后期如何提升图片清晰度

1. Photoshop后期教程：怎样增强照片清晰度

PS模糊变清晰：
提示：图片的清晰度在拍摄时就已经决定了，要将模糊的图片变清晰是不可能的。所有的工具和方法，都只是把图像边缘进行一些处理，效果都很有限，只能是稍微改善模糊度。
1. 用工具栏里的“锐化”工具。注意画笔直径和小强度、小硬度。
2. 滤镜法：用滤镜的USM锐化工具：设置：小半径，大数值，最小阀值。
3. 叠加法：复制图层，去色，滤镜-其他-高反差保留-设置数值为0.9左右，确定。设图层混合模式为：叠加，复制图层，可复制几个图层叠加在上面。出现杂斑的地方可用橡皮擦擦掉。
4. 通道法：选择通道，选择一个质量较高的通道，如红色通道作为工作通道。复制红色通道为红色通道副本。滤镜-风格化-照亮边缘。对红通道副本高斯模糊。用色阶对红通道副本进行调整。设置前景色为黑色，用笔刷工具把不需要锐化的部分去掉。做成选区，然后把红副本通道作为选区载入，回到图层面板，复制背景图层，保留选区。执行滤镜-艺术效果-绘画涂抹。再将背景副本复制为背景副本1，将背景副本1移动到背景副本图层之下，将背景副本1的透明度改为30%左右，选择滤色。
5. 用noiseware.8bf滤镜。将下载的这个滤镜复制到Plug-Ins\滤镜里。使用时打开该滤镜，调整锐度等参数即可。
6. 用“TOPAZ”滤镜工具：（如果以前安装过，应先用软件删除后再安装）

2. 如何提高照片的清晰度

1、专注于我们的主题

自动对焦有时无法正常工作，我们认为我们已经正确对焦了我们的主题。一种确定的方法是使用实??时取景。缩放使我们可以完美地检查是否有焦点对准对象。如果没有，我们可以手动对焦。

2、使用三脚架增加稳定性

当我们使用三脚架时，照片应该显得清晰的另一种情况。当天气状况不利时，根据三脚架的不同，照片的清晰度会或多或少。根据定义，三脚架必须很重才能具有更高的稳定性，因此，任何阵风都不会移动相机。

3、找到目标的最佳位置

镜片具有一定的质量，但是镜片本身具有所谓的“最佳点”，可以提供最高的质量。这可以通过设置特定的膜片来实现。通常最适合镜头使用的光圈是f / 8或f / 11，取决于每个。

4、超焦点使一切都聚焦

使用超焦点是使照片中的大多数元素清晰的另一种方法。这是一种非常易于使用的技术，非常有用，尤其是在弱光条件下。在许多情况下，光阑通常以f / 22闭合，以为这样我们将获得可能的最大景深，但事实并非如此。第一件事是，一旦我们克服了提供最高质量的振动膜，我们将失去清晰度。第二件事是，不必为了达到最大景深而将光圈关闭得太多。这就是超焦距的目的。

5、摄影器材

补光灯，也叫辅助光，顾名思义，它所起的作用是对阴影进行补充照明。对于摄影来说，最重要的就是光影。如果一个摄影作品没有了光影，那就没有了灵魂。因此为了拍好一张照片，摄影师往往布好几盏灯。

6、导出照片时聚焦

最后，我们可以采取的提高清晰度的最后一步是在计算机上。您必须知道，如果我们更改每个图像文件的大小，则必须对其进行聚焦。相机生成的文件具有很高的分辨率，因此我们通常将其调整大小。

关于如何提高照片的清晰度，环球青藤小编暂时和您分享到这里了。如果您对影视后期有浓厚的兴趣，希望这篇文章可以为您提供帮助。如果您还想了解更多关于摄像技巧、后期剪辑的方法及素材等内容，可以点击本站的其他文章进行学习。

