙、犀牛、宝瓶、荔支、师蛮、海捷、双鹿、行虎、洼面。 天王、八仙二十五两；犀牛、宝瓶自二十五两至十五两，有二等；荔支自二十两至十两，有三等；师蛮自二十两至十八两，有二等；海捷自十五两至十两，有三等；双鹿自二十两至四两，有九等；行虎七两；雱面自十五两至十二两，有二等。
束带则有金荔支、师蛮、戏童、海捷、犀牛、胡荽、凤子、宝相花， 荔支自二十五两至十五两，有三等；师蛮、戏童二十五两；海捷自二十两至十两，有二等；犀牛二十两；凤子、宝相花十五两。
金涂犀牛、双鹿、野马、胡荽。 犀牛、野马十五两；双鹿自二十两，有三等；胡荽自十五两至十两，有三等。
犀有上等、次等，以牯牸为别。 出黔南者，在南海之下。
太宗太平兴国七年正月，翰林学士承旨李昉等奏曰：“奉诏详定车服制度，请从三品以上服玉带，四品以上服金带，以下升朝官、虽未升朝已赐紫绯、内职诸军将校，并服红鞓金涂银排方。虽升朝着绿者，公服上不得系银带，余官服黑银方团胯及犀角带。贡士及胥吏、工商、庶人服铁角带，恩赐者不用此制。荔支带本是内出以赐将相，在于庶僚，岂合僭服？望非恩赐者，官至三品乃得服之。”景德三年，诏通犀、金、玉带，除官品合服及恩赐外，余人不得服用。大中祥符五年，诏曰：“方团金带，优宠辅臣，今文武庶官及伎术之流，率以金银仿效，甚紊彝制。自今除恩赐外，悉禁之。”端拱中，诏作瑞草地球路文方团胯带，副以金鱼，赐中书、枢密院文臣。
仁宗庆历八年，彰信军节度使兼侍中李用和言：“伏见张耆授兼侍中日，特赐笏头金带以为荣异，欲望正谢日，准例特赐。”诏如耆例。
神宗熙宁六年，熙河路奏捷，宰臣王安石率群臣贺紫宸殿，神宗解所服白玉带赐之。八年，岐王颢、嘉王頵言：“蒙赐方团玉带，着为朝仪，乞宝藏于家，不敢服用。”神宗不许，命工别琢玉带以赐之。颢等固辞，不听；请加佩金鱼以别嫌，诏以玉鱼赐之。亲王佩玉鱼自此始。宗旦、宗谔皆以使相遇郊恩告谢，特赐球文方团金带、佩鱼，自是宗室节度带同平章事者，着为例。宣徽使张方平、郭逵、王拱辰皆尝特赐。元丰五年，诏：“三师、三公、宰相、执政官、开府仪同三司、节度使尝任宰相者、观文殿大学士已上，金球文方团带，佩鱼。观文殿学士至宝文阁直学士、节度使、御史大夫、中丞、六曹尚书、侍郎、散骑常侍御仙花带，内御史大夫、六曹尚书、翰林学士以上及资政殿学士特班翰林学士上者，仍佩鱼。”六年，诏：“北使经过处，守臣曾借朝议大夫者，令权服紫，不系金带。其押赐御筵官仍互借，先借朝议大夫者，即借中散大夫，并许系金带，不佩鱼。”哲宗元祐五年，诏：臣僚曾赐金带后至不该系者，在外许系。
徽宗崇宁二年，诏：六尚局奉御，今后许服金带。四年，中书省检会哲宗《元符仪制令》：“诸带，三师、三公、宰相、执政官、使相、节度使、观文殿大学士球文，佩鱼。节度使非曾任宰相即御仙花，佩鱼。观文殿学士至宝文阁直学士、御史大夫、中丞、六曹尚书、侍郎、散骑常侍并御仙花，权侍郎不同；内御史大夫、六曹尚书、观文殿学士至翰林学士仍佩鱼，资政殿学士特旨班在翰林学士上者同，权尚书不同。其官职未至而特赐者，不拘此令。因任职事官经赐金带者，虽后任不该赐，亦许服。”看详：若称因任六曹侍郎经赐带，后除知开封府之类，既非职事官，又非在外，皆不许系，似非元立法之意。盖立文该举未尽，其特赐者既不缘官职，自无时不许系外；因任职事官赐金带，后任不该者亦许服，即在外与在京非职事官，皆可用。诏申明行下。大观二年，诏中书舍人、谏议大夫、待制、殿中少监许系红鞓犀带，不佩鱼。
中兴仍之，其等亦有玉、有金、有银、有金涂银、有犀、有通犀、有角。其制，球文者四方五团，御仙花者排方。凡金带：三公、左右丞相、三少、使相、执政官、观文殿大学士、节度使球文，佩鱼；观文殿学士至华文阁直学士、御史大夫、中丞、六曹尚书、侍郎、散骑常侍、开封尹、给事中并御仙花，内御史大夫、六曹尚书、观文殿学士至翰林学士仍佩鱼；中书舍人、左右谏议大夫、龙图天章宝文显谟徽猷敷文焕章华文阁待制、权侍郎服红鞓排方黑犀带，仍佩鱼；权侍郎以上罢任不带职者，亦许服之。
鱼袋。其制自唐始，盖以为符契也。其始曰鱼符，左一，右一。左者进内，左者随身，刻官姓名，出入合之。因盛以袋，故曰鱼袋。宋因之，其制以金银饰为鱼形，公服则系于带而垂于后，以明贵贱，非复如唐之符契也。
太宗雍熙元年，南郊后，内出以赐近臣，由是内外升朝文武官皆佩鱼。凡服紫者，饰以金；服绯者，饰以银。庭赐紫，则给金涂银者；赐绯，亦有特给者。京官、幕职州县官赐绯紫者，亦佩。亲王武官、内职将校皆不佩。真宗大中祥符六年，诏伎术官未升朝赐绯、紫者，不得佩鱼。
仁宗天圣二年，翰林待诏、太子中舍同正王文度因勒碑赐紫章服，以旧佩银鱼，请佩金鱼。仁宗曰：“先朝不许伎术人辄佩鱼，以别士类，不令混淆，宜却其请。”景祐三年，诏殿中省尚药奉御赐紫徐安仁，特许佩鱼。至和元年，诏：中书提点五房公事，自今虽无出身，亦听佩鱼。旧制，自选人入为堂后官，转至五房提点，始得佩鱼。提点五房吕惟和非选人入，援司天监五官正例求佩鱼，特许之。
神宗元丰二年，蒲宗孟除翰林学士，神宗曰：“学士职清地近，非它官比，而官仪未宠，自今宜加佩鱼。”遂着为令。三年，诏：自今中书堂后官，并带赐绯鱼袋，余依旧例。徽宗政和元年，尚书兵部侍郎王诏奏：“今监司、守、倅等，并许借服色而不许佩鱼，即是有服而无章，殆与吏无别。乞今后应借绯、紫臣僚，并许随服色佩鱼，仍各许入衔，候回日依旧服色。”从之。中兴，并仍旧制。
笏。唐制五品以上用象。上圆下方；六品以下用竹、木，上挫下方。宋文散五品以上用象，九品以上用木。武臣、内职并用象，千牛衣绿亦用象，廷赐绯、绿者给之。中兴同。
靴。宋初沿旧制，朝履用靴。政和更定礼制，改靴用履。中兴仍之。乾道七年，复改用靴，以黑革为之，大抵参用履制，惟加靿焉。其饰亦有絇、繶、纯、綦，大夫以上具四饰，朝请、武功郎以下去繶，从义、宣教郎以下至将校、伎术官并去纯。底用麻再重，革一重。里用素衲毡，高八寸。诸文武官通服之，惟以四饰为别。服绿者饰以绿，服绯、紫者饰亦如之，仿古随裳色之意。
簪戴。幞头簪花，谓之簪戴。中兴，郊祀、明堂礼毕回銮，臣僚及扈从并簪花，恭谢日亦如之。大罗花以红、黄、银红三色，栾枝以杂色罗，大绢花以红、银红二色。罗花以赐百官，栾枝，卿监以上有之；绢花以赐将校以下。太上两宫上寿毕，及圣节、及锡宴、及赐新进士闻喜宴，并如之。
重戴。唐士人多尚之，盖古大裁帽之遗制，本野夫岩叟之服。以皂罗为之，方而垂檐，紫里，两紫丝组为缨，垂而结之颔下。所谓重戴者，盖折上巾又加以帽焉。宋初，御史台皆重戴，余官或戴或否。后新进士亦戴，至释褐则止。太宗淳化二年，御史台言：“旧仪，三院御史在台及出使，并重戴，事已久废。其御史出台为省职及在京厘务者，请依旧仪，违者罚俸一月。”从之。又诏两省及尚书省五品以上皆重戴，枢密三司使、副则不。中兴后，御史、两制、知贡举官、新进士上三人，许服之。
时服。宋初因五代旧制，每岁诸臣皆赐时服，然止赐将相、学士、禁军大校。建隆三年，太祖谓侍臣曰：“百官不赐，甚无谓也。”乃遍赐之。岁遇端午、十月一日，文武群臣将校皆给焉。是岁十月，近臣、军校增给锦衬袍，中书门下、枢密、宣徽院、节度使及侍卫步军都虞候以上，皇亲大将军以上，天下乐晕锦；三司使、学士、中丞、内客省使、驸马、留后、观察使，皇亲将军、诸司使、厢主以上，簇四盘雕细锦；三司副使、宫观判官，黄师子大锦；防御团练使、刺史、皇亲诸司副使，翠毛细锦；权中丞、知开封府、银台司、审刑院及待制以上，知检院鼓院、同三司副使、六统军、金吾大将军，红锦。诸班及诸军将校，亦赐窄锦袍。有翠毛、宜男、云雁细锦，师子、练鹊、宝照大锦，宝照中锦，凡七等。
应给锦袍者，皆五事； 公服、锦宽袍，绫汗衫、袴，勒帛，丞郎、给舍、大卿监以上不给锦袍者，加以黄绫绣抱肚。
大将军、少卿监、郎中以上，枢密诸房副承旨以上，诸司使，皇亲承制、崇班，皆四事； 无锦袍。 将军至副率、知杂御史至大理正、入内都知、内侍都知、皇亲殿直以上，皆三事； 无袴。
通事舍人、承制、崇班、入内押班、内侍副都知押班、内常侍、六尚奉御以下，京官充馆阁、宗正寺、刑法官者，皆二事； 无勒帛，内职汗衫以绫，文臣以绢。
阁门祗候、内供奉官至殿直，京官编修、校勘，止给公服。端午，亦给。应给锦袍者，汗衫以黄縠，别加绣抱肚、小扇。诞圣节所给，如时服。 京师禁厢军校、卫士、内诸司胥史、工巧人，并给服有差。
朝官、京官、内职出为外任通判、监押、巡检以上者， 大藩府监务者，亦或给之。
每岁十月时服，开宝中，皆赐窄锦袍。太平兴国以后，文官知制诰、武官上将军、内职诸司使以上，皆赐锦。 藩镇观察使以上，天下乐晕锦；尚书及步军都虞候以上及知益州、并州，次晕锦，皆五事。学士、丞郎，簇四盘雕锦；刺史以上及知广州，翠毛锦，皆三件。待制以上、横班诸司使，翠毛锦；知代州，御仙花锦；诸司使领郡，宜男锦；诸司使，云雁锦。驸马，锦如丞郎，增至四事。益州钤辖，锦从本官，增绫袴。
朝官供奉官以上，皆赐紫地皂花欹正。京官殿直以下，皆赐紫大绫。在外禁军将校，亦赐窄锦袍，次赐紫绫色绢。景德元年，始诏河北、河东、陕西三路转运使、副，并给方胜练鹊锦。校猎从官兼赐紫罗锦、旋襕、暖靴。
雍熙四年，令节度使给皂地金线盘云凤鹿胎旋襕，侍卫步军都虞候以上给皂地金线盘花鸳鸯。
亲王、宰相、使相生日，并赐衣五事，锦彩百匹，金花银器百两，马二匹，金涂银鞍勒一。宰相、枢密使、参知政事、枢密副使、宣徽使初拜、加恩中谢日，并赐衣五事，金带一， 旧荔支带，淳化后，宰相、参知政事、文臣任枢密副使，改赐方团胯球路金带，加以金鱼。
涂金银鞍勒马一。三司使、学士、御史中丞初拜中谢日，赐衣五事，荔支金带一，涂金银鞍勒马一。 文明学士以下，初赐金装犀带，后改赐金带。
