怎么调整图片的敏锐度

㈠ 教你如何拍摄王家卫风格照片

导语：通过大量的观影体验，通过自身琢磨，王家卫电影的摄影精髓应该是在其光影和色彩还有独特的视觉上，加上复杂的人物关系和错综的情感故事情节才能营造出如此动人的氛围感。作为爱好者而言，我们就必须在摄影视觉和故事性这两方面做出相当的努力才能向王导伟大的作品接近一些。下面我们就来看看!

教你如何拍摄王家卫风格照片

一、前期准备 场景选择

1、拍摄准备

我一直以来装备都很简单 就从以前D90升级到了全画幅的D700，然后继续沿用性价比高又能锻炼构图技术的的定焦镜头，而这次拍摄场景服装道具都在不断变化，有一个助理在场可以得到不少的帮助，还有事先联系好，欣然过来充当司机，带着我们奔波于各个拍摄场景的朋友一位，如果没有他，我们只有不断地乘公交车或者的士了，那样也会费不少神，所以这里要特别感谢过来帮忙的两位朋友，谢谢你们。

2、拍摄构思

由于这次拍王家卫电影风格的片子有一个核心的思想就是到很多地方去拍并且每个场景只精选出少量的照片来获得整组照片情节饱满的效果，所以拍摄之前我是把基本拍摄时去的所有地方都提前踩过点的，或者路过的时候特别留意过了的，这样才能保证拍摄当天不会因为没有合适的地点而掉链子。其次，开拍之前做一个简单的小策划，包括要拍哪几个地方哪些画面，用一些关键字写在纸上，因为要拍摄过程的前中后都有大量的东西要思考，所以有这个纸条作为临时的备忘录和行程安排也是不错的选择，做完这些你会发现有一点当导演的意思了，带着这些小小的满足感以及对王导的热情上路，你会事半功倍。

3、场景选择

场景的选择主要根据故事情节的需要以及模特的服装搭配，这组作品取景地包括住所，屋顶，小轿车内，河边，地铁站等等，这些都是为了表达模特的内心世界所拟定的场景。

二、色彩搭配与光影运用

1、在弱光环境中，你使用什么测光方法?

弱光环境下可以先用A档在保持光圈较大，感光度范围在400~800内拍摄几张，看出片效果，确定环境基本不变的情况下，取到合适的曝光程度后，换用M档拍摄即可。

2 如何准确曝光?

其实我认为曝光没有绝对的准确与否，在一个合适的范围内都是可以接受的，多一档或少一档曝光都会得到不同的意境，最主要看拍摄者本身需要什么样氛围的照片。

3、怎样在弱光环境中利用仅有的光源突出人物?

我认为突出人物的问题在任何拍摄时候都会遇到，只是在弱光条件下更难更突出，我的经验是作为拍摄者要首先解读环境光的来源位置和方向，在脑海里把整个场景需要取舍的地方以及人物在什么位置最合适都斟酌一下，以期达到理想的效果。经验很重要，多拍多总结，想拍出好的照片没有捷径。

4、如何控光，达到电影感效果

王家卫电影对色彩和光影的控制都是非常一流的，我们业余爱好者想要模拟这样的效果，能做到的首先是选择一个色彩相对多且对比强烈的场景，然后就是选择一个光比反差较大的地方，我的经验是，在弱光条件下，拍摄的照片所呈现的色彩会更加浓郁，更加“王家卫”。

关于王导的电影，还需要特别注意的是，其中穿插着各种前景的运用，前景的加入会给照片增加空间感和层次感，对电影感的模拟也会收到奇效哦，对于这点认同的朋友一定要善加利用。

三、拍摄视角与模特调动

1、先看两张片子的对比

第一张片子较第二张片子而言，从模特整个肢体语言来看，情绪不够饱满，选择的场景也较为繁杂，对人物的心理状态没有起到一个很好的烘托效果，故舍去，而后者的车窗镜面效果暗示出主人公复杂的心绪，较为贴合主题。

2、 再看下面一张片子

拍摄视觉为从车半开的后门缝隙中向坐在驾驶位的模特以平视的角度拍摄，车门与座位形成的天然前景为作品增加了空间层次感，而模特叼烟直视镜头的画面给读者很有力的对话效果，而夜景迷离的灯光效果也在作品要表达的意境上增色不少。

波光粼粼的河边，一大堆吃完的没吃完的垃圾食品和饮料，让模特一边吃东西一边看向远处，相信对某一年轻人群体会有比较强的代入感。

场景选择为一个居民楼的天台上，一大堆叠好的纸飞机作为道具，让模特不断的飞纸飞机，在这个过程中抓拍一些画面，再利用超广镜头(借用了朋友的机器)的变形效果折射出模特的内心世界，这一技法在王导电影“堕落天使”里面经常会看到，只是超广镜头的拉伸效果在人像摄影中很难控制，我认为需要多加练习才能把握好这个“度”。