3. 如何提高图片清晰度

【引用】原文地址：数码相机提高照片素质12招
1. 尽量使用三脚架
很多情况下，照片图像模糊、不清晰的原因，是拍摄者在按动快门时产生“手振”或相机反光板抬升产生“机振”所造成的。如果使用了三脚架，无论快门速度设定到如何的“慢”，甚至长时间的曝光，即可防止图像由于“抖动”而产生的图像模糊。但要注意，使用三脚架时，要尽可能地使用快门线，忽视这一点，仍有可能在手指接触快门时产生的震动而影响清晰度。
2. 尽可能地使用高速快门
在手持照相机拍照的情况下，尽可能采用高速快门来拍摄。没有经验的拍摄者，快门速度设定在1/30s以下时，照片拍虚的概率较大。即使专业摄影工作者，也不能保证在低速快门拍摄时有百分之百的把握。提高快门速度，会相应提高照片清晰度的概率。当然，在手持照相机提高快门速度的情况下，势必开大光圈，因而会失去“大景深”，但为保证照片的清晰度，放弃景深是不得已的办法。
3. 尽可能使用“最佳光圈”
任何镜头都存在不同程度的成像误差，这些成像误差将使镜头的成像质量受到不同程度的影响。由于镜头球面的曲率不同，光线经过透镜中心和边缘时因折射率不同而不能聚焦于同一焦点，从而导致清晰度下降。如使用镜头的最大光圈拍摄，将导致该镜头像差缺陷的最大暴露，导致图像清晰度下降，而使用镜头的最小光圈拍摄，会产生光的衍射，也会导致图像清晰度下降。为改善像差而引起的清晰度下降问题，通常采用缩小光圈的办法来提高成像的质量。一般来说镜头的最佳光圈为该镜头最大光圈缩小2~3档左右，拍摄者可对某个镜头的最佳光圈进行比较。
4. 尽可能采用手动对焦
目前大多数相机具有自动对焦功能。然而，在景深特别小的情况下，自动对焦往往会聚焦不准确，特别是在向主体近距离对焦，使用长焦距镜头，采用大光圈拍摄人像特写的情况下，要特别小心。如果此时采用自动对焦，“靶子”非要对在人物的眼睛上，如果没有十分的把握，宁可放弃自动对焦，而采用手动对焦。人们不希望照片上人物的耳朵或鼻子是清晰的，而传神的眼睛是模糊的。
5. 尽量使用遮光罩
遮光罩的使用，很多人并不在意。在用正面光、前侧光或侧光时，遮光罩的作用并不明显。但是在逆光或侧逆光拍摄时，必须使用遮光罩，有时即便使用了遮光罩，阳光仍会直射到镜头上，造成画面“冲光”，产生雾翳，影响被摄体的色彩饱和度和清晰度。这时，应调整镜头角度，避开直射到镜头上的光线。此外，遮光罩还有助于防止镜头镜面损伤，同时避免手指接触到镜面。
6. 合理利用景深
景深的大小是根据拍摄者拍摄的目的来决定。如果是拍摄风光摄影，景深就要求大，目的是为让照片上景物的清晰范围从近至远都表现得很清楚。如果是拍摄特写，景深就要求小，目的是让照片上主体的背景（也可能是前景）虚化（模糊），突出被摄主体。用小景深来表现风光题材，或用大景深去表现被摄体特写，从摄影表现手法上来说适得其反。如何合理运用景深呢？请记住：采用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法，景深就大。采用大光圈、长焦距镜头、近距离对焦拍摄三种方法，景深就小。采用其中一种或两种拍摄方法也行，但效果没有三种方法合起来使用作用更明显。
7. 尽可能选用低值感光度
要获得影像的高清晰度，让照片看起来具有丰富的质感，除选择使用高像素的数码照相机和大画幅的传统相机外，还有个简便的办法，即选择低感光度拍摄。
传统感光材料和数码影像电子传感元件有个特性：即ISO感光度设定得越低，胶片的颗粒度就越细（数码图像表现为噪点较少），照片的清晰度就相对高。ISO感光度设定得越高，胶片的颗粒度就越大（数码图像表现为噪点较大），照片清晰度就相对较低。目前，胶片的感光度在ISO25~1600范围可供选择；数码相机的ISO感光度，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO50~3200不同的范围。了解了传统感光材料和数码影像传感元件的这一特性，在拍照的时候，将ISO感光度设定为低值，照片的清晰度会得到明显的改善。
8. 把握正确曝光（测光）的方式
曝光过度或曝光不足，都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准确曝光，必须掌握正确测光的方式。
采用反射式平均测光时，有时，按测光数据将导致曝光不准确。举个例子：你想表现冬季的白雪（白雪在画面中占多数），如用反射式测光，拍摄结果，白雪却不是原本的白色，而是呈现为浅灰的色调，经验告诉我们，在这种情况下，就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光，以便使雪呈现“正确”的白色。相反，你想表现黑色的煤炭（煤炭在画面中占多数），结果，煤炭呈中灰色，这时，就要在测光的基础上再减少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。
另外，在逆光拍摄人像（背景较亮）时，采用反射式平均测光，人物的面部往往曝光不足。当然，用具有“点测光”功能的相机或者用“点测光”功能的测光表去测被摄体的反射光（测人物脸部），曝光的准确性是毋庸置疑的。
采用入射式测光的原理是测光表直接测量被摄体上的光线照度。因此，无论被摄体是灰色、黑色或白色的物体，入射式测光所得到的结果，都能正确体现被摄体原有的影调和色彩（这比反射式平均测光有利）。但在入射式测光时要注意，测光表必须挪到被摄体的位置测光，同时，测光表上的乳白罩中心须对向摄影镜头。
9. 合理设置白平衡