中书舍人，赐袭衣、犀带。宰相以下对御抬赐；枢密直学士、中书舍人谢讫，中使押赐，再入谢于别殿。中书舍人或告谢日已改赐章服，则罢中使押赐。
郊禋礼毕，亲王、宰相至龙图阁直学士、禁军将校，各赐袭衣、金带， 亲王、中书门下、枢密、宣徽、三司使、四厢都指挥使以上，加鞍勒马一。其后宫观副使、天书扶侍使，并同学士。
同中谢日。雍熙元年，两省五品以上，御史台、尚书省四品以上，各赐袭衣、犀带、鱼袋。其为五使，则皆赐金带，仍各加器币。 文武行事官，各赐金帛。牧伯在外者，遇大礼，不赐。大中祥符元年，诏节度、观察、防御、团练使，刺史，因东封为诸州部署钤辖者，并特赐焉。
使相、节度使自镇来朝入见日，赐衣五事，金带，鞍马；朝辞日，赐窄衣六事，金束带，鞍勒马一，散马二； 节度使减散马。
为都部署者，别赐带甲鞍勒马一。观察使为都部署、副都部署赴本任、知州，赐窄衣三事，金束带，鞍勒马。防御团练使、刺史为部署、钤辖，赐窄衣三事，金束带；赴本任，赐窄衣三事，涂金银腰带；为知州、都监，赐窄衣三事，绢三十匹。诸司为钤辖者，赐窄衣、金束带。文武官内职出为知州军、通判、发运、转运使副、提点刑狱、都监、巡检、砦主、军使及任使繁要者，仆射赐窄衣三事，绢五十匹；尚书、丞郎、学士、谏舍、待制、大卿监及统军、上将军、诸司使，减绢二十匹；少卿监至五官正、大将军至副率、诸司副使，减绢一十匹；中郎将、京官内殿承制至借职、内常侍，减衣二事，又减绢一十匹。窄衣，起二月给紫罗衫；起十月给紫欹正锦袄。 给公服者，单夹亦然。
诸道衙内指挥使、都虞候入贡辞日，赐紫罗窄衫，金涂银带。
士庶人车服之制。太宗太平兴国七年，诏曰：“士庶之间，车服之制，至于丧葬，各有等差。近年以来，颇成逾僭。宣令翰林学士承旨李昉详定以闻。”昉奏：“今后富商大贾乘马，漆素鞍者勿禁。近年品官绿袍及举子白襕下皆服紫色，亦请禁之。其私第便服，许紫皂衣、白袍。旧制，庶人服白，今请流外官及贡举人、庶人通许服皂。工商、庶人家乘檐子，或用四人、八人，请禁断，听乘车；兜子，舁不得过二人。”并从之。端拱二年，诏县镇场务诸色公人并庶人、商贾、伎术、不系官伶人，只许服皂、白衣，铁、角带，不得服紫。文武升朝官及诸司副使、禁军指挥使、厢军都虞候之家子弟，不拘此限。幞头巾子，自今高不过二寸五分。妇人假髻并宜禁断，仍不得作高髻及高冠。其销金、泥金、真珠装缀衣服，除命妇许服外，余人并禁。至道元年，复许庶人服紫。
真宗咸平四年，禁民间造银鞍瓦、金线、盘蹙金线。大中祥符元年，三司言：“窃惟山泽之宝，所得至难，傥纵销释，实为虚费。今约天下所用，岁不下十万两，俾上币弃于下民。自今金银箔线，贴金、销金、泥金、蹙金线装贴什器土木玩用之物，并请禁断，非命妇不得以为首饰。冶工所用器，悉送官。诸州寺观有以金箔饰尊像者，据申三司，听自赍金银工价，就文思院换给。”从之。二年，诏申禁熔金以饰器服。又太常博士知温州李邈言：“两浙僧求丐金银、珠玉，错末和泥以为塔像，有高袤丈者。毁碎珠宝，浸以成俗，望严行禁绝，违者重论。”从之。
七年，禁民间服销金及钹遮那缬。八年，诏：“内庭自中宫以下，并不得销金、贴金、间金、 戭金、圈金、解金、剔金、陷金、明金、泥金、楞金、背影金、盘金、织金、金线捻丝，装着衣服，并不得以金为饰。其外庭臣庶家，悉皆禁断。臣民旧有者，限一月许回易。为真像前供养物，应寺观装功德用金箔，须具殿位真像显合增修创造数，经官司陈状勘会，诣实闻奏，方给公凭，诣三司收买。其明金装假果、花枝、乐身之类，应金为装彩物，降诏前已有者，更不毁坏，自余悉禁。违者，犯人及工匠皆坐。”是年，又禁民间服皂班缬衣。
仁宗天圣三年，诏：“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮晕花样，妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服，令开封府限十日断绝；妇女出入乘骑，在路披毛褐以御风尘者，不在禁限。”七年，诏士庶、僧道无得以朱漆饰床榻。九年，禁京城造朱红器皿。
景祐元年，诏禁锦背、绣背、遍地密花透背采段，其稀花团窠、斜窠杂花不相连者非。二年，诏：市肆造作缕金为妇人首饰等物者禁。三年，“臣庶之家，毋得采捕鹿胎制造冠子。又屋宇非邸店、楼阁临街市之处，毋得为四铺作闹斗八；非品官毋得起门屋；非宫室、寺观毋得彩绘栋宇及朱黝漆梁柱窗牖、雕镂柱础。凡器用毋得表里朱漆、金漆，下毋得衬朱。非三品以上官及宗室、戚里之家，毋得用金棱器，其用银者毋得涂金。玳瑁酒食器，非宫禁毋得用。纯金器若经赐者，听用之。凡命妇许以金为首饰，及为小儿钤鋜、钗篸、钅川缠、珥环之属；仍毋得为牙鱼、飞鱼、奇巧飞动若龙形者。非命妇之家，毋得以真珠装缀首饰、衣服，及项珠、缨络、耳坠、头{须巾}、抹子之类。凡帐幔、缴壁、承尘、柱衣、额道、项帕、覆旌、床裙，毋得用纯锦遍绣。宗室戚里茶檐、食合，毋得以绯红盖覆。豪贵之族所乘坐车，毋得用朱漆及五彩装绘，若用黝而间以五彩者听。民间毋得乘檐子，及以银骨朵、水罐引喝随行。”
庆历八年，诏禁士庶效契丹服及乘骑鞍辔、妇人衣铜绿兔褐之类。皇祐元年，诏妇人冠高毋得逾四寸，广毋得逾尺，梳长毋得逾四寸，仍禁以角为之。先是，宫中尚白角冠梳，人争仿之，至谓之内样。冠名曰垂肩等肩，至有长三尺者；梳长亦逾尺。议者以为服妖，遂禁止之。嘉祐七年，初，皇亲与内臣所衣紫，皆再入为黝色。后士庶浸相效，言者以为奇邪之服，于是禁天下衣黑紫服者。
神宗熙宁九年，禁朝服紫色近黑者；民庶止令乘犊车，听以黑饰，间五彩为饰，不许呵引及前列仪物。哲宗绍圣二年，侍御史翟思言：“京城士人与豪右大姓，出入率以轿自载，四人舁之，甚者饰以棕盖，彻去帘蔽，翼其左右，旁午于通衢，甚为僭拟，乞行止绝。”从之。
徽宗大观元年，郭天信乞中外并罢翡翠装饰，帝曰：“先王之政，仁及草木禽兽，今取其羽毛，用于不急，伤生害性，非先王惠养万物之意。宜令有司立法禁之。”政和二年，诏后苑造缬帛。盖自元丰初，置为行军之号，又为卫士之衣，以辨奸诈，遂禁止民间打造。令开封府申严其禁，客旅不许兴贩缬板。
七年，臣僚上言：“辇毂之下，奔竞侈靡，有未革者。居室服用以壮丽相夸，珠玑金玉以奇巧相胜，不独贵近，比比纷纷，日益滋甚。臣尝考之，申令法禁虽具，其罚尚轻，有司玩习，以至于此。如民庶之家不得乘轿，今京城内暖轿，非命官至富民、娼优、下贱，遂以为常。窃见近日有赴内禁乘以至皇城门者，奉祀乘至宫庙者，坦然无所畏避。臣妄以为僭礼犯分，禁亦不可以缓。”于是诏，非品官不得乘暖轿。先是，权发遣提举淮南东路学事丁瓘言：“衣服之制，尤不可缓。今闾阎之卑，倡优之贱，男子服带犀玉，妇人涂饰金珠，尚多僭侈，未合古制。臣恐礼官所议，止正大典，未遑及此。伏愿明诏有司，严立法度，酌古便今，以义起礼。俾闾阎之卑，不得与尊者同荣；倡优之贱，不得与贵者并丽。此法一正，名分自明，革浇偷以归忠厚，岂曰小补之哉。”是岁，又诏敢为契丹服若毡笠、钓墩之类者，以违御笔论。钓墩，今亦谓之袜袴，妇人之服也。
中兴，士大夫之服，大抵因东都之旧，而其后稍变焉。一曰深衣，二曰紫衫，三曰凉衫，四曰帽衫，五曰襕衫。淳熙中，朱熹又定祭祀、冠婚之服，特颁行之。凡士大夫家祭祀、冠婚，则具盛服。有官者幞头、带、靴、笏，进士则幞头、襕衫、带，处士则幞头、皂衫、带，无官者通用帽子、衫、带；又不能具，则或深衣，或凉衫。有官者亦通用帽子以下，但不为盛服。妇人则假髻、大衣、长裙。女子在室者冠子、背子。众妾则假紒、背子。
冠礼，三加冠服，初加，缁布冠、深衣、大带、纳履；再加，帽子、皂衫、革带、系鞋；三加，幞头、公服、革带、纳靴。其品官嫡庶子初加，折上巾、公服；再加，二梁冠、朝服；三加，平冕服，若以巾帽、折上巾为三加者，听之。深衣用白细布，度用指尺，衣全四幅，其长过胁，下属于裳。裳交解十二幅，上属于衣，其长及踝。圆袂方领，曲裾黑缘。大带、缁冠、幅巾、黑履。士大夫家冠昏、祭祀、宴居、交际服之。
紫衫。本军校服。中兴，士大夫服之，以便戎事。绍兴九年，诏公卿、长吏服用冠带，然迄不行。二十六年，再申严禁，毋得以戎服临民，自是紫衫遂废。士大夫皆服凉衫，以为便服矣。
凉衫。其制如紫衫，亦曰白衫。乾道初，礼部侍郎王严奏：“窃见近日士大夫皆服凉衫，甚非美观，而以交际、居官、临民，纯素可憎，有似凶服。陛下方奉两宫，所宜革之。且紫衫之设以从戎，故为之禁，而人情趋简便，靡而至此。文武并用。本不偏废，朝章之外，宜有便衣，仍存紫衫，未害大体。”于是禁服白衫，除乘马道涂许服外，余不得服。若便服，许用紫衫。自后，凉衫祗用为凶服矣。
帽衫。帽以乌纱、衫以皂罗为之，角带，系鞋。东都时，士大夫交际常服之。南渡后，一变为紫衫，再变为凉衫，自是服帽衫少矣。惟士大夫家冠昏、祭祀犹服焉。若国子生，常服之。
襕衫。以白细布为之，圆领大袖，下施横襕为裳，腰间有辟积。进士及国子生、州县生服之。
绍兴五年，高宗谓辅臣曰：“金翠为妇人服饰，不惟靡货害物，而侈靡之习，实关风化。已戒中外，及下令不许入宫门，今无一人犯者。尚恐士民之家未能尽革，宜申严禁，仍定销金及采捕金翠罪赏格。”淳熙二年，孝宗宣示中宫苎衣曰：“珠玉就用禁中旧物，所费不及五万，革弊当自宫禁始。”因问风俗，龚茂良奏：“由贵近之家，放效宫禁，以致流传民间。粥簪珥者，必言内样。彼若知上崇尚淳朴，必观感而化矣。臣又闻中宫服浣濯之衣，数年不易。请宣示中外，仍敕有司严戢奢僭。”宁宗嘉泰初，以风俗侈靡，诏官民营建室屋，一遵制度，务从简朴。又以宫中金翠，燔之通衢，贵近之家，犯者必罚。

