齐神衣服图片大全

❶ 古代皇帝衣服上的13种图案都有什么

日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，共十二种。

十二章纹，是古代的服饰等级标志，指中国古代帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种图案，它们是：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等，通称“十二章 ”，绘绣有章纹的礼服称为“章服”。

十二章为章服之始，以下又衍生出九章、七章、五章、三章之别，按品位递减。例如明代服制规定：天子十二章，皇太子、亲王、世子俱九章。

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章服制度真正确立，是在东汉初年。在此以前，封建制度虽已确立，但许多礼仪还是空白。即使战国（或以前）时期有章服方面的规定，但“秦以战国即天子位，灭去礼学，郊祀之服皆以袀玄”（《后汉书·舆服下》），汉承秦制，亦无详细的章服制度。

所以，东汉以前，章服制度作为封建礼仪制度中的一个重要组成部分，还没有正式确立。东汉永平二年，孝明皇帝诏有司博采《周官》、《礼记》、《尚书》等史籍，制定了详细的祭祀服饰及朝服制度，从此确定了汉代的服制。

东汉初规定：“天子、三公、九卿……祀天地明堂，皆冠旒冕，衣裳玄上𫄸下，乘舆备文，日月星辰十二章，三公、诸侯用山龙（以下）九章，九卿以下用华虫（以下）七章。

❷ 西游记齐天大圣的一身衣服分别叫什么

紧箍咒、锁子黄金甲、凤翅紫金冠、如意金箍棒、藕丝云步履。

《西游记》是中国古代第一部浪漫主义章回体长篇神魔小说。现存明刊百回本《西游记》均无作者署名。清代学者吴玉搢等首先提出《西游记》作者是明代吴承恩。

全书主要描写了孙悟空出世及大闹天宫后，遇见了唐僧、猪八戒、沙僧和白龙马，西行取经，一路上历经艰险、降妖伏魔，经历了九九八十一难，终于到达西天见到如来佛祖，最终五圣成真的故事。该小说以“唐僧取经”这一历史事件为蓝本，通过作者的艺术加工，深刻地描绘了明代社会现实。

《西游记》是中国神魔小说的经典之作，达到了古代长篇浪漫主义小说的巅峰，与《三国演义》《水浒传》《红楼梦》并称为中国古典四大名着。《西游记》自问世以来在民间广为流传，各式各样的版本层出不穷。

明代刊本有六种，清代刊本、抄本也有七种，典籍所记已佚版本十三种。鸦片战争以后，大量中国古典文学作品被译为西文，《西游记》渐渐传入欧美，被译为英、法、德、意、西、手语、世（世界语）、斯（斯瓦西里语）、俄、捷、罗、波、日、朝、越等语言。

艺术特色

《西游记》描绘了一个色彩缤纷、神奇瑰丽的幻想世界，创造了一系列妙趣横生、引人入胜的神话故事，塑造了孙悟空这个超凡入圣的理想化的英雄形象。

在奇幻世界中曲折地反映出世态人情和世俗情怀，表现了鲜活的人间智慧，具有丰满的现实血肉和浓郁的生活气息。《西游记》以它独特的思想和艺术魅力，把读者带进了美丽的艺术殿堂，感受其艺术魅力。

❸ 古时候官员衣服上的都是是什么动物

官袍的补子，也依照官阶的大小有一定的图像：

一、公、侯、驸马、伯用麒麟补、白泽补（白泽、麒麟，是神话动物或古代绝种的动物）。

二、文官，一品画仙鹤的补子。二品画锦鸡。三品画孔雀。四品画云雁。五品画白鹇。六品画鹭鸶。七品画㶉㶉。八品画黄鹂。九品画鹌鹑。杂职画练鹊。风宪官画懈廌。

三、武官，一品、二品画狮子。三品、四品画虎豹。五品画熊罴。六品画彪。七品也画彪。八品画犀牛。九品画海马。

一、二品官服补子实物

明代官袍圆团纹，除了龙团纹，还有蟒衣（四个爪的龙）、飞鱼（有翅膀和鱼尾巴的龙）和斗牛（头上有两只弯角的龙），以及麒麟的纹路，穿这一些花纹大红袍的人，都是一、二品到公、侯、伯、驸马以上的高官。

