古装头饰发型图片男生

① 唐朝时期男子发式是什么

唐代的冠帽制度

（一）幞头
秦汉时期华夏地区身份高贵的人，男子二十而冠，戴的是冠帽，身份卑贱的人戴帻，帻本是一种包头布，用以束发。在关西秦晋一带称为络头，南楚湖 湘一带称为帕头，河北赵魏之间称为幧头，说或称之为陌头。使用时就是用一块巾布从后脑向前把发髻捆住，在前额打结，使巾布两角翘在前额作自然的装饰，这在 当时青年男子中间，认为是一种美的打扮，所以乐府诗《日出东南隅行》有“少年见罗敷，脱帽着帩头”之句。东汉以来有些有身份的人士，则用较完整的幅巾包 头。北周武帝宣政元年，将幅巾戴法加以规范化，并以皂纱为之，作为常服。《北周书?武帝纪》说，“其制若今之折角巾也。”折角巾就是将幅巾叠起一角从前额 向后包复，将两角置于脑后打结，所余一角自然垂于脑后，就像现在有些女子包头巾的包法。但在陕西三原隋孝和墓、湖南湘阴隋墓、河南安阳马家坟201号隋墓 出土的陶俑，头上所裹幅巾，有两角于脑后打结自然下垂如带状，另两角则回到顶上打成结子作装饰，这种形式就成为初期的幞头了。宋代俞琰《席上腐谈》卷上， 说：“周武帝所制（幞头）不过如今之结巾，就垂两角，初无带。”正与上述的情况相符。更进一步的幞头是宋代沈括《梦溪笔谈》所说：“幞头一谓之四脚，及四 带也，二带系脑后垂之，二带反系头上，令曲折附顶。”幞头为什么要在四角接上带子呢，原因是先前的幞头戴在头上，顶是平而起褶的，四角接上带子，两角在脑 后打成结后自然飘垂可成为装饰，另两角反到前面攀住发髻，可以使之隆起而增加美观。武汉东湖岳家嘴隋墓出土陶俑的幞头，已可见到发髻隆起的外观。到了唐 代，社会上流行高冠峨髻的风尚，所以又在幞头内衬以巾子（一种薄而硬的帽子坯架），唐封演《封氏闻见记》卷五“幞头之下别施巾；象古冠下之帻也。”宋郭若 虚《图画见闻志》卷一“巾子裹于幞头之内。”这种巾子1964年已在新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓中发现，就是一种帽坯架，它可以决定幞头的造型，开始是平头小 样，《旧唐书?舆服志》谈到唐高祖武德时期流行“平头小样巾”。以后幞头造型不断变化，武则天赐朝贵臣内高头巾子，又称为“武家诸王样”。唐中宗赐给百官 英王踣（bó箔，仆倒）样巾，式样高踣而前倾，这种式样与唐太宗第四子魏王所用巾子“魏王踣”相似。唐玄宗开元十九年（公元731年）赐供奉官及诸司长官 罗头巾及官样巾子，又称官样圆头巾子。这些幞头式样，在出土唐代陶俑和人物画中都可找到。如西安贞观四年（公元630年）李寿墓壁画、咸阳底张湾贞观十六 年（公元642年）独孤开远墓出土陶俑的幞头，顶部较低矮，里面衬的可能就是平头小样巾。礼泉马寨村麟德元年（公元664年）郑仁泰墓及西安羊头镇总章元 年李爽墓出土陶俑，幞头顶部增高，似衬高头巾子。高而前踣的式样，唐开元二年（公元714年）戴令言墓出土陶俑中可以见到。天宝年间幞头顶部像两个圆球， 该式样在唐天宝三年（公元744年）豆卢建墓出土陶俑身上也能见到。到晚唐时期，巾子造型变直变尖。至于包裹巾子的幞头，唐以前用缯绢，唐代改用黑色薄质 罗、纱，并且有专门做幞头用的薄质幞头罗、幞头纱。
幞头系在脑后的两根带子，称为幞头脚，开始称为“垂脚”或“软脚”。后来两根垂在脑后的带子加长，打结后可作装饰，称为“长脚罗幞头”。神龙 二年（公元706年）章怀太子李贤墓石椁线雕人物中有这种形象。唐神龙年间（公元705年至706年）幞头所垂两脚形状变成或圆或阔，并在周边用丝弦或铜 丝、铁丝作骨，衬以纸绢，这种幞头脚就是能够翘起的硬脚，称为翘脚幞头。到五代时，翘脚幞头广泛流行，《云麓漫钞》说“五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘， 四方僭位之主，各创新样，或翘上而反折于下，或如团扇，焦叶之状，合把于前。伪孟蜀（公元934年至960年，后蜀）始以采漆纱为之，湖南马希范二角左右 长尺余，谓之龙角。至刘汉祖（公元917年至974年，南汉）始仕晋为并州衙役，裹幞头左右长尺余，横直之，不复上翘，迄今不改。”文中开始把幞头脚改称 幞头角，这种两只长角横直平展的幞头，叫作展角幞头，展角并不固定在幞头上，可以随时装卸。