‘伍’ 求宋代百姓官员皇帝等衣服、帽子鞋子等具体名称

男子服饰

冠与帻用一块帛巾包头(即“幅巾束首”)，是这一时期的主要首服。这在《竹林七贤图》、(北齐校书图》与《高逸图》等名画的人物形象上可以清楚看到。这些隐逸之士，每人头上裹的都是帛巾。冠帽的形制颇具特色。汉代的巾帻这一时期虽然还在流行，但已有变革。如将帻后加高，中呈平型，体积逐渐缩小至头顶之上，称“平上帻”或“小冠”。在小冠上加以笼巾(平顶，两边有耳下垂，下面用丝带系扎)，则成为“笼冠”。因为它是用黑漆细纱制成的，又称“漆纱笼冠”。后世的乌纱帽就是由此演变而成。这种冠男女通用，是当时的主要冠式。此外，还有卷荷帽、突骑帽、白纱帽、合欢帽等形制，大多由北方传来。六朝男服这个时期男子的主要服装为衫。衫分单、夹两种式样，与秦汉时的袍服不同。它不受衣袂的约束，袖口宽大，为上自王公贵族，下至平民百姓所普遍喜尚。这种大袖宽衫所以会风行一时，和当时的名士喜欢服用一种名为“五石散”的药有关，据说这种药中含有石硫黄等矿物质，有毒，吃下后皮肤会发烧，必须“散发”。因此，为了防止皮肤摩擦，非穿宽大的衣服不可。结果，“一般名人都吃药，穿的衣都宽大，于是不吃药的也跟着名人把衣服宽大起来了。”当时的名士，在魏晋玄学、佛教、道教思想影响下，还喜欢敞开衣领，袒胸露怀，以表示不受世俗礼教的约束。北方少数民族男子的服饰，主要则是裤褶和裲裆。裤褶是由战国时流行的一种胡服改革加工而成，汉魏之际主要用于军队。这时期虽还作为戎装，但已成为民间普遍穿着的便服，它由褶衣和缚裤两部分组成。褶衣紧而窄小，长仅及膝，有多种样式。至于衣襟，大多采用对襟形式。有的还把衣服的下摆裁成两个斜线，两襟相掩，在中部形成一个小小的燕尾，很是别致。裤褶的束腰，多用皮带，显贵者还镂以金银作为装饰。缚裤是用锦缎红带截为三尺一段，在膝盖处将裤管扎住，以便活动。北朝以后还出现过褶裥缚裤的形式。裲裆是一种只有胸背两片的服装，用布帛缝制而成。两片在肩部用皮制的搭襻连缀起来，腰间再用皮带扎束。这种服饰后世沿袭了很久。