照片偏色，其中一个重要的原因是色温偏差所致。呈“白色”的光线的色温度为5500K。色温度低于这个值，光线呈红色，越低，越红；反之，色温度越高，光线越蓝。在使用传统相机时，对色温的控制，是选择“日光型”胶片或“灯光型”胶片或使用各种色温滤色镜的办法来解决。
数码相机可直接在菜单上控制色温的白平衡。其原理是利用偏色光的“补光”去“中和”色光，达到白光的目的。相机的白平衡功能一般有三种：①预设的白平衡(Pre set)；② 自动白平衡(Auto)；③手动白平衡（Manual）。
如果光源色温变化不大，又较明确，如阳光、阴天、白炽灯、荧光灯（分日光灯、暖色荧光灯、冷色荧光灯）等，那么，只要在“预设的白平衡”中去“对号入座”就行了。 如果光源色温变化很快，如忽晴忽暗的天气，变化较快的舞台灯光，使拍摄者无法适从，此时应运用“自动白平衡”。
如果光源为混合光或色温值很高或很低，用“自动白平衡”也不能解决，此时，最佳的办法就是采用“手动白平衡”。方法是将—张无光的白纸放在拍摄对象的现场光线下，将镜头对准白纸，撑满画面，按相机菜单中“手动白平衡”的说明操作，设定完成后即可拍摄。这个手动的白平衡，只有在此一种光源下有效，换了其他光源，需要按照上述方法重新设定白平衡。
有意思的是，利用白平衡的“补色”原理，可达到某种意想不到的艺术效果。比如，在阳光下拍摄，要想偏蓝，可用设置白平衡的“白炽灯”模式，要想偏红，可用设置白平衡的“阴天”模式。如果要达到更多的色彩，可采用“手动白平衡”来自己设定，如用蓝色的纸预设，画面效果呈现黄色；如用青色的纸预设，画面效果呈现红色；等等，还有可以打开Photoshop制图软件，选择或配制需要的“补色”（成千上万种颜色），储存于“手动白平衡”备用，有兴趣者可一试。
10. 尽可能选用RAW图像存储格式
RAW是一种无损压缩的文件存储格式，它能在拍摄的一瞬间将各种有关参数，包括相机、镜头、焦距、曝光组合等最原始的数据完整地记录下来。
RAW格式与TIFF格式相比，RAW格式的最大优点就是储存空间要比TIFF格式小。尽管TIFF格式是一种无损压缩文件格式，且不必转换文件格式便可直接打印照片，但TIFF格式占用的储存空间较大。拍摄同样质量的照片，采用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的数量甚至更多。因此，目前有的生产商在相机上已不采用TIFF格式，看来是有道理的。
RAW格式与JPEG格式相比，RAW格式的图像质量显然要比JPEG格式好（照片放得越大越明显）。由于JPEG格式是一种有损压缩文件格式，而且压缩后是无法恢复的。如果JPEG格式文件每改动一次，仍用JPEG格式储存，又有损压缩一次，导致图像再次受损，因此，一个JPEG文件应在完成所有编辑后一次性保存。放较大尺寸的照片，最好不要采用JPEG格式拍摄。但JPEG格式仍有优点，文件小速度就快、张数多、兼容性强，可以通过网络传输。
11. 用好闪光灯
（1）尽量使用反射闪光法 反射式闪光就是把闪光灯朝天花板和墙壁或反光板等反射闪光。反射式闪光好处是，光线均匀、自然、阴影柔和。但采用时要注意：
①在用手动闪光方式时，要注意“闪光灯指数摄距=光圈系数”公式中的“摄距”是指：闪光灯至反射物的距离加上反射物至被摄体距离之和。②应注意按照“入射角与反射角相等”的光学常识，掌握好闪光灯射向反光物的角度。③如房间太小，避免向天花板反射，不然会产生眼窝阴影和鼻影，可以射向墙壁或反光板。④反射物必须是白色的，不然会改变闪光灯的色温，使被摄体偏色。
（2）用漫射闪光法 就是直接在闪光灯上加乳白色柔光片和蒙上白色的手帕或纱布等，向被摄体闪光。这种闪光能产生柔和的光线效果。使用慢射闪光法，由于在闪光灯上蒙了织物，光线有所减弱，因此，需加大光圈系数或减小摄距的办法来弥补闪光的损失。
（3）用闪光灯拍摄带有夜景人物拍摄，必须使用三脚架 夜景拍摄靠闪光灯是不可能解决背景亮度的，如果加大闪光强度，人物的面部曝光就会过度，背景仍漆黑一片。使用三脚架的秘诀是在快门速度上，一般根据背景的亮度来决定，由于夜景的光线一般较暗，曝光“倒易律”失效，此刻快门时间设定在1s或者2s，感光密度相差不太大。在决定背景的曝光速度后，就可以让人物站到指定位置拍摄，光圈系数可根据上述公式计算，如：闪光灯指数为32，人物摄离拍摄距离为4m，经计算，光圈系数为F8，经这样的曝光组合，人物亮度合适，背景亮度也得到了表现。
（4）在室外逆光下拍摄人像用闪光灯手动补光时，要根据拍摄距离来决定光圈值（或根据光圈系数来决定拍摄距离），光圈系数过大或过小（摄距或远或近），都会影响人像的正确曝光。
（5）使用超广角镜头拍摄时要注意外接式闪光灯的涵盖力问题。闪光灯的型号颇多，但都指定了各型号闪光灯使用的焦距范围。比如一只标明24~105mm镜头焦距范围内使用的闪光灯，在使用24mm镜头时，表明闪光涵盖力是没有问题的；但是，使用更广角的镜头，这只闪光灯会出现涵盖力不够的问题，表现为，照片的中心部位感光正常，周边或四角却发黑，照片边缘与中心感光不均。解决的办法有两个，一是用闪光灯自带的广角扩射片（有的闪光灯自带）；二是使用反射闪光法，可以较好地解决闪光灯对广角镜头涵盖力不够的问题。
12. 充分利用电脑修饰照片缺陷
拍摄中—旦出现失误，可利用电脑进行后期修补。在数码扫描仪未出现前，照片的修饰和“改头换面”都是在暗房中完成的，难度高、成功率低。在数码技术飞速发展的今天，这个问题变得简单易行。当今，无论是负片或反转片还是数码影像文件，都可以输入电脑，通过图片编辑软件进行修饰或创意加工。