幞头起初由一块民间的包头布逐步演变成衬有固定的帽身骨架和展角的完美造型，前后经历了上千年的历史，最后形成帽身端庄丰满，展角于动势中扩 大视觉空间，使虚实动静结合，于平衡中求变化，脱戴方便，华贵而又活泼的华夏民族冠帽，因此，它能历久不变，一直流行到17世纪的明末清初，才被满式冠帽 所取代。明丘浚《大学衍义补》胡寅注指出，“古者宾、祭、丧、燕、戎事，冠各有宜。纱幞既行，诸冠尽废。稽之法象，果何所侧？求之意义，果何所据？”幞头 从民间实用的包头布起步，它的流行，没有法象作什么根据，也没有什么牵强的寓意，而它在中华服饰史中存在的时间竟那么悠长，这对于发掘民族服饰文化演变的 规律，是能够从中获得启发的。
（二）进贤冠
进贤冠也是中华服饰艺术史上重要的冠式，在汉代已颇流行，上自公侯、下至小吏都戴进贤冠，魏晋南北朝继之，在唐宋法服中仍保有重要地位，但其 形式也在变化之中，到明朝演变为梁冠。古代礼制讲进贤冠，常说它前高7寸，后高3寸，长8寸。这里的长是指帽梁的长，与前高7寸，后高3寸的帽缘相接，就 成为前高后低的斜势，形成前方突出一个锐角的斜俎形，称为"展筒"。展筒的两侧和中间是透空的。在西汉，这种冠帽只罩套在头顶的发髻上，用帽頍系于颌下以 固定之，戴上之后并不牢固。东汉时期在冠帽下面加平上帻，等于在冠下加了帽座。帻在古时本是劳动人民用来扎裹头发不使散乱所用，两端有带子可以从头上系于 颌下。秦时武士用赤帕裹头，从前额向后脑包裹时叠出一条装饰边，称为"颜题"。西汉时戴帻并不把头顶全包住，因为帻也常是空顶的。据《续汉书?舆服志》记 载，公元前48年刘?#93;（shì音是）当皇帝（即汉元帝），因他的额上有壮发，常戴帻以为掩护，群臣仿之。这时的帻质料和做工当然就讲究起来。到公元9年王 莽篡汉，他头顶秃发，故把软帻衬裱使之硬挺，将顶部升高作成介字形的帽"屋"，这样可以把秃顶掩住，这种有介字形帽屋的帻就是"介帻"。《续汉书?五行 志》说延熹年间（公元158年至166年），"京师帻颜短耳长"，就是前低后高的式样。《续汉书?舆服志》又说魏孝文帝（公元471年至500年）时，又 把颜题增高、颜题延长到后脑部位时再升高立起，使两边缝接处竖立成三角形尖耳状，称之为"耳"，在耳的下方即帽圈的后面缝上披幅，名为"收"。东汉的进贤 冠可说是展筒与介帻结合的冠式。从出土人物雕塑和绘画资料来看，晋代的进贤冠，冠耳已急剧升高，其高度与展筒的最高点相齐，展筒外廓由原来的〓形变化成∧ 形，及至唐代，冠耳逐渐扩大并由尖角形变成圆弧形，而展筒则逐渐降低缩小，把介帻的屋与进贤冠的展筒融成一体，形成一种由颜题、帽屋及帽耳组合的新冠帽， 即唐代的平巾帻。
（三）平巾帻和武弁
平巾帻是和介帻、平上帻一个系统的首服。帻本是古时一般人裹在额头上的布。王莽时做成有硬挺的顶部，可以覆罩整个头部，接着出现了顶部呈介字 形屋顶的帻，是为介帻。此外，东汉时用一种平顶的帻作戴冠时的衬垫物，称为平巾帻。西晋末年，出现了一种前面呈半圆形平顶，后面升起呈斜坡形尖突，戴时不 能覆盖整个头顶，只能罩住发髻的小冠，就是平巾帻（也称小冠）。《宋书?五行志》讲到晋末舆台所戴的平巾帻很小，而衣裳博大，成为风流时尚。《隋书?炀帝 纪》说大业二年规定，隋朝武官戴平巾帻、穿袴褶《隋书?礼仪志》说平巾帻就是把武弁施以笄导。河南安阳隋张盛墓出土瓷俑，手按仪刀，着〓裆甲，头戴平巾 帻，是宝贵的形象资料，可知这时武弁和平巾帻是同一种冠式。唐代的平巾帻，帻身加大，帻后部的耳升高向外扩大，从正面角度看外廓像一个元宝的剖面，它与大 袖襦、大口裤、蹲裆铠配套，脚踏高头履，仪态威严。陕西礼泉唐李贞墓、陕西咸阳唐豆卢建墓出土陶俑，均有这种冠式和服饰打扮。其后更进一步增加纹样，同时 帻身中间的方形屋消失，变为弧状，如西安唐苏思勖墓门线雕武士所戴，形式渐与进德冠相近。