洛神赋图，画中曹植戴远游冠穿大袖宽衫武士戴突骑帽，明光铠大口缚裤；文士穿长襦，大口缚裤

军戎服由于战事连年不断，篡夺政权的斗争此起彼伏，人们对武器装备更加重视。加上炼铁技术的提高，钢开始用于武器，这一时期的甲胄也有很大发展进步。铠甲的形制主要有三种：一是筒袖铠。这是常用的铠甲，在东汉铠甲的基础上发展而来。它是用小块的鱼鳞纹甲片或者龟背纹甲片穿缀成圆筒形的身甲，前后连接，并在肩部配有护肩的筒袖，因此得名“筒袖铠”。穿筒袖铠的人，一般头上都戴有护耳的兜鍪。二是裲裆铠。这是南北朝时期通行的戎装，它的形制与当时流行的裲裆相近。所用材料，大多为坚硬的金属和皮革。锁甲的甲片有长条形与鱼鳞形两种，以鱼鳞形较为常见。穿这种甲的，一般裹面都衬有厚实的裲裆衫，头戴兜鍪，身着裤褶。三是明光铠。这是一种在胸背之处装有金属圆护的铠甲。圆护大多用铜铁等金属制成，并且打磨得很亮，就像镜子。穿着它在太阳光下作战，会反射出耀眼的“明光”，故而得名“明光铠”。这种铠甲的样式很多，繁简不一。有的仅是在裲裆的基础上前后各加两块圆护，有的则配有护肩、护膝，复杂的还配有数重护肩。身甲大都长至臀部，腰间系有革带。

女子服饰

六朝梳妆这一时期汉族妇女的发式，也很有特点。在一些贵族妇女中间，曾流行一种名叫“蔽髻”的发式，它实际上是一种在髻上镶有金银首饰的假髻。这种假髻大多很高，有时无法竖起，只好搭在眉鬓两旁。魏文皇后甄氏所梳“灵蛇髻”也曾名噪一时。当时的普通妇女除将头发挽成各种式样外，也有借用假髻来增加魅力的。有不少妇女则模仿西域少数民族妇女，将头发挽成单鬟或双鬟髻式，高耸在头顶之上。还有梳丫髻或螺髻的。南朝时；受佛教人物服饰影响，妇女大多在发顶正中分出髻鬟，梳成上竖的环式，因而有“飞天髻”之称。此外，还有鬓边插鲜花、腕上带手锻以作装饰的。六朝女服汉族妇女的服饰，魏晋时期大体沿袭秦汉旧俗，有衫、裤、襦、裙等形制。南北朝以后逐渐有所变化。初期，妇女所着衣衫多为对襟，衣袖宽大，并在袖口缀有一块颜色不同的贴袖。所着长裙式样很多，有间色裙、纬纱复裙、丹碧纱纹双裙等。腰间有帛带系扎，有的还在腰间缠一条围裳，用来束腰。此外，在一些妇女中间，还有穿一种名杂裾垂髾的女服，这是深衣的一种变式。它的特点是在服装上饰有“襳髾”。所谓髾，是指在衣服下摆部位固定的一种饰物，它一般用丝织品制成，上宽下尖，形如三角，并层层重叠；所谓襳，是指从围裳中伸出来的飘带。由于飘带较长，走起路来牵动下摆的尖角，像燕子飞翔。北方少数民族妇女，除穿着衫、裙外，还有穿裲裆和裤褶的。只是妇女与男子有所不同，裲裆最初多穿在里面，后来才罩在衫袄之上。穿裤褶的妇女，头上多戴有笼冠。有的同时还身着裲裆，与当时的男子一样装束。

饰品纹样

织品纹样南北朝时期随着胡风盛行，服饰纹样从内容到形式都发生了空前的变化。以中亚、西亚风格的纹样最有发展，如天王化身纹、宝相纹等；但这一时期的传统纹样制作技巧远不如东汉精美。六朝饰品1.鞋履这一时期的鞋履，与秦汉时大抵相同。但质料更加考究，有丝履、锦履、皮履等。贵妇还有穿“麝香履”的。履的颜色也有规定：士卒、百工用绿、青、白色；奴婢侍从用红、青色。屐则出现一种便于登山的，这就是传为南朝着名诗人谢灵运所创制的“谢公屐”。2.带具由于民族的交流，少数民族的革带广为流传，这种革带上有挂钩可以挂物，称作“蹀躞带”，自南北朝流行以来对中国服饰有很大的影响，唐代时无论男女都束这种革带，并流传到国外。3.发饰此时发式大致承袭汉代，妇女仍好高髻并在发上插步摇。4.金花饰片出土的北朝金花饰片镶有多种宝石，金花饰片可能是一种头饰。5.指环魏晋时期指环已成为普遍的饰品，其中以兽面式样最具特色。

隋唐时期

男子服饰

官服唐代皇帝的服饰有大裘冕、衮冕、通天冠、武弁、平巾帻、白帢等。大裘冕是皇帝祭祀天地时穿的礼服，包括礼帽和礼服。礼帽两边悬着的黄绵对着双耳，以示不听无益之言。凡是郊祀、朝贺、宴会等，皇帝都戴通天冠，这种皇冠比以往的通天冠质地精良，有二十四梁，附蝉十二首，加珠翠、金博山(山形饰物)。唐代群臣服饰：一品官服衮冕，二品官服鷩冕，三品官服毳冕，四品官服𫄨冕，五品官服玄冕，六品至九品祭祀时服爵弁，武将朝参时服武弁，文官九品服弁服。文官朝参时戴进贤冠。进贤冠以梁数多少表示品级高低：三品以上三梁，五品以上两梁，九品以上及国官一梁。法冠，以铁为柱，饰珠两枚，成獬豸形，是御史大夫、中丞等司法官员戴的。幞头，包头软巾，也叫四脚、折上巾，有四条带，两带系于脑后下垂，两带反系头上，今其曲折附顶。它始于北周。唐代把四脚改成两脚。两脚左右伸出，叫“展脚幞头”，为文官所戴；两脚脑后交叉，叫“交脚幞头”，为武官所戴。皇帝用硬脚上曲，人臣用硬脚下垂。唐代中叶，二脚以铁丝做骨架，稍翘。五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘。圆领袍衫是唐代官员平时穿的服装、它用织有暗花的料子制成，在袍服下部通常有一道襕，名为襕衫。武则天时出现一种新式服装，即在不同职别官员的袍上绣有不同的图案。文官袍上绣飞禽，武官袍上绣走兽。这可以说是明代补服的发端。唐代文武百官都着靴。当时不仅有皮靴，还有麻靴。到南唐时，便有了比较讲究的“银缎靴”。