4. 怎样提高图片的清晰度求详细过程！

具体步骤如下：
1、打开不清楚或模糊的图片，通过拷贝图层进行复制；
2、对刚才拷贝的图层进行去色处理即：图像--调整--去色；
3、对刚才去色的图层进行模式调整为叠加，这样可以加大照片的色彩反差；
4、这步比较关键，就是对复制图层进行高差保留处理，打开：滤镜--其他--高反差保留，在其面版中调整其半径值为1.0－2.0即可；备注：切忌把半径值调的过大，那样就适得其反了。
5、对刚才处理过的拷贝图层重命名为图层1，对图层1再进行拷贝，继续加大清晰度，如果效果还不满意还可继续拷贝，知道你满意为止，不过可不要太过分哦，呵呵！那样看起来可就不好看了。
6、合并所有图层，为了让照片显的自然好看点，可以对照片最后进行一次模糊处理，值最好为1。这样就大功告成，去试试吧。

5. 后期调整图片时 清晰度可以一直增加么 是对还是错

一般我们会根据前期拍摄出的图片结合自己想要的效果去适当增加清晰度。
比如当你想要拍一组时尚感强的可以适当调高清晰度，若你想拍一组朦胧的室内人像则可以适当调低清晰度。一般不建议一直增加清晰度，这时会使得图片太过锐利，反而不好。
以上个人经验，望采纳！