（四）笼冠与貂、蝉
汉代的武弁大冠，是古代形如覆杯、前高后锐，以白鹿皮所做的弁和帻的复合体。但汉代武弁大冠不用鹿皮制作，而用很细的繐（细纱）制作，作好后 再涂以漆，内衬赤帻。湖南长沙马王堆3号西汉墓与甘肃武威磨嘴子62号新莽墓均曾出土漆〓纱弁，这种冠式在沂南东汉画像石墓门横额上也可见到。咸阳杨家湾 西汉墓从葬坑出土的戴弁陶俑，弁下有帻，也就是武弁大冠。西汉时武官一般不戴金属的胄，而戴武弁大冠，东汉时，武士多穿甲胄而不戴武弁大冠，但出现了笼 冠，就是以一个笼状的硬壳套在帻上，从造型看，是汉代武弁大冠的发展。南北朝戴笼冠的人物，在《女史箴图》、《洛神赋图》、北朝各石窟礼佛图、供养人像， 陶俑中都可见到。隋代的笼冠，外廓上下平齐，左右为略带外展的弧线，接近一个长方形。唐贞观（公元627年至649年）到景云（公元710年至711年） 间的笼冠，外罩呈梯形，唐笼冠造型吸收进贤冠的特点而趋华丽，渐与通天冠、梁冠中的某些装饰靠拢，最后演变为笼巾。
汉代中常侍所戴武弁大冠，有黄金珰附蝉及貂尾的装饰。晋与十六国时期的金珰附蝉，据南京大学北园东晋墓及甘肃敦煌前凉汜心容墓，辽宁北票北燕 冯素弗墓等处出土实物，都是在金片上镂出蝉形，再焊上金粟珠。北燕冯素弗墓出土的金蝉，蝉形与几何纹组合镂雕成一个装饰牌，蝉目用灰石珠镶嵌，背面再焊上 一片大小形状相管金片，这金片就是所谓"金珰"吧。《隋书?礼仪志》引董巴《舆服志》说："内常侍右貂、金珰、银附蝉"，则隋代蝉纹应该是用银制作的。簪 貂尾的图像，在敦煌莫高窟235窟唐垂拱二年壁画，湖北郧县李欣墓壁画中均有发现，但都是将貂尾直接插在平巾帻上的，平巾帻外未罩笼冠。在笼冠上插貂尾的 形象在北魏孝昌三年宁氏石室线雕人物中也有发现。到了宋代，不再簪貂尾而用雉尾代替，元明时期改插鹏羽。
（五）鹖冠
鹖冠在战国秦汉时期已经作为武官的冠帽，在洛阳金村出土战国金银铜镜上已有骑马执剑身披甲衣，头上戴弁，弁上插双鹖尾的人物形象，西汉砖刻骑 射人物也有于武弁上插双鹖尾的。山东嘉祥武氏祠东汉画像石孔子弟子图中的子路，于平上帻上戴一种雄鸡冠，为勇士冠。与《史记?仲尼弟子列传》："子路性 鄙，好勇力，志伉直，冠雄鸡，佩豭豚"的记载相符。敦煌莫高窟257窟北魏的武士头戴鹖冠，鹖鸟栖于冠顶，而唐代的鹖冠陶俑，把冠耳变作两只鸟翅形，而鹖 鸟自冠前顶部作展翅俯冲的姿势，颇为华贵生动，鹖的造型似雀。冠顶饰鹰的金冠，1972年在内蒙古杭锦旗战国时期匈奴墓已有出土。
（六）通天冠与进德冠
通天冠是级位最高的冠帽，在山东嘉祥东汉武氏祠画像石刻有身份榜题的王庆忌、吴王、韩王、夏桀等人物，头上所戴都应是通天冠，其形状与汉画中 的进贤冠结构相同，不同的只是展筒的前壁，进贤冠是前壁与帽梁接合，构成尖角。通天冠的前壁比帽梁顶端更高出一截，显得巍峨突出。学术界认为通天冠正前方 高出的这块前壁就是金博山，《隋书?礼仪志》称它为"前有高山"，故通天冠又叫作高山冠。金博山向前倾斜，上面饰有蝉纹。唐代的通天冠，据新疆伯兹克利石 窟盛唐壁画和敦煌石室发现的唐咸通九年刊本《金刚般若波罗密多经》卷首画所画，其特点之一是颜题成为很规范的帽圈形。其二是整个帽身向后旋转倾斜而不是向 前倾斜。其三是冠前的金博山缩小成圭形，上饰王字或附蝉。其四是在冠上饰有珠玉装饰。其五是帽身饰有等距离的直线纹，就是通天冠的梁数《旧唐书?舆服志》 说通天冠有十二首，唐?王泾《大唐郊祀录》卷三说十二首是天的大数，大概是应在12个月份的数字，也就是通天冠有12根梁。《新唐书?舆服志》说通天冠有 24梁，这大概是晚唐时的制度。拿唐代的通天冠与汉代的通天冠相比，则汉时古朴简陋，而唐代则变成十分华丽了。唐代通天冠的基本造型，与宋明一脉相承。进 德冠比通天冠略次，但造型也很华贵，为重臣所戴。