五代顾闳中《韩熙载夜宴图》，反映出五代时的服饰风格

平民服饰麻衣即白袍，是唐代读书人尚末进入仕途时穿的服装。唐代新科进士也穿白袍。一般百姓的衣着是相当粗糙和简单的，勉强遮体御寒而已。唐代农民，戴笠子帽，穿本色麻布衣，如衫子，两旁开衩较高。唐代猎人，戴毡帽，圆领开衩齐膝衣，麻鞋。蓑衣，是用草或棕毛编织而成的雨衣。斗笠，是用竹蔑、竹叶编织而成的帽子。唐代船夫，戴斗笠，着小袖短衣，高高开衩的缺胯衫子，半臂，束腰带，长裤，草(或麻)鞋；江南盛产芒草，人们多用它编织草鞋，这种鞋轻便耐水。军戎服剑不仅是用于沙场的兵器，也是古人雅爱的佩饰。隋唐时代佩剑成风，当时的佩剑有金装剑、苍玉剑，有只佩、双佩等品级规定。皇帝佩“鹿卢玉具剑，火珠镖首”；皇太子佩“玉具剑，玉镖首”；侍臣佩剑相当普遍。朝廷上百官走动，佩剑铿锵作响，好不威风。还有一种剑代表至高无上的权威，即上方宝剑，也作尚方宝剑。它是皇帝御用的宝剑，亲信大臣得到它，有权先斩后。唐代的戎服，“将军用袍，军士用袄”。延载(公元694年)以后，在将帅袍服上绣狮、虎、鹰等图纹，以示勇猛。当时军队一半以上配有铠甲。甲胄形制有明光甲、细麟甲、山文甲等十三种。最普遍的是穿明光甲，以十字形甲带系结在胸前，左右各有一块圆护和肩缀披膊。腰下部左右各有一块“膝裙”，小腿各加一只“吊腿”。唐高宗时，铠甲前身分左右两片，每片在胸口处装有圆形护镜，既可保护自已，又起晃眼作用。铠甲背部连成一片。前后两甲在肩部用带扣相连。两肩披膊作两重，上层作虎头状。

唐胄甲样式图敦煌莫高窟武士俑

女子服饰

隋唐梳妆唐代妇女发髻名目繁多，她们以各种金玉簪钗、犀角梳篦作装饰。到唐太宗时，妇女发髻渐高，发式变化多种多样。到晚唐五代，高髻上插有各种花卉，令人目不暇接。(发式－)(发式二)唐代妇女讲究面饰，有的脸上敷铅粉，有的涂胭脂。用丹脂涂脸颊，色如锦绣，叫绣颊。有的额上画有鸦黄，眼眉处用青黑色绘出各种式样，总称黛眉。唐妇女盛行阔眉，也称桂叶眉，用黛色淡散晕染，把眉毛画得又短又阔，略呈八字形。独具特色的花钿又叫五彩花子、媚子、花钗，一般用金箔、纸、鱼骨、鱼鳞、蜻蜓翅膀、茶油花饼等做成，做工精巧，色彩缤纷以红、黄、绿为主，有圆形、尖形、花形及各种对称形，把它贴在额间、鬓角、两颊、嘴角。唐代妇女面颊上用丹青、朱红等颜料绘出种种图形，有月形、钱形，这叫妆靥。有些妇女喜欢用浅绛的檀色来点唇，据考，我国古代甘肃祁连山盛产红蓝花，匈奴族称祁连山为焉支山。古人把焉支山上的花制成膏汁、粉类，用来化妆。五代十国南唐皇帝李后主有个宫女用帛缠足，足形弯如月牙儿。她在六尺高的金制莲花上轻盈起舞，很受李后主的宠爱。此后，缠足之风愈演愈烈，“金莲”也便成了妇女小脚的代名词。但负担沉重体力劳动的妇女是不裹足的。

敦煌莫高窟壁画，供养人头戴桃形金凤冠，广插簪钗步摇，脸上贴着许多花钿

隋唐女服唐代女服主要有襦裙、衫、帔等。妇女们着小袖短襦，有的裙长曳地，衫的下摆裹在裙腰里面，肩上披着长围巾一样的帔帛。关于幂篱的形制，有人认为，它是一种大幅方巾，用轻薄透明纱罗制成，披体而下，遮蔽全身。有人认为，它是一种衣帽相连类似斗篷一类的装束。这种服制可能与阿拉伯服饰有关。由于西北风沙很大，人们远行时骑马用它围裹身体，障蔽风尘。有人认为，只有妇女远行时才着幂篱，以免男人窥视。有人认为，它是男女通服。开元年间，妇女普遍穿胡服戴浑脱帽。盛唐以后，女衫衣袖日趋宽大，衣领有圆的、方的、斜的、直的，还有鸡心领、袒领。袒领，即袒露胸脯。有些女服非常艳丽，纹饰变化很多。从敦煌莫高窟壁画晚唐供养人的形象上可以看到。妇女裙色有红、紫、黄、绿等，最流行的是红色裙。唐贵族妇女最流行的衣着还有百鸟裙、花笼裙、褶裙。百鸟裙，是用多种鸟的羽毛捻成线同丝一起织成面料，而制成的裙子。花笼裙，是用一种轻软细薄而半透明的丝织品单丝罗制成的花裙，上用金银线及各种彩线绣成花鸟图形，是罩在裙子外面的一种短裙，也叫衬裙。还有一种云肩，即披肩，形制如四垂云，青缘，黄罗五色，嵌金。唐代中上层妇女中流行过四合如意式大云肩。可以说，唐代女服的质、色、式都胜过以往各个朝代。胡服唐代内地汉人和西北各少数民族、西方各国人民交往频繁，各少数民族迁往内地的不少，于是胡服有了进一步扩散的机会。胡人服饰对唐代影响可分为前期和后期。前期，来自西域、高昌、龟兹，间接受波斯影响，特点是头戴浑脱帽，身着圆领或翻领小袖衣衫，条纹卷口裤，透空软底锦靴，外出骑马多戴帷帽。浑脱帽，羊皮制成，高顶，尖而圆。浑脱，波斯语谓“苏慕遮”，即披巾之意。帷帽，从隋唐墓室壁画、敦煌壁画人物形象上看，它是一种高顶宽檐、檐下垂一丝网的帽子。高宗时流行的帷帽，帽下的垂网已由长变短，将面部浅露于外。后期则是“时世妆”，是受吐蕃的影响，特点是蛮鬟椎髻，眉作八字低颦，脸敷金粉，唇注乌膏。西北少数民族的回纥装也很受欢迎。唐代长安，胡乐、胡食、胡服都很盛行。如果说以往的服饰大交流是南北向的，而唐代服饰的大交流则是东西向的，别开生面，更具特色。

饰品纹样

织品纹样唐代的刺绣为美化女装提供了便利条件。在盛唐已有了镂空纸花版的使用，这对于提高织物(特别是纱织物)的印染质量是一项重大突破。新疆吐鲁番出土的许多唐代丝织印染物提供了足够的证据。唐代流行的装饰是在绫罗上用金银两色刺绣和描花。从新疆阿斯塔那唐墓出土的实物来看，唐代刺绣还有锁绣、平针绣，图案多为花、树、禽兽，针法细腻，色彩华美。

唐代饰品唐朝人无论男女都非常爱美，因此唐代的饰品工艺比起过去各朝有空前的发展。唐朝时鞋子的款式非常的多，鞋子上的刺绣也非常精致。

宋朝时期

时代背景

宋代初年，朝廷参照前代规定了皇帝、皇太子、诸王及各级官吏的服制。宋代服饰与唐代服饰相比，不仅款式少有创新，而且色彩较为单调，趋向于质朴、洁净和自然。这可能有两种原因：一是宋王朝一直处在内忧外患的形势下，国内争斗接连不断，加上辽、金相继南下，战争连绵。尤其南宋风雨飘摇，半壁江山，岁月难熬。权贵们只望苟延残喘，无意在服饰上用心。二是宋代程朱理学影响很大，主张“天理是至善的人，人欲是万恶的”，存天理，必须灭人欲。当时，人们的思想受到很大的箝制。