官服补子实物

明代官像画保存了当代的官服艺术形式。明朝传至今日的官服，几乎荡然无存，少数从墓穴挖出来的几件，也是破损腐朽变色了。而官像画里的服饰鞋帽，色彩鲜艳，配件齐全，加上写实的人物表情，可说是纪录了明代近三百年历史的官样服装秀，也提供学术研究、古装戏、现代的服饰造形设计良好的参考。

明代的官像画服饰，验证了文献记载的史实，并补充文字叙述的抽象和不足，我们从许多官像画的服饰实例中，可以发现几种特色：

一、冠帽方面：可看出官方规定格式，只是原则上的条件宣告，样式也是多采多姿富于变化的。古人与现代人都注重头围身段、个性气质的整体表现，除了大小的自然改变外，男生冠帽的配饰，如帽缘中间玉饰的形状、雕花、大小、镶边都不太一样。女生冠钗细件的形式花样，更是多采多姿，翠博山（翠盖）、金凤（金翟）、珠翠翟、珠滴、宝钿；三博鬓（皇后才有）、珠牌（挑珠排、挑排结子）、珠翠云片、冠缘设计，乃至发形、耳饰、胸针等，都有极丰富的变化内容，这显示出古代手工社会，注重冠帽艺术表现，以及个人美感风格造形的品味。

由官家妇女装扮的华丽，也可看出先生对太太的疼惜与尊重，女生爱美、艺术要求的天份，就在凤冠上展露。也有一些女官像没有戴凤冠，只插几个头钗，可能是官便装，或早期凤冠还未形成制式、流行，也有可能跟官位大小有关系。

二、衣服方面：颜色的表现上，可能并不如官方规定的：一至四品官用大红色，五至七品用青色，八品以下用绿色。一般官便服都以暗蓝色、天青色居多，也有绿色。而戴官帽的官服，则以大红色常见，如我们在古装戏看到中进士或状元的人，都穿大红色官服，然而依照官阶，进士、状元是七品官，然而依照官阶，进士、状元是七品官，应该穿青色官服，大概是中国人比较喜欢红色的喜气洋洋，就并不完全照规定穿着了。而官家妇女更以红色官服较多，所以，我们称女生的刺绣、手工艺叫“女红”，是有民族文化特格特色的。

明代官服的纤绣花样纹图也颇多变化。有人说只有皇帝才能穿五爪金龙的龙袍，然而明朝留传下来的“李贞写真像”中，李贞就穿着五爪金龙的龙袍。官太太也有穿龙袍的，但可能都是比较大的官妇人。

王侯官服的团龙补服

明代官像补子，有许多是直接绣在衣服胸腹部位上，没有另外绣贴一个方块补子，大概是通用，或者官补子规定未全盘流行。不过在妇女官补子表现上却很普遍。而同一家的妇女，补子的禽鸟样，有时是左右对称。

古人有的娶两个太太以上，从官像里也可看出来，有些画在一起，有些分开来画。妇女官像的特色，就是没画出脚鞋，古代女生的三寸金莲是不可随便露出来的，而且摺景的裙摆，也都画得整整齐齐，花纹素雅富于变化。腰带、玉佩、绳结也颇有可观

我国清代文武官员穿着补服，在服饰的前胸和后背正中均缀饰一块绣有飞禽或走兽的丝筛，称“补子”。它又因丝绣的技巧，染工的技法，成了艺术珍品。

饰以禽兽纹样来区分官员等级的方法最早源于唐代女皇武则天时期。在此之前的官服多采用佩印绶制和色制，是以佩饰的数量和服装的颜色等来区分等级。武则天把饰有动物纹样的绣袍赐给文武官员，以此来作为品级官位的区别。这种创意一改朝服等级的形象，使人一看便知。