（一）发饰
1.假髻
隋唐五代妇女盛行高髻，不仅以假发补充，而且还像汉代巾帼那样做成脱戴很方便的假髻，称为“义髻”《唐书?五行志》：“天宝初，贵族及士民好 为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。”杨贵妃常以假髻为首饰，而好服黄裙，时人为之语曰：“义髻拖河里，黄裙逐水流。”在新疆吐鲁番阿斯塔那唐张雄夫 妇墓出土一件木胎外涂黑漆的义髻，其底部小孔留有金属簪的锈迹，此墓出土女俑头上髻式与此相同，上绘精致花纹。该地唐墓出土一件纸胎涂漆描花的头饰，与峨 髻相近，南京南唐二陵俑也戴此种头饰，惟没有繁缛的花纹，出土时称为纸冠，也可能为义髻之一种。此外回鹘髻也是假髻，巾子则是衬垫头发所用。
2.发钗
隋代发钗作双股形，有的一股长一股短，以利方便插戴，湖南长沙隋墓曾出土银质镶玉的发钗，钗首作花朵形，名为钗朵。中晚唐以后，安插发髻的发 钗钗首花饰简单，另有专供装饰用的发钗，钗首花饰近于鬓花。晚唐适应高髻的实用出现长达30厘米至40厘米的长钗，仅江苏丹徒就出土700多件，陕西西 安、浙江长兴等地也有发现。西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土双凤纹鎏金银钗长37厘米，钗头有镂空的双凤及卷草纹。另有镂空穿枝菊花纹 钗，形象丰美。广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗、花穗钗、缠枝钗、圆锥钗等，用模压、雕刻、剪凿等工艺做成，每式钗朵都是一式两件，花纹相同 而方向相反，可知是左右分插的。
3.簪
五代时用细金丝盘花，1956年安徽合肥西郊出土一批南唐保大年间的金首饰中，有一件双蝶花钿簪，用金丝盘成两只相向飞舞的蝴蝶，两翅满镶黄色琥珀。
4.步摇簪
唐代贵妇簪步摇，陕西西安韦泂墓壁画，陕西乾县李重润墓石刻都有插步摇簪的人物形象。《杨妃外传》说唐玄宗叫人从丽水取最上等的镇库紫磨金， 琢成步摇亲自给杨贵妃插于鬓上。“云鬓花颜金步摇”，是唐诗人对杨贵妃的描写。安徽合肥西郊南唐保大年间墓出土1件金镶玉长28厘米的步摇，上端像双翅展 开，镶着精琢玉片花饰，其下分垂珠玉串饰。另一件长18厘米，顶端有四蝶纷飞，下垂珠玉串饰的银步摇，制作都极精致。
5.梳篦和宝钗
自魏晋在妇女头上流行插梳之风，至唐更盛，这种梳篦常用金、银、玉、犀等高贵材料制作。插戴方法，在唐代绘画如张萱《捣练图》、周昉《纨扇仕 女图》及敦煌莫高窟唐代供养人壁画中均能看到。《捣练图》所画插梳方法，有单插于前额、单插于髻后、分插左右顶侧等形式。《纨扇仕女图》仕女插梳方法有单 插于额顶、在额顶上下对插两梳及对插三梳等形式。敦煌莫高窟第103窟盛唐供养人乐廷瑰夫人花梳插于右前额，旁插凤步摇簪，头顶步摇风冠。至晚唐、五代， 头上插的梳篦越来越多，有多到十来把的。榆林窟五代女供养人壁画曹议金眷属头上都插有6把梳篦，金银花钗，金钿花及珠玉项链。元稹《恨妆成》：“满头行小 梳，当面施圆靥”。王建《宫词》：“归来别施一头梳。”正说明这种插梳风尚。汉代梳多为马蹄形，唐代把造型拉长成月牙形，五代以后，梳背变成压扁的梯形， 宋仁宗时，髻高有至三尺，白角梳长一尺二寸的。隋唐五代作为头饰的梳篦常用金、银、铜制作，上饰精细的花纹，湖南长沙南门纸园冲唐墓出土铜梳已残，背上有 清晰的纹饰，作双鸟徘徊旋飞。江苏扬州三元路唐墓出土金錾花栉，高12.5厘米，背部半圆形，中央刻镂卷草花叶和一对飞天，其中一个吹笙，一个持拍板，四 周绕以联珠纹，镂空鱼鳞纹及缠枝梅花与蝴蝶相间，极为华丽。