男子服饰

宋代官服宋代皇帝服饰承唐制有大裘冕、衮冕、通天冠、绛纱袍、履袍、衫袍、窄袍。这是祀享、朝会、亲耕、视事、燕居的衣着。宋代通天冠与唐代通天冠又有不同，虽说也是二十四梁，加金博山，但它是用金或玳瑁制成蝉形嵌在冠上，冠高、宽均为一尺，表青里红。宋代吏冠主要有三种：一是进贤冠，用漆布制成，冠额上有镂金涂银的额花。冠后有“纳言”(帻巾)，以示忠正。二是貂蝉冠，也叫笼巾，用藤丝织成，表面涂漆，正方形，左右用细藤丝编成蝉翼形状二片，前有银花，上缀玳瑁蝉，左右各有三只小蝉，衔玉鼻，左插貂尾。据说，貂取其“内劲而外温”之意，蝉取其“居高食洁”之意。三是獬豸冠，即法冠，冠上涂碧粉，梁数依品级而定。幞头是宋代官员的主要首服。上自皇帝下至官吏，在朝会、公座之间，常穿公服，戴幞头。这种朴头多用藤或草编织巾里，外面用纱，涂漆。宋代幞头和唐代幞头相比有所改进，以直脚为多，起初两脚左右平直展开，后来两脚伸展加长。宋代文人多以裹巾为雅观。东坡巾相传为宋代文豪苏东坡所戴。这种巾有四墙，墙外有重墙，比内墙稍窄小，前后左右各以角相向，戴它则有角，介在两眉间。宋代文人以戴东坡巾为雅致。此外，还有“程子巾”、“山谷巾”、“逍遥巾”等等。百官朝服凡是六品以上的官吏，腰间都佩有一个金或银的鱼袋，表明等级差别。官吏的革带，标志着职位高低。皇帝、皇太子用玉带，大臣用金带。元丰(公元1078—1085年)官制，侍从、给事中以可以服金带，得金带又佩金鱼袋，谓之重金。到了南宋，士大夫的服装有所变化，主要有深衣、紫衫、凉衫、帽衫、襕衫等。淳熙年间朱熹提出祭祀、冠婚的服饰，得到了实施，这种服饰“设计方案”趋向质朴，符合理学“革尽人欲，复明天理”的主张。平民服饰北宋名画《清明上河图》描绘了北宋京城汴梁清明时节各阶层居民生活的情景，反映了当时人们的风俗习惯。有的黎民，头戴巾，上穿袄，下穿裤，忙忙碌碌；有的百姓，头戴斗笠，上穿衫，下着裤，四处奔波。笔记《东京梦华录》也描述了北宋汴梁人的衣着：卖药、卖卦的，都具冠带，士、农、工、商各有本色。有的戴帽穿背子，有的穿衫来角带，有的不戴帽子，行业不同，穿着不一。宋代男子，上身以穿圆领袍衫为主，下身着裳，即穿裙。宋代文人多着直领上衣，长短至膝，下着黄裳，方履，礼宾时束大带。军戎服宋代军队作战时穿铠甲。铠甲上面缀有金属薄片，可以保护身体。全副铠甲分为披膊、甲身、腿裙、兜鍪、兜鍪帘等，由皮线穿联。一副铁铠甲，有的重达四十九斤左右。此外，皮制的战衣，叫皮笠子、皮甲，还有战袄、战袍等。宋代铠甲还有用极柔韧的纸做的，纸甲起于唐宣宗时，它是用一种极柔韧的纸加工锤制的，叠三寸厚，在方寸之间布以四个钉，雨水淋湿更为坚固，铳箭都难以穿透。僧道服佛教在汉代传入中国，盛行于南北朝。到了唐代，佛、道二教并驾齐驱。宋代道教盛于佛教。据佛教章法规定，佛教僧侣的衣服限于三衣或五衣。三衣，有僧伽梨(九条至二十五条布缝成的大衣)，郁多罗僧(七条布缝成的上衣)，安陀会(五条布缝成的下衣)。五衣，指三衣之外加上僧只支(覆肩衣)、涅盘僧(裙子)。中国古代僧侣穿赤色袈裟。袈裟，是由许多长方形小块布拼缀而成的法衣。僧人为了表示苦行，常常拾取别人丢弃的陈旧杂碎布片洗净后加以拼缀，也称百纳衣。法衣，是道教法师举行仪式、戒期、斋坛时穿的，有霞衣、净衣等。道士常服为黄道袍，小叫大小衫，大多交领斜襟。他们经常系青结巾、皂绦，穿草履。宋代道士保持着古代上衣下裳和簪冠的形制。

《太平街景图》宋代平民的服装

女子服饰

宋代梳妆宋代妇女发式以高髻为尚。有的青年女子髻高逾尺，有的梳成朝天髻，有的用假发编成各种样式戴在头上，有的用金银珠翠制成各种花卉鸟类的簪钗梳篦，插在发髻上面，有的用漆纱、金、银、玉等制成两鬓垂肩的高冠。宋代贵族妇女用罗、绢、金、玉、玳瑁制成桃、杏、荷、菊、梅等花卉簪在发髻上。把一年四季的花卉合在一起嵌在冠上，时称“一年景”。据说当时朝廷官吏也受插花风气的影响，皇帝、大臣也有戴花的。宋代妇女喜欢戴真花，以牡丹、芍药为多。她们穿紫衣服簪白花，穿鹅黄衣服簪紫花，穿红衣服簪黄花。闹娥，是妇女的一种头饰，用乌金纸剪成蝶形，以朱粉点染。玉梅，是白绢制的梅花。雪柳，是用纸或绢制成的迎春花枝。还有一种“梅花妆”，据说，南北朝寿阳公主在正月初七卧于含章殿桧下时，梅花落在她额上，仕女们觉得非常美丽，争相效仿，在额上画梅，于是“梅花妆”流行开来，历经隋唐五代，到宋代仍然盛行。宋代女服宋代妇女冬穿袄，夏穿衫，衣着特点是上淡下艳。上衣服色一般是淡绿、粉紫、银灰、葱白等，以清秀为雅；下裙服色一般是青、碧、绿、蓝、白、杏黄等。妇女外出或成婚，头上戴盖头。盖头有两种，一种是在唐代风帽的基础上改制而成的。另一种是一块大幅帛巾；多为红色，在结婚入洞房时用它遮面，这种风气一直延续到本世纪。宋代青年男女离别时常以香囊、罗带互赠留念。香囊，是装有香料的小袋；罗带，即是丝带。

饰品纹样

织品纹样宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程序。宋代饰品宋代饰品出土实物，根据目前已掌握的情况来看，不如前代丰富。

辽金元时期

时代背景

辽、金、元(公元947—1368年)历经四百二十余年。这三个朝代由不同的少数民族执政，他们同汉族存在着经济、文化等方面的交流，服饰上互相影响。辽代初期地处我国北方，属契丹族。五代时，得后晋十六州，契丹服与汉服并行。金原为女真族，曾附属辽二百余年。金代服饰大体保持女真族形制，法定服饰承辽代样式。得宋北部领土后，参酌宋制，金代服饰具有女真、契丹、汉族三合一的综合特征。蒙古是中国北部一个部落集团，公元1271年，忽必烈定国号为元。声势浩大的质孙宴可以说是元代服饰的大展览；全国大量织造金光耀眼的金锦，令人目不暇接；妇女头戴姑姑冠，别出心裁。

辽代服饰

辽代服制辽太租在北方称帝时，上朝穿甲胄，甲胄就是朝服。得后晋领土以后，受汉族影响，创立衣冠服制，契丹族官吏着本民族服饰，汉族官吏仍穿汉服。干亨年间服制有所变化，三品以上的契丹族官吏在隆重典礼时也着汉服。日常官服分两种：皇帝及汉族臣僚着汉服，皇后及契丹族臣僚穿契丹服。辽兴宗重熙(公元1032年)以后，大礼都改着汉服。由于地处北方，气候寒冷，辽代君臣大都服貂裘。皇帝穿最名贵的银貂裘，大臣穿紫黑貂裘，下属穿沙狐裘等。皇帝公服为紫皂幅巾、紫窄袍、玉束带，或穿红袄。辽代规定，只有皇帝、大臣才可以戴帽及裹巾，中下级官吏、平民百姓私戴违法，这点和唐宋时期大不相同。辽代男子发式、妇女面饰辽代男子发式很有特点。依契丹族习俗多作髡发，头顶头发剃光，两鬓或前额留下少量头发作为装饰，有的额前留一排短发，有的耳边披散鬓发，有的把左右两绺头发修剪成特殊形状，下垂至肩。辽代妇女常以金色涂面，叫佛妆。据说，是在冬月以括蒌(蒌蒿，花淡黄色)涂面，到第二年春天才把它洗掉。

《侍从荷伞图》穿左衽袍、护胸铠、长裤、革靴辽代人物图，辽代男子皆髡发

‘陆’ 赵匡胤黄袍加身，可是宋朝龙袍不是以红色为主吗

宋太祖赵匡胤通过陈桥兵变，从将军变成了皇帝。与它相关的典故，又有黄袍加身。但是看到许多宋朝的皇帝时，他们大部分都是红袍加身，并非黄袍。但是赵匡胤是黄袍加身而并非红袍。可能是因为赵匡胤是宋朝的开国皇帝，想跟别人不一样吧。

最后说的便是常服。常服顾名思义，也就是平常穿戴的服饰。这个就是人们口中常说的龙袍了，也就是黄袍。虽然在宋朝的时候也进行了更改，更改为赤黄之色。也正因为如此，试纸和数字不得穿用赤黄色的衣服。一个国家从上至皇帝下至平民百姓都如此的喜欢红色，真是不得不令人称奇啊。你对这种现象有什么看法？欢迎留言评论。

‘柒’ 求我国历代男女服饰的图片及介绍

汉民族服饰研究

中国这样一个古老的国家，有着深厚的文化底蕴，主体民族汉族更是创造了无数灿烂文明。衣冠服饰作为文化的一种表现形式，更是集中体现了汉族的审美观和价值观。

汉服的概念

汉服即汉族服饰的简称： 主要是指明末以前，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。

汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。

汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。

所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”

如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基于以下三点性质的考虑：

第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。

第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。

第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，但也是依照传统风格合理改制而来，所以也可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(除清装外)”。