清早期，只有武官为补服制，而补子可随意缀织于朝衣、短褂、皮褂、马褂之上。到了顺治九年后，对补服的制作有了改变，几乎全盘承袭了明朝的定制，只有个别纹样有所删改。各级官员补服为石青色，款式也一致，为圆领、对襟、平袖过肘、身长过膝，区别仅在于补子形状和纹样的不同。

清代的补子直接袭于明朝，但也有所发展和变化，二者的主要区别，首先在于型制上。明代补子施于袍，清代补子用于褂。明服为团领衫，前胸补子是完整的一块，清服是对襟褂，前胸的补子被一分为二。明代的补子既有单独缀织到补服上的，也有事先直接织绣在补服上的，清代则为单独织绣成后再缝缀到补褂上的。明代的补子大约40厘米见方，清代的补子稍小，约30厘米见方；再有就是明代的补子多以红色等素色为底，金线绣花，清代的补子则是以青、黑、深红等深色为底，五彩织绣，色彩艳丽。明代补子四周多为光边，清代补子四周加工精细，多采用花边，并具有装饰效果。明代文官四品以下的补子，多绣有一对飞禽，清代的禽兽均绣单只。

明代的补子只饰于前胸后背，清代宗室的圆补有的不仅饰胸，还有的饰于两肩之上。

缀绣在清代官服上的补子，是识别官员等级的一种标识。它只不过是绣工的复杂程度和颜色的差别。补子随着官职而存在，且受到朝廷的限制，不能大量制作。因此有极高的工艺价值和历史价值。如今，它已成了一种珍贵的文物藏品。

官员所缀绣的补子图案各有不同，主要以文官采用飞禽饰样，武官采用走兽图案，用以显示出武官的威武气势。而官员的元配夫人为朝廷命妇，亦可随夫婿官阶，可在正式的霞帔胸、背部分缀有补子。

补子分圆补和方补两种。圆补用于贝子以上皇亲者，上为五爪金龙纹，分别饰于左右肩上及前胸和后背。方补均用于文官和武将等官员。

文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤，二品为锦鸡，三品为孔雀，四品为云雁，五品为白鹇，六口若悬河为鹭鸶，七品为（氵+鸡）（氵+束+鸟），八品为鹌鹑，九品为练雀。

武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣犀牛，八品与七品相同也是绣犀牛，九品绣海马。

清代的补服制度严格，任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项，在给年羹尧定罪时，就有这一项：“非其人，不得服其服，顺礼也。”

当时，也有官员因自己的职位低，为了提高自己的地位，私自找绣工制作的。加工厂清廷三令五申禁止私自制作比自己官职高的补子，但为了利益仍有造假之事发生。制作这些补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠，他们用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出了誉满天下的传统服饰。这些补子如今已成了珍贵的文物和艺术珍品了。

❹ 古代穿的衣服叫什么

古代衣服根据朝代不同，称呼有所不同。

1、先秦时期上曰衣，下曰裳。

先秦时期我国古代服制建立，其服制对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，“上曰衣，下曰裳。”下身穿的裳实际是裙，而不是裤。

亵衣简单的说，就是“内衣”，贴身之衣。从文献记载数据来看，约在商周时期就有亵衣的出现，无论是男女老少都有穿着亵衣的习惯，当时人们穿着亵衣是为了保暖，及吸收汗水。

2、秦汉时期，称褒衣大裙、抱腹和心 衣。

秦代服制与战国时无大差别，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。 而汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。

"帕腹,横帕其腹也。抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也。”“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用“钩肩”及”裆”。

3、魏晋南北朝时期，称襟、衣、两当。

从服装的样式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，并且上短下长是其特点。“下衣”是指裤服到胸，裙长戋地，贵族女子的裙长要戋地 五尺。一般庶民或奴婢等女子，上穿开领大袖衫，衣长仅覆腰，下着长裙。