② 过去古装男神只需要一根头绳，如今却是穿金戴银，网友为何吐槽太俗气

相信很多小伙伴们都应该看过古装剧吧，在我们90后的印象中，大多数古装男神衣着都是非常的简单大气，甚至有的还穿着粗布麻衣。头饰也就更简单了，大多数都是需要一根头绳，将头发盘起就可以了。虽然说他们的装备都非常的简单朴素，但是这依旧掩盖不了他们的帅气。但是现在的古装剧并非像以前那样简单了，大多数的装扮都非常的浮夸，男演员也要披金戴银，显得格格不入，大多数的网友都在吐槽太过于俗气。

可能是现在社会的审美观原因，导致现在的古装剧出现了这样局面。可能年轻的人会比较喜欢像我们这样上了年纪的人，就不会很喜欢。所以每个人有每个人的审美观吧，这些吐槽的网友应该也是看了许多原版的古装剧，所以才抵触现在的古装剧风格。

③ 古代男生的发饰叫什么

1、冕冠

冕冠是中华官场礼服中搭配冕服的冠式，也是中国古代最重要的冠式，始于周代，也称“旒冠”，俗称“平天冠”。与冕服、赤舄、佩绶、玉圭等同时在祭祀等大典时穿用。

冕：《说文》有解：“大夫以上冠也，邃延垂旒紞纩。”意思是帝王、王公、卿大夫在参加祭典等典礼活动时所戴的等级最高的礼冠。

冕冠主要由延、旒、帽卷、玉笄、武、缨、纩、紞等部分组成。周朝礼仪规定，戴冕冠者都要身着冕服，冕冠的基本样式以及这套冕冠制度也一直被后代所沿用。唐代进行改制，使用二十四旒。明代灭亡以后，满清剃发易服，冕冠也随之被废除，代之以朝冠。

2、帻

帻，又称巾帻。古代中国男子包裹鬓发、遮掩发髻的巾帕。始见于汉代。

帻在古代，常在冠下，或单用。 二十成人，士冠，庶人巾。

帻在我国古代是文武百官平民百姓都可以戴的首服，只是为官的在商超行公时候要与冠配在一起用，单戴帻往往是家居时候。

先秦时帻只是武士的头箍，系在前额防止头发披散挡住视线妨碍战事。之后演变为较宽并缠裹住头。汉前称帻，汉后由于种类增加而称某某帻。照今看来，汉后的帻实为巾的一种特殊形式。