清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装，所以不能称为:汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。

汉服的来源

由于我们是一个慎终追远的民族，所以尽管商周确实存在过较为接近对襟的式样，但整体上我们一直保留了祖先最初的选择……这是交领右衽的由来。至于长袖和宽袖，可能是在财富积累后上层产生的习俗，但由于当年孔子重视大袖（缝掖之衣）所以成为了士人装饰的必备元素和突出特征（当然，也反应了我们的生活观念）。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。随着生产力和社会分工的发展，原始社会的解体，人类社会发展进程出现了一个质的变化，从无阶级社会过渡到了阶级社会。从此，衣冠服饰便成了统治阶级"昭名分，辨等威"的工具。黄帝时代冕冠的出现标志着等级的差别．开始有了区别贵*的黼黻，尊卑贵*，各有分别，服饰制度逐渐形成。

汉服的基本特点

男装的式样：

“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此。

自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿） 延续了唐、五代、宋、 蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种

大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。

隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不再像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的（或者说是出于猎奇心理），并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样，但影响并不广。

大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。

汉族服饰的风格是怎样的呢？如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

汉服的流变发展
春秋战国时期（男服）： 服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。女服则曲裾袍服。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

秦代服饰：秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。女服则曲裾深衣，秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

西汉服饰汉代男子的曲裾深衣 。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象在资料中有很多反映。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

魏晋南北朝服饰 ：男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。

唐朝服饰： 汉族男服的另一个式样-----圆领窄（宽）袖袍衫。头上的幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代文吏服饰--唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。唐朝汉族女服另一基本服饰，上襦下裙。对后世女服影响很大。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些。

五代时期服饰：基本沿袭了唐朝服饰。从《韩熙载夜宴图》图中可以看出一些大致情况。男子除韩熙载及另一僧人以外，都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式。韩熙载本人，则头戴纱帽，身穿宽衫，脚着练鞋，完全是一种家常便服。图中妇女服饰，也符合当时的实情，以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。

宋朝服饰：宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式。圆领式样，相比唐朝宋朝男服袖口变的宽大。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。

明朝服饰：男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。女装相比男装要富于变化些。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。
汉服的周边传播
日本和服：在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响进入最重大的时期，这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。在此后的历史变迁中，小袖由内衣变为外装，和服的袖筒变短变长，腰带变窄变宽，花纹图案不断翻新，染织工艺日益精制豪华。但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格，所以直至今日，日本人仍将和服又称为吴服，在许多教授和服饰学校里，都要讲述和服来源于中国隋唐文化的历史知识。
日本和服是从中国引进的，和汉服重要的不同在于：男装基本相同，只是袖口稍短稍窄些，下摆紧凑些。自日本明治维新后，日本男子穿和服的越来越少。今天日本穿和服的更主要是女性。女装不同点在于和服后面有背包，袖口同样稍短稍窄些，下摆紧凑些，腰带宽些，还有服饰上的花纹有日本本民族的特色。日本妇女头型和所穿的木屐和棉袜也是唐朝时期汉族妇女的传统，今天在中国已难寻踪迹，但在日本却生根发芽。
高丽服饰：南朝鲜宫廷中女生的服式，有许多华丽的装饰。与汉族服饰相似，但是裙子比较宽松、而且蓬蓬的。
汉服的劫难
满清入关之后，正式颁布剃发令的时间为顺治二年农历六月十五日，换算为公历则为公历1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，满清撕下了不强迫剃发的假面具，彻底强硬的执行起剃发令来，至此展开了江阴等其他各地人民反剃发的斗争，至惨至烈，难以笔尽。死亡人数无法统计。
满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头发，改梳发辫，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。”与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。
汉族对清政府的命令极力抵制，反抗活动此起彼伏。长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，即：服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从；以及：仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉族衣装中的特点。
满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服？ 按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治主要不是因江山社稷落入异族之手，而是因汉人从骨子里看不起周边蛮夷民族，认为他们野蛮愚昧没文化，接受他们的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感，相比之下，满洲人文化实在肤浅，实在自愧不如。这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩，使汉人丧失自尊、自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。
清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几百万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界像汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”
怎样看待“胡服骑射”与“剃发易服”？
我们应当接受外族先进的东西——但是在保留我们的基本典章的前提下。
所谓“中道”是也！——拒绝，那是故步自封；但失掉自己，那是背弃祖先！
胡服，包括唐的胡服，都是在保留汉家传统衣冠的前提下，进行的。
胡式服装，只是作为方便劳作的职业服装，和某个特定时期特定区域的流行风尚。而作为国家典礼的祭祀、朝见、礼宾——则一律是使用标准的传统汉服。
汉服一直是庄重、礼仪制度的代表；胡服，只是时尚、实用主义的流行。
胡服骑射——是我们主动学习外来文化的典型；
剃发易服——是我们的奇耻大辱，被奴役的标志。
凤凰涅磐，浴火重生
复兴汉服记事
她是人类文明史上最璀璨的明珠，以其高超的美学工艺屹立于世界服饰艺术之巅，她是汉民族一脉相承的传统服饰，将中华文明的精神理念谱入古国生活点滴之间。
从质朴的秦汉风格到超然的魏晋神韵，都在渗透着华夏民族的理想追求；从开放的大唐情怀到含蓄的宋明格律，无不流露出汉族文化的哲学信念。汉族服饰，在中华五千年的文明进程里，已成为华夏民族的发肤与汉族儿女血脉相连。
然而，她却是汉族人民最深的伤口--在被异族剥去皮肤的同时，鲜血荡漾在古国的锦绣山川，三百六十年岁月，漫长的时间……时至今日，我们遥望着祖先创造的辉煌成就，却充当着世界上唯一没有自己民族服装的赤裸民族
---华夏之汉!
眼见的是无耐，心怀的是不甘!
我们整理起祖先的遗产，誓让那斩断的文明再绽新妍。

汉服复兴大事记（略表）
自制汉服第一人青松白雪访谈；
全发汉服第一人信而好古访谈；
王珊以真正唐装获国际小姐选美最佳民族服饰奖；
“改制汉服第一人”寒音馆主访谈录；
湖南在线开办汉服专刊；
万壑听松第一次在高校公开宣传汉服；
汉族服饰重现神州——壮志凌云访谈录；
马来西亚华人赵里昱汉服美国上街直播；
深圳网友聚会；
蒙元“专家”等对汉服复兴的胡批事件；
“以汉服之名张扬文化”--东方早报周刊对汉服复兴的报导；
“汉服教育从青少年开始”——汉流莲访谈；
第一家汉服专营公司——古径衣饰公司成立；
溟之幽思在高校宣传汉服；
“为人师表”-轩辕慕雪访谈录；
阿根廷华人莲竹子——华夏衣冠震天南；
到作此文之时，汉服的身影已出现在郑州、济南、哈尔滨、西湖、重庆、广州、深圳、贵州、江苏、湖南、河北、上海、北欧、美国、澳洲、马来西亚、阿根廷、新加坡……还有很多很多……每年的7月8日为汉耻日，汉网同仁于此日设祭，以告慰当年为保卫汉民族文化而死在清兵屠刀下的英雄们。每年的7月8日有汉服的会员们会穿着他们最华丽的汉服上街，以此表明汉服没有死亡。没有汉服的会员则在那一天早起时默哀三分钟，表示对无辜遇难先人的哀悼。若有江阴市的会员则在那一天穿着华丽的汉服（如果穿丧服岂不是表示汉服已经死了）进行一次祭祀活动，祭祀那些当年反抗剃发的英雄以示其汉服没有死亡，英雄的子孙后代没有让他们失望。