6. 什么方法可以提高照片的清晰度

已经照好的照片像素已经没办法改了。想要效果好点可以P一下，但是要提高清晰度的话基本上应该是没可能了。只能洗小一些的照片，那样清晰度会好点。

7. 怎样通过后期方式修改图片清晰度

没有真正可以让模糊的图片变清晰的软件，因为模糊而损失的细节是无法通过后期处理找回来的！
只能通过电脑Photoshop锐化来加强现有的细节！
但锐化过多会产生大量的噪点和马赛克，让图像失真！

8. 如何通过后期处理提高照片的清晰度

你好，要在后期中进行改善，照片后期从人眼视觉的特点运用图片处理软件进调整，如下：
1、增加图片整体的对比度，对比度的加强能让人眼感到立体感加强，照片的层次得到加强，能对模糊和灰蒙蒙有改善作用，但是任何事情都是过犹不及，适当掌握。
2、锐化图像，锐化特别能对轮廓边缘和明暗分界的地方增加清晰感，是图片后期处理模糊和灰蒙蒙的直接手段。
3、单独调整图片的高光和阴影，高光调整到极致，也就是高光溢出之前的最大值，阴影也调到“死黑”之前的最低值，这个调整是增加图线对比对的细化调整，单独对两个极端光线的调整，也能起到增加清晰感的作用。
经过上述调整，放大后照片清晰的成功率就会提高和改善很多

9. 从前期到后期，谈谈如何提高一张照片的清晰度

简单的说，前期拍摄时设置的分辨率要高、聚焦要准。一旦拍摄分辨率就定了，无法再用软件提高。后期要想提高清晰度，可以试试以下方法：
PS模糊变清晰：
提示：图片的清晰度在拍摄时就已经决定了，要将模糊的图片变清晰是不可能的。所有的工具和方法，都只是把图像边缘进行一些处理，效果都很有限，只能是稍微改善模糊度。
常用的工具有：
1. 用滤镜里的锐化功能。可以自行调整各项参数。如果没有把握和省事，可以选择智能锐化项。
2. 用工具栏里的“锐化”工具。注意画笔直径和小强度、小硬度。
3. 滤镜法：用滤镜的USM锐化工具：设置：小半径，大数值，最小阀值。
4. 叠加法：复制图层，去色，滤镜-其他-高反差保留-设置数值为0.9左右，确定。设图层混合模式为：叠加，复制图层，可复制几个图层叠加在上面。出现杂斑的地方可用橡皮擦擦掉。
5. 通道法：选择通道，选择一个质量较高的通道，如红色通道作为工作通道。复制红色通道为红色通道副本。滤镜-风格化-照亮边缘。对红通道副本高斯模糊。用色阶对红通道副本进行调整。设置前景色为黑色，用笔刷工具把不需要锐化的部分去掉。做成选区，然后把红副本通道作为选区载入，回到图层面板，复制背景图层，保留选区。执行滤镜-艺术效果-绘画涂抹。再将背景副本复制为背景副本1，将背景副本1移动到背景副本图层之下，将背景副本1的透明度改为30%左右，选择滤色。
6. 用一些外挂滤镜。
如noiseware.8bf滤镜：将下载的这个滤镜复制到Plug-Ins\滤镜里。使用时打开该滤镜，调整锐度等参数即可。
“TOPAZ”滤镜：将下载的这个滤镜复制到Plug-Ins\滤镜里。（如果以前安装过，应先用软件删除后再安装）

10. 美图秀秀怎样调清晰度

1、打开手机美图秀秀，点击美化图片。

(10)后期如何提升图片清晰度扩展阅读：

震动会使照片中的影像晃动模糊，即使对焦十分准确，也会因此而影响结像的清晰度。

产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门时间不够短，没有凝固住动态，因此出现影像模糊的情况。

要防止震动，必须对症下药，可以从三方面采取措施：

(1)将照相机装在三脚架上。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。

(2)缩短快门时间(一般采用1/250秒)，能减小照相机震动产生的影像晃动。

(3) 采用正确的持机方式。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是缩短快门时间。只要条件允许，快门时间越短效果越好。