3、冠

冠是专门供贵族戴的帽子。在我国古代，人们把系在头上的装饰物称为“头衣”。汉代的时候，冠的种类非常多。

4、弁

弁是古时的一种官帽，通常配礼服用(吉礼之服用冕)。赤黑色布做叫爵弁，是文冠；白鹿皮做的叫皮弁，是武冠。后泛指帽子 。

5、簪

古代发饰，簪是由笄发展而来的，是古人用来绾定发髻或冠的长针。汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。

簪可用金属，骨头，玉石等制成，多加以珠宝装饰。

④ 求个简单的古装男子发型

中国古代男子的发型是四方髻，不同朝代有所不同（满清当然除外），比如战国、秦、西汉是前面类似中分，头上的发髻略向左偏。再就是不同的时期可能有些人上面的发髻有的高一些，有的低一些，有的包块麻布，有的系条布带，还有时什么也没有，或者散成马尾辩状（一般是囚徒或者市井乞丐，绝非大侠、公子帅哥的发型）。
但是我想着重谈谈后面，也就是到底是披散着头发，还是后面的头发也像前面后四周一样束起来。
毋庸质疑，大多数正常 男子，都应该是束起来的，无论贵族、官吏，还是良民。究竟什么人披散着后面呢？事实是除了当今的古装影视剧，很少有人这样，什么人这样呢，大概有：1、道 士，也不是何时何地的道士都这样的发型，南方天师道的道士们做法的时候，有时披头散发，鲁迅曾在其藤野先生中说留日清国留学生解开发辫，后面像道士刘海 蟾。还有金庸的射雕中郭靖初见尹志平居然不知是男是女，就因为他没见过道士，男人怎么能披散头发呢？说明道士有时是披散头发的。
再就是江湖上的流浪汉，或者部分被称为游侠的家伙，好有乞丐，懒得或没人给他们收拾，于是披头散发，落得潇洒。
还有就是未成年的少年，可能前面的头发束起来了，后面的还没长太长，不容易束到一起，于是暂时披散。比如红楼中的宝玉，没人觉得不爽。
现在的历史影视剧除了极少量的（大明王朝1566、四大名着、90年代以前的绝大多数古装片）之外，不知道是所有的导演、服装就是喜欢披头散发，还是觉得把发套后面的头发也扎起来太费事，还是压根就觉着这样是对的，就是不肯改正。
要说大侠、浪子、少爷、乞丐、道士、披头散发也可以，哪怕一般百姓不戴帽子的都可以，最起码官员不应该吧，可我们见到头戴乌纱披头散发的官员太多， 不说戏说、娱乐的古装片这样，就连央视播出的号称证正剧的《郑和下西洋》《贞观长歌》也有部分官员如此打扮，不伦不类，不人不鬼的。
棒子 经常通过拍古装片意淫自己的历史，同时丑化中华。我们很不爽，片中棒子对本国的历史人物的装扮服装精心设计，一丝不苟，但是如果其中出现中国人，那就不一 样了，无论唐使还是明使，一律头戴古里古怪的乌纱，同时披头散发，吊儿郎当的。（可参见大长今和神机箭等韩片），也不全怪棒子，人家可能也没少观摩中国的 古装片的造型）
很小的时候就看过许多香港武打录像片，所有清朝背景的全不剃头，前脸和明以前一样（但是绝不像现在的潇洒古装片一样前有随风飘扬的好像三七分头一样的），后面托条鞭子，同时后面也披散着。
为什么，可能当年香港影人讨厌清代，觉得阴阳头太难看，于是前脸是不剃头的。
满清题材的片子倒是要发型有发型，要服装有服装。真对得起大清。对清以前的很少下这么大功夫。
任何国家，无论欧美日韩都较少拍摄古装题材影视，但是一旦开拍基本都是大制作，都很考究的（即使不符合实际，也力求好看，比如盔甲鲜明的特洛伊，还 有意淫的日韩古装剧），而且一旦拍完，在该国的收视率都很高，远远超过大多数时装剧。，中国的清前古装片的发型，我一看见披头散发的，尤其官员散发，我就 不愿意看了，虽然我很喜欢看历史片。
其实真正的古代男子的发型也不可能像我所想象的那么标准规范，就是四周的头发都一丝不苟的盘在中央，包括 后面的，要知道有两个原因：身体发肤受之父母，长出的头发不能经常剃掉，而且广大劳动人民是没有闲工夫使劲规矩头发的，差不多盘起来就是了，后面的头发也 像历史书插图那样（多是贵族、官吏造型）没有杂毛露出不太现实，但是绝不可能所有人装酷（现代眼光）披散着头发，而且现在的影视剧中是从头顶一直披到底， 后面看从头顶一直到肩膀好似飘柔广告，越发雷人，真要披发，我看也应该从后发际开始，后面的头发大多数盘在头顶，最下面部分不太讲究的就披散下来也成，而 且后面头发长的相对还快些，来不及束起来就散在后面，但绝对不可能太长，最长也就把脖子盖住就行了。80年代香港古装片或武侠片大多数是这种发套造型。
作者题外话：头饰古代男子头饰为束发冠笄。冠的形制有高冠、弁、梁冠、笼冠、小冠、幞头、帻、帢、帽等。其细别的各种冠帽之名，如委貌冠、通天冠、远游冠、进贤冠、大帽、圆帽、鹅帽、唐巾、席帽等，可达数十种。也戴各式头巾如四方头巾、万字巾、云巾、软巾、幅巾、葛巾、华阳巾等。还有的地区农民戴笠帽。