还有一种内衣，既有前片，又有后片；既可当胸，又可当背，因形得名，俗称“两当”，也写成“裲裆”。裲裆本来专用于内衣，又名背心，这一名称至今仍在使用，也是后世背心的最早形式。

4、隋唐时期，称襦裙、诃子。

隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。这一时期的皇后，皇太子妃以其它显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格。

唐代以前，至唐代前中期的内衣肩部都缀有带子，到了唐末，出现了一种无肩带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐末女子喜穿“半露胸式裙装”，她们上身着诃子以掩胸。

5、宋代，称裙、袖衫襦、抹肚。

宋代妇女的装束，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。

另当时还有一种“抹胸”，顾名思义，护胸在前，穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。另有形制稍长的“裹肚”，此类亵衣为清朝的肚兜奠定了基础。抹胸用纽扣或带子于身后系结。

6、元代，称衫襦、云肩、襟。

汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的褙子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。

7、明清时期，称褙子、衫襦、主腰、开襟。

明代的女装已与前代不同，但在明初还能看到舍人和元代的影响，左衽、窄袖长袍仍可见到，一般女子时兴窄袖的衫襦、褙子、长裙等。清代妇女服饰中最为显着的是纽扣的作用。

“主腰”是明朝对亵衣的称呼，形制和简繁程度不一，有类似抹胸，仅“束之于胸腹间”，也有吊挂、装袖，开襟或钉有纽扣等形制，且常常“非大红裹衣不华”，与明朝逐渐开放和奢华的社会风气不无关系。

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中国古代服装发展到30年代，旗袍进入全盛时期，这个时期的旗袍款式在传统的基础上，广泛吸取西服的特点，使之变成为一种中西合璧式服装，且不断创新，不断变化，主宰其变化者即为上海的服装界。

“抹胸”又称“肚兜”，因为有了兜的作用，可藏物，藏香。一般做成菱形，上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。

清末民初，民间女子仍然流行“三寸金莲”，因此鞋子特点是前部圆尖，后部圆肥。女鞋种类繁多，根据具体生活需要有雨鞋、睡鞋；也有以形状命名的如合脸鞋、深脸圆口鞋、皂鞋等。

❺ 中国古代宫廷服装的图片

中国古代服装资料

汉族民族服饰

满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了两三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头，改梳发辫，如果有"仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。"与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。汉族对清政府的命令极力抵制，反抗活动彼伏此起。长期的抵制斗争与满清已统一全国的形势使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出"十从十不从"，即：服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从。及：仕宦 从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉族衣装中的特点。

一、汉族民族服饰的式样
男装的式样：
1）自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏，商，周（春秋战国），秦，汉，三国两晋，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明。并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
2）自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐，五代，宋，元，明。并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种
1）大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。
2）隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不在像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。

隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行�卫创┑模ɑ蛘咚凳浅鲇诹云嫘睦恚��⒉皇呛鹤宕�趁褡宸�巍K蚊魇逼诤鹤甯九�泊┕�恍┍鸬氖窖���跋觳⒉还恪?
秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主要部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，不过在细枝末节上还有不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。

二、汉族服饰的风格
如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的饱服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽 抱大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人一样， 神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百 态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些 人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态 的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服 充分体现了汉民族柔静和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然，含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

三 清建立后为什么要强迫汉人剃发易服？
按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治主要不是因江山社稷落入异族之手，而是因汉人从骨子里看不起周边蛮夷民族，认为他们野蛮愚昧没文化，接受他们的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感 （文化自大感），相比之下，满洲人文化实在肤浅，毫无文明可言，实在自愧不如，这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神委缩，使汉人丧失自尊，自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几十万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界象汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”

四、日本和服
在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响进入最重大的时期，这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。在此后的历史变迁中，小袖由内衣变为外装，和服的袖筒变短变长，腰带变窄变宽，花纹图案不断翻新，染织工艺日益精制豪华，但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服 的定格，所以，直至今日，日本人仍然将和服又称为吴服，在许多教授和服编织的学校里，都要讲述和服来源于中国隋唐文化的历史知识。