为什么要恢复复兴汉服？
服饰是一种文明，是伴随人类文明发展而产生的，是人类文明的不可缺少的一部分。叫嚣：“衣冠复古，不如退回兽皮草裙！”之说，不但是对衣冠文明的否定，更是对人类文明本身的亵渎和否定!
服饰是一种文化，是伴随着人类社会的演化及自然地理气候等条件的变化而产生、发展、演化着的文化体系，并时时受这些客观条件的制约。由于世界各地、各民族之间所存在的自然地理气候与人文历史传统的差异，是导致各民族的服饰有所差别的根本原因。也正是因为这种差别，也使得各民族的人民，对其传统服饰产生了特殊的热爱之情，而这种热爱，实际就是民族感情的具体表现。
汉服，作为汉民族的传统服装，产生于五千年前，植根于华夏大地，更与汉民族血脉相连，成为不可分割的一部分。这是由汉服和汉族的历史所决定的。
一 服饰产生的地理背景，是造成不同服饰体系之间差别的决定因素。
汉族服饰，产生于中原地区，其制式与中原的地理气候等自然条件不可分割，且一直受其影响。汉族故土----华夏大地，地处温带，总体气侯温和，故其所形成的汉族服饰，遮蔽全身，无立领，大袖等等特征与热带、寒带等地有明显区别。
例如:产生于较寒冷地区的满族服饰，就与其有着显着差别，如满族服饰中出现的立领，窄袖就是当地人民为了抵挡严寒所特制，因此满族服饰实际根本就是与汉族服饰渊源完全不同的服饰体系!将这两种服饰体系混淆实际是对历史的无知!
二 服饰的风格是与其民族文化思想不可分割。其中，对不同社会的哲学指导思想方向，直接影响到服饰的风格。以汉族服饰，皆为平面裁剪，不强调以服装来刻划人体曲线，这与西方的立体裁剪风格是完全不同的。而类似的风格差异，不但也体现在绘画、建筑、音乐等领域，更体现在两种社会背景下，人们的思维方式之中，同时也影响到科学等领域的发展。这实际是因为不同社会背景下人类世界观和方法论之间所隐含的差异的表观体现。这种差异的产生，归根到底，是由地理环境的差异所造成的人类社会形成初期的文化差异所决定，并由历史一代代传承演化至今。(包括历史较短的美国思想，实际也是有其特定的历史文化背景，其根源与西方文明，尤其是希腊、罗马文明有着千丝万缕的联系，但与东方的华夏文明相关甚少。所以，今天世界流行的服饰，归根结底，其主流设计思想是由西方创立的，与传统的华夏文明有着截然不同的风格，所以，将今天汉人所穿的服装等同于汉民族的传统服装也是对历史的无知。
三 服饰风格与其所属民族的生活习性息息相关。例如古代文化较为先进，而政权相对稳定的农业国家，如古中国的特色服饰---即汉族服饰，以宽袍大袖为主，正是汉族人生活条件优越的表现。而相对落后且生活不稳定的游牧民族服饰，则多以灵活便利的制式为主。而现代快节奏的工业社会，更以季节实用为服饰界的主导思想。所以，游牧民族服饰、现代服饰均无汉族传统服饰风格的体现，更不能作为汉族传统服饰的替代品进行概念性混淆。
四 服饰发展，与其所属民族的文明进程互相影响。例如，华夏民族的农业(棉、麻、桑蚕业等)、轻工业(纺织业、印染、刺绣，甚至造纸等)都对服饰的发展起了决定性的作用，在中国某些朝代，将汉族的服饰工艺推向了顶峰，至今仍另世人叹为观止。而古代工农业(尤其是桑蚕、刺绣等)相对落后的西方社会，是无法匹敌的(更不要文明几乎没有开化的游牧民族了！)并且我们可以看到，至今我国在这些领域中仍保持着领先优势。这种优势是与华夏文明的历史分不开的。
五 由于服饰的差别存在的原因，民族服饰对于该族人民，不仅是其民族身份的标志，也代表了对该族人民对本民族文化的认同，更是对其民族的认同。而这种认同感，不仅是理性层次上的对本民族历史的认识和对本民族传统精粹的认可，更是感情层次上的精神追求，即是对本民族热爱之情的具体体现。而这种热爱之情，是建立在了解、理解其民族的历史文化渊源和文明精髓的基础上的，所以，不热爱自己民族服饰的人，通常也是那些对其民族历史文化同样茫然漠视的人，即漠视其民族的人(无知，再加自私浅薄的人)。难道被其族人所漠视的民族还有前途可言吗？
六 人类是感情生物，人类社会的演化及人类文明的发展也是有其客观规律的。而人性(人类的感情等)是这种客观规律中不可忽视的人部分。即，人类的感情在人类社会的发展中起着至关重要的作用。所以研究社会文明和人类发展，却漠视人类本身的感情需要是十分荒谬的。而服饰的发展演化，也是人类文明进程的一部份，必然受到人类感情的左右。而民族感情是人类集体所共有的情感，带有普遍意义，所以撇开民族感情谈民族服饰发展也是不科学的。
七 人类的感情受其所获知识影响，而人类的知识是在历史中积累而来的。由于知识在传播中受到各种条件的限制，所以，通常各族人民，对本民族的文化了解程度高于对他族的了解。并且，人类本性中对“自我价值体现”的追求，使其会对属于自己的文化抱有深厚的感情，而对本民族服饰的感情正是这种人性的体现之一(对本民族服饰没感情的人，也可以说是缺乏人性的人)。
八 就汉民族的传统服饰本身来说，不但有以上七个方面的属性，更有着其区别于其它服饰的发展历程、文化背景，工艺水平及特殊而惨痛的灭绝过程。而这一切的一切，都使得有民族感情的汉人对汉族服饰更有着一种特殊的情感！

其内容如下：
1汉族服饰有着和华夏文明同样悠久的历史，而华夏族人，将其视为其民族祖先黄帝所制，是本民族文明的象征，也是区别于他族的标志，历来就有”齐民心，别夷狄”的作用。
2汉族服饰一脉传承，五千年不断，千万里江山皆存有其最典型的风格制式，本身就是世界服饰史上的一大奇迹。
3汉族服饰在人类历史上创造空前绝后的工艺水平(注意:是空前绝后，即使科技发达的现代也没达到)，更是华夏的骄傲。
4汉民族自古就有重衣冠的思想，不但有先圣哲人的典籍论着，更反应在传统中国的方方面面，衣冠文明与华夏文化本身就是密不可分的，不论如何发展演化，只有华夏文明的存在，就要受到汉族衣冠文明的影响(比如现在的戏剧影视等的服装，就可窥见一斑)。
5由于，汉族衣冠消失的特殊过程，更令汉人对本民族的传统服装有着痛彻骨髓的复杂的感情(没有的就不配称汉人！)这种痛与爱的强烈的感情是精神层次上的，带有神圣性与理想性，是可以超越世俗，跨越时代的情感，更非一般世俗之情可以相比拟！
6当今，汉民族是世界上唯一没有自已民族传统服装的民族，这对于一个拥有悠久历史和高度文明的十亿人口的中国的主体民族来说，是十分遗憾而难堪的，在世界上也是极具讽刺意味的。
所以汉服是：汉民族的代表性衣冠；汉人的精神气节的凝集；深深植根于汉族历史文化，尤如其汉人之发肤，相连于汉人之血脉心灵；汉服——永远伴随着汉民族和汉族人民，无论历史、现在、还是将来，只要有汉民族的存在，就有汉服的存在。汉服，作为汉民族的传统服饰的地位就永远不容有任何辩驳的余地！即是汉民族不容许有任何形式的虚化、非化或其它任何概念替代！所以，提及汉民族传统服装，不考虑这些感情，就是对人性漠视和对汉民族感情的亵渎和抹杀！
九 社会的发展，也有其规律性，是螺旋上升并迂回前进的。而现在人类社会整体正从工业社会步入后工业社会，而中国也随之不断的发展向前。从世界范围来看，人类对其生活方式不断的提出新的要求，即要求人性化、个性化，要求舒适安逸的生活方式，追求精神的充实更迫切于物质生活的满足，这不但人本性的体现，也是社会发展、生产力进步的客观条件所决定的。而且当代社会人类，正在努力满足人类的追求。如工时的减少，假日增多，工作时间计算的多样自由化，网上工作，家庭办公等的出现，都使人类的生活更加适应人性本身的欲望要求。就中国来说，虽然现在人们整体的生活节奏还在不断加快，但也有向此方向发展的趋势。所以仅看到当今人们生活水平加快，而不看其发展趋势，就否定汉服的适应性，是不客观的做法。

‘捌’ 宋朝武将/将军打仗时穿着是怎样的

你说的那个头盔是唐武将
这里是历代盔甲复原图，很完整的
战国到汉代http://www.yiyuanyi.org/plus/view.php?aid=16721
南北朝到唐代http://www.yiyuanyi.org/plus/view.php?aid=16724
五代十国到清代http://www.yiyuanyi.org/jszh/bq/200907/03_16726_2.html

‘玖’ 宋朝帝王画像为何大部分都是穿红色袍服，而不是黄色

其实在最开始，龙袍的颜色不是黄色也不是红色，而是黑色，自秦始皇统一天下，他所穿的龙袍就是黑色。不仅龙袍，连军旗都是黑色，而这是为什么呢？

是因为当时秦朝的染色技术还不是很发达，所以大部分的衣服颜色都偏向于灰色，暗色系为主，在这些颜色其中，就青色显得比较高级一些，所以周朝时，天子的衣服基本都是青色。之后等到战国时期，才出现了黑色的染料，黑色比青色显得更加的严肃庄严，而且保存的时间也较为久，所以秦始皇选择了黑色龙袍。

如上之种种，宋代皇帝爱穿红袍，理由不外乎五德论、再加上当时的风俗和染料技术的发展，综合原因造成