⑤ 求唐朝男女古装名称及服装图片，越多越好，还有唐代的头发八宝名称，简单发髻名和常用的头饰名称，还有各

由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。
唐朝服饰由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即着名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、𫄨冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、𫄨冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。
唐朝服饰唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代虽短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。
中国冠服制度初步建立于夏商时期，到了周代逐步完善，春秋战国之交被纳入礼治。到了唐代，冠服制度发展到十分丰富完善，对后世与国外都产生深远的影响。
唐代官吏服装大致可分两类，一类为祭祀与重大政事活动的服装（祭服或朝服）；一类为比较普通的工作与社交活动的服装（公服或常服）。
凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美；一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称讌服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。
唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。
简言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。初唐、盛唐时受胡族风尚影响流行窄紧直袖式样，中晚唐以来胡风，流行传统宽衣大袖。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮六合靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。
唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制 作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列。

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。
唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
圆袍翻领后
唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。
从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。
不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐朝女服较之其它朝代，具有强烈的自信心与流行意识，更加追求大气飘逸与华丽绚烂。
唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。
盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。
唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

风俗－女着男装
唐朝服饰女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。
《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的案例。
女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，着丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。

风俗－开放与束缚
在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的。实际上唐代妇女依然处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的人才穿出开胸衫。古画中人可以半裸胸，那也是养在内宅；歌女们半裸胸，则是以身体取悦于统治阶级。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
“半露胸”的绘画，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自由。但这其实只是一种片面的理解。实际上，武则天之后，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂，“守本分、守妇道”为仕家大族对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性定立的规章制约，很多教条书籍就出于唐代。
虽然，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。“走出去”的途径只有偏向放纵肉体取悦于男性掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊女卑的传统风俗下了。

唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。
唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60%，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。
锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。
五代铠甲戎服
隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态。五代时期在服饰方面基本沿袭唐末制度，明光甲已基本退出历史舞台，铠甲重又全用甲片编制，形制上变成两件套装。披膊与护肩联成一件；胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系接，套于披膊护肩之上。另外五代继续使用皮甲，用大块皮革制成，并佩兜鍪及护项。
唐代胄甲
隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制，唐代的铠甲，据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。
隋唐胄甲1
隋唐五代服饰隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。两裆垲的结构比前代有所进步，形制也有一些小的变化。一般身甲全鱼鳞等形状的小甲片编制，长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙。身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹。这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光垲的形制基本上与南北朝时期相同，只是腿裙变得更长。隋代戎服为圆领长袍。
隋唐胄甲2
隋唐胄甲唐代胄甲，用于实战的，主要是铁甲和皮甲。除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。