五、高丽服饰
韩国宫廷中女生的服式，有许多华丽的装饰。与汉族服饰相似，但是裙子比较宽松、而且蓬蓬的。

汉族基本民族服饰（西周时期）：

汉族民族服饰：春秋战国时期（男服）
服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。本图所系的为绅带。

汉族民族服饰：春秋战国时期（女服）
曲裾袍服。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

汉族民族服饰：秦代服饰（女服）
曲裾深衣，秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

汉族民族服饰：秦代服饰（男服）
秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右仞交领这种。基本沿袭战国时期。

汉族民族服饰：西汉服饰（男装）（图片取自《大汉天子》）
汉代男子的曲裾深衣 。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。

汉代平民百姓服饰:

汉代平民百姓服饰 左1图为穿襦裙的侍者（内蒙古包头孟家梁汉墓出土的陶俑）。左2图为束巾、穿袍服的侍者（河北邯郸彭家寨出土的彩绘陶俑）。左3图为戴帽、穿袍服的男子。左4图为头上簪花、穿襦裙的侍女（四川重庆出土汉代陶俑）。左5图为束巾、赤膊、赤足、穿禈的杂技艺人（山东沂南汉墓出土画像石拓片）。右图为穿袍服的侍者（陕西西安出土陶俑）。汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿本色麻布。直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服青绿之衣。对商人的禁令更严。然而在服装的样式上，似乎没有严格的制度。从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎全是交领，下长至膝，衣袖窄小

汉族民族服饰：西汉服饰（女装）
汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉族民族服饰：汉代直裾（女服，区别于曲裾）
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

汉族民族服饰：魏晋南北朝服饰（男服）
男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

汉族民族服饰：南北朝服饰（女服一种）
魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果。

汉族民族服饰：唐朝服饰（男装） 唐太宗李世民
这是汉族男服的另一个式样-----圆领窄（宽）袖袍衫。头上的幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

汉族民族服饰：唐朝服饰（女服）
这是汉族女服另一基本服饰，上襦下裙。对后世女服影响很大。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。本图为中唐的襦裙、披帛穿戴展示图。

汉族民族服饰：五代时期服饰五代服饰
五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。本图为穿襦裙的晚唐妇女及穿袍衫的士人（顾闳的《韩熙载夜宴图》局部）。南唐后主李煜统治时期，曾想擢用中书侍郎韩熙载为相，但听说韩熙载不闻政事，纵情声色，经常聚集声伎密友于家中夜宴。于是派当时的画院画师顾闳中窥视和默记宾客夜宴时的情景，然后绘成图稿呈给李煜。这幅画稿，就是在中国绘画史上享有盛誉的《韩熙载夜宴图》。画面所绘的人物服饰及生活器具都比较真实，反映了这个时期的情况。图中男子除韩熙载及另一僧人以外，都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式。韩熙载本人，则头戴纱帽，身穿宽衫，脚着练鞋，完全是一种家常便服。图中妇女服饰，也符合当时的实情，以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。

汉族民族服饰：宋朝服饰（男服1）
宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是大襟右衽交领式样。

汉族民族服饰：宋朝服饰（男服2）
宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是圆领式样，相比唐朝宋朝男服这种式样的袖口变的宽大。

汉族民族服饰：宋朝服饰（女装2）
宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。这种就是对襟式样。女装相比男装要富于变化些。

汉族民族服饰：明朝服饰（男服1）
明朝汉族男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是圆领式样。（明朝皇帝服饰）

汉族民族服饰：明朝服饰（男服2）
明朝汉族男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是大襟右衽交领式样。