中国古代汉族妇女的发型随着年龄和身份的变化而变化，年幼时以梳丫髻为多，成年后则改梳丫鬟，出嫁时将发鬟改为发髻，再配以金、银、花钿、珠宝裴翠等首饰形成一种富丽华贵,雍容富态的装饰风格。从“唐代妇女发髻样式对比图”(图1)中可以看出，唐代妇女的发髻花样翻新、层出不穷，众多造型美丽的发髻引来了唐代及后世文人的由衷赞美。见诸于各类文献记载的唐妇女发髻名目繁多，有云髻、丫髻、螺髻、双垂髻、乌蛮髻、三角髻、峨髻等近百种。唐代文学家段成式也在他的《髻鬟品》[1] 一文中指出：唐高祖时有半翻髻、反绾乐游髻；唐玄宗时宫中有双环望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、闹扫妆髻。《妆台记》[2] 中有半翻髻，又梳反绾髻、乐游髻、开元中，梳双鬟、望仙髻及回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中，梳归顺髻，帖五色花子，又有闹扫妆髻。

唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。
唐代女俑发型的时代特征，鲜明而突出。从出土的红白陶女俑及三彩女俑的发型中可以概括为上梳、平梳、下梳三种发型。这几种发型恰好从侧面反映了唐朝国势由兴盛转为衰败的过程。早期上梳发型，表现出一种积极向上的健康美，与初唐的百废待兴相对应；中期平梳发型，展现出一种厚重平实的成熟美，与盛唐的“贞观之治”“开元盛世”相对应；晚期下梳发型则传达出一种散漫疏懒的病态美，与晚唐的衰败相对应。

⑥ 古装剧里男子半披发头型是怎么扎的

如果是自己本身就有一些较长的头发，那么这样的男演员，做这种半批的发型应该是比较容易的，因为他们不需要用假发来增加自己的发量，他们只需要把自己上半部分的长发用东西盘起来就行了，发型师就可以帮他们完成。

⑦ 古代男子都有哪些发型

中国古代男子的发型通常都是四方髻，只不过不同朝代有着所不同变化，到满清时期就全部变成了辫子。战国、秦、西汉是前面类似中分，头上的发髻略向左偏。再就是不同的时期可能有些人上面的发髻高低有所不同，对头发的装饰也是不同的。大多数男子的头发都应该是束起来的，无论贵族、官吏，还是良民。

虽然不许剪头发，但是绝不可能所有人为了装酷而披散着头发。并且古代男子头饰为束发冠笄。冠的形制有高冠、弁、梁冠、笼冠、小冠、等等。还有各种冠帽之名，如委貌冠、通天冠等等，可达数十种。也戴各式头巾如四方头巾、万字巾、云巾、软巾、幅巾、葛巾、华阳巾等。

所以古代男子的发型大多都是一样的，没有什么时尚不时尚的说法。如果是说古代男子帅气，那一定是他的长相和气质。

⑧ 男生穿汉服留什么发型

首先，留一头长发

咳咳，放错了，这是妹妹

这只就是我了，不一定要这么长，我大概留了两年，中间简单修过一次。

然后然后，你要打开tb（划掉）

买一套不是山的汉服，如果不是现货还要等待漫长的工期，1-23456789个月不等，然后迎来第一套汉服

锵！锵！

有了汉服再出门的时候，首先，你可以直接一只丸子头杀出去。

也可以一根发带绑住马尾的发根

记得马尾绑高一点，头皮疼也不要像我一样

还有还有，有条件的，买一根发簪，虽然有男式的盘发方法，但是女式的怎么方便，头皮还不疼。

没有自拍，只能去同袍那里偷照片的卑微的我 ，这种盘法严格来说是影视剧的古装盘法，但是，架不住真的好看啊

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什么，你问我短头发什么发型比较好？买个四方平定巾做个大明少年不就好了

⑨ 男生古装发型是怎么弄的

中国古代男子的发型是四方髻，不同朝代有所不同（满清除外）。
战国、秦、西汉是前面类似中分，头上的发髻略向左偏。
再就是不同的时期可能有些人上面的发髻有的高一些，有的低一些，有的包块麻布，有的系条布带，还有时什么也没有，或者散成马尾辩状（一般是囚徒或者市井乞丐，绝非大侠、公子帅哥的发型）。
大多数正常男子，都应该是束起来的，无论贵族、官吏，还是良民。
什么人披散着后面呢？
道 士，也不是何时何地的道士都这样的发型，南方天师道的道士们做法的时候，有时披头散发。
江湖上的流浪汉，或者部分被称为游侠的家伙，好有乞丐，懒得或没人给他们收拾，于是披头散发，落得潇洒。
还有就是未成年的少年，可能前面的头发束起来了，后面的还没长太长，不容易束到一起，于是暂时披散。