明代妇女服饰

明代妇女的常服与便服 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。左图为盛妆、穿礼服的贵妇（明崇祯年间刻本《燕子笺》插图）。中图为穿背的妇女（明万历年间刻本《月亭记》插图）。右图为穿襦裙的妇女（明万历年间刻本《荆钗记》插图）。

明代妇女下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。

明代将官胄甲

明代胄甲 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。

❻ 我要欢天喜地七仙女所有仙女的所有服装的赏析，最好有图片

这张是红儿最华贵的一套衣服了，整体以红色白为主，肩上垂钓一条水红丝带，

白色的绸面上是晶亮的红色的纹路，如翠色的花茎，柔美却磅礴有力，乌黑色的发

上，是一红色毛绒发冠，除此，无须加更多的头饰便足以感到春天温暖的

气息席卷而来。

爽朗的笑容，足以融化冰雪，这是我见到这张图的最初想法，

鲜艳的橙，橙色围胸衣上绣以橘色的碎花，重点放在飘逸的宽肩套袖，纱制面料上同

样是跳动的橙，，灵气与妩媚就在一举一动中从袖口溢出。仍是垂在腰际的长发，

但橙色的发冠上，橙黄色的蕾丝，绕在头顶，显出橙儿轻盈、秀丽

孩童般无邪的笑容，白黄色为主调的开衫垂地，明黄的华衣精绣上了银色的碎花，

以柠檬黄线条收边，里身齐胸衣着以金向日葵与淡黄色的渲染。黄丝带垂地，勾勒出

一丝思念。耳际几缕微垂下的发丝，与白色的珍珠相交辉映，额前的发向两侧分开，

用金黄色的玫瑰固定，整套衣服毫无负担，自然干净。

淡绿色的衣裙一气呵成，染印上浅色的碎花，初春草绿色的束腰，与浅茶色的里身

衣内外呵成，绿色的丝带有脖颈垂下，淡淡的飘起，绿儿柔美的身姿，尽显无遗。

发髻分三股固定，现出了绿儿的天真、清纯 ，头饰由几多蓝绿色的小花构成，极其精

致，显示出绿儿的俏皮、可爱

里身青色宽边，系一丝带，瀑布般半透明的披肩凸现如雪的肌肤。青色的

小花一穗穗的零散的分布在裙上，腰间围一白色缎面的腰带，用青绿色丝绳系好，

耳上斜挂两串蓝色耳环，头上是五朵娇艳欲滴的蓝玫瑰，额上，是些许晶亮的贴片，

雍华及散漫出来，却又是一抹静若处子的微笑。

这张图里的蓝儿，丝带飘散，抬首不经意的一笑，枉为天人，蓝色的晶片在以白蓝

为主色调的绸锦上随意延伸，蓝袖子是半透明的。在蓝袖子的下方，也绣了些许

白色的条纹，耳边垂挂这几条银白色的珍珠耳环，虽只是几根，但也成了“焦点”，

朴素之来又不失华贵。头上蓝紫色的蕾丝绒花恰好扣在蓝儿精致的上长发上，勾勒出

一抹潇洒，一抹动人的清高。整套服装纯朴天然，少女气息与恬静的书卷气沿腰身展

开。 (那啥..我比较喜欢蓝...所以....）

................

紫儿这件衣服真的是看上去很有一种凄婉文美的感觉．紫色是高贵的，优雅的．衣服

上，好清淡的花纹，好高雅的气质．单纯的眼神，单纯的笑容，让人误以为是天使

流落在了凡间，衣服的披肩和袖子上有共同的闪光点在释放美丽，耳环是由几条银丝

串起来的珠子。而头发是由几朵高雅的百合固定，，轻盈且亲和，充满自然韵味。

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❼ 西游记齐天大圣穿什么衣服

孙悟空,从四海龙宫强要来的那身行头,分别是头戴凤翅紫金冠,身穿锁子黄金甲,脚踏藕丝步云履,手擎如意金箍棒(也叫定海神针铁或是天河镇底神珍铁)!!!这是猴子做齐天大圣美猴王时的行头!!!
取经路上,穿的是一领绵布直裰,腰围虎皮裙,头戴一顶嵌金花帽(其实就是那金,紧,禁三箍中的紧箍咒)!!!

❽ 关公的衣服是什么颜色的！

绿色。

《三国演义》第二十五回内容：一日，操见关公所穿绿锦战袍已旧，即度其身品，取异锦作战袍一领相赠。关公受之，穿于衣底，上仍用旧袍罩之。

在中国的传统文化中有碧海丹心的说法，代表忠诚，关于是典型的忠贞代表，所以在书籍，电视作品在关羽都是绿色的衣服。

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文学形象：

在小说名着《三国演义》里，作者（罗贯中）将关羽塑造成为一个忠义仁勇、手持青龙偃月刀的武将形象，高大威猛且武艺不凡，出场时与刘备张飞桃园结义，打造兵器后参加镇压黄巾起义的战争中，而后虽然与刘备东奔西走，颠沛流离，但仍能斩将杀敌，大显神威。

在十八镇诸侯讨董卓时，温酒斩华雄，三英战吕布。 刘备徐州兵败，约三事降汉不降曹，为曹操解白马之围，斩颜良、诛文丑。得知刘备下落后，千里走单骑，过五关斩六将，斩蔡阳兄弟释疑，在古城三兄弟聚义。

赤壁之战时在华容道又不忍杀害曹操将其放走。刘备称王后，关羽官拜五虎上将之首，领兵攻取襄阳，水淹七军，斩庞德、擒于禁，樊城之战时被毒箭暗算，刮骨疗毒，后吕蒙白衣渡江袭取荆州，徐晃趁机夺了偃城。

关羽腹背受敌，败走麦城，后被杀，蜀吴魏三个国家都为其举办丧礼。死后曾经数次显圣，追吕蒙之魂，骂孙权，惊曹操。

此外，《三国演义》中以旁白视角叙事时，通常称关羽为“云长”或“关公”，极少直呼其名，而整部《三国演义》中除了对皇帝称帝号外，亦只有关羽、刘备、诸葛亮有此待遇。

袁阔成的评书《三国演义》大致与小说相同，只增加了对关公身世的描写。

在传统戏曲中，关羽属于”生“角，脸谱也非常有特色，面生七痣，眉心中间三粒，鼻子左右各两粒；七粒朱砂痣，红似点血，因此显得格外威风。

以关羽为主要角色的京剧故事有《斩熊虎》、《桃园三结义》、《温酒斩华雄》、《虎牢关》、《屯土山》、《月下斩貂蝉》、《过五关》等等。

同义词关公（东汉末年着名将领）一般指关羽（汉末三国时期蜀汉名将、中国武圣）

生平；

关羽（？—220年），本字长生，后改字云长，河东郡解县（今山西运城）人，被称为“美髯公”。

早年跟随刘备颠沛流离，辗转各地，和刘备、张飞情同兄弟，因而虽然受到了曹操的厚待，但关羽仍然借机离开曹操，去追随刘备。

赤壁之战后，关羽助刘备、周瑜攻打曹仁所驻守的南郡，而后刘备势力逐渐壮大，关羽则长期镇守荆州。

建安二十四年，关羽在与曹仁之间的军事摩擦中逐渐占据上风，随后水陆并进，围攻襄阳、樊城，并利用秋季大雨，水淹七军，将前来救援的于禁打的全军覆没。关羽威震华夏，使得曹操一度产生迁都以避关羽锋锐的想法。

但随后东吴孙权派遣吕蒙、陆逊袭击了关羽的后方，关羽又在与徐晃的交战中失利，最终进退失据，兵败被杀。

关羽去世后，逐渐被神化，民间尊其为“关公”，历代朝廷多有褒封，清代奉为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”，崇为“武圣”，与“文圣” 孔子齐名。

《三国演义》尊其为蜀国“五虎上将”之首，毛宗岗称其为《演义》三绝中的“义绝”。