四、后期分享

后期的目的：后期的目的是为了整组照片营造合适的氛围而服务的，切勿画蛇添足，其实本人是主张轻后期的思想的，水平越高，原片越好，越不需要后期，但碍于水平有限，条件有限，适当的调整不理想的曝光和色调也是不得已而为之。

先用曲线工具提升亮部压低暗部得到加对比度的效果。

效果不够强，再复制一层相同的调整图层。

然后利用色彩平衡工具改变照片的色调。

再使用曲线工具，将左下方的一点往上略微拖拽一点，以达到整体提亮一点暗部，增加灰度的效果，个人感觉这样更像胶片色调。

然后利用手机拍照笔记本显示器的“弱势”转化为“优势”，即利用手机拍照和笔记本显示器的低画质和色差，用手机对着笔记本显示器翻拍出别样的效果，最终效果如下：

最后这种偏蓝的色差和低画质的结果正是我想要的，也是无意之间发现的小技巧，希望可以分享给有兴趣的朋友哦。

如何拍摄简风格照片技巧

为了让喜欢极简风格影像的读者能快速了解，以下我们将针对极简影像的组成、构图方式去解说，让读者能清楚每个元素的影响范围与利用方式，培养出你对极简摄影的敏锐度，拍出令人惊艳的简单影像。

第一步 找寻所谓的简单

若想拍出简单、有感觉的影像风格，首先便要让画面保持一贯井然有序的排列或是呈现整洁干净的留白，能使一个较为醒目或是具备吸引力的主体深深抓住你我的双眼，说穿了，就是要保持影像的单纯、简洁。因此在拍摄当下，主题所营造出来的风格即可能影响整体表现，成为画面中最有力的元素。

拍摄与构思的同时，我们应去推测那些是必须留在画面中，那些是要移开画面的，毕竟有舍才有得。所以，即使拍摄主题并没有囊括整个画面，但并不代表周边不需要留白或以色块去展现影像，如此一来就能让主体周边的留白对整体的空间感形成强烈的差别，而使得视觉能以较为直觉的感受去观赏这个作品。当然若拍摄时不小心将杂物置入画面中也无须太过担心，读者不妨试试针对那些会令人分心的事物后制或裁切，还原纯洁干净的影像。

利用微距镜来拍摄水滴与绿叶也能传达出简单影像感受。

第二步 极简构图诀窍

呈现张亮眼的作品，除了倚靠具备吸引力的事物外，对极简风格照片来说，另一项影响画面的关键就是个人的构图能力。

因此如何在拍摄时仔细拿捏画面结构与摆放，进而找出最佳视角来创造拥有冲击力的影像，将是对每个摄影人的一项挑战。

而要拍好极简风格，我们可从三分构图法来开始找寻所谓的规则，再去挑战它，甚至超越它。以一张宽高比3：2 影像，我们可以将影像横切为三等分，如例图般将海与天空分别采取1/3 与2/3 的方式进行拍摄，然后于1/3 处放置个视觉重点，强化整体影像的张力。简单来说，只要取景时将主体放置关键的线条上，就能达到强化视觉，形成张有意思的极简构图。另外，有力的极简风格不单单只是由大量留白的天空所组成，有时同样也需要形状或是线条的配合，有点类似以前我们所提过的几何构图，也有许许多多的构图法则可以拿来打破，玩出自我的极简感受。

有时极简摄影的作品并不需要多做什么解释，将时钟以黑白的手法展现出来也能是种单纯之美。

不过读者需要注意的是，拍摄时建议要确保焦点对准在你所要的影像主题上，而且如果对于景深控制稍有把握的话，不妨可使用大光圈浅景深来突显主体，如此一来便可将观众赏图的眼光紧紧附着在对象主题上，加强影像视觉的效果张力，值得玩家尝试看看。

在直幅时也可以利用相同手法去创造影像，只要简单的机翼或是落日寺庙的剪影，都能传达出不凡的影像。

第三步 看见环境的丰富色彩

色彩一直以来都扮演辅助影像氛围的角色，而在极简风格的摄影中，颜色已不仅仅只是单纯辅助影像气氛，有时，它也是主导作品影像风格的格局，抓住观众视觉的重要角色。

一般来说，在拍摄极简风格的影像时，玩家应学会利用光线在场景中增加色彩，找寻可将色彩取得平衡的互补色系，或是拥有反差对比的颜色，像是红色配绿色、蓝色对橘色、黄色配灰色，都是能让画面突然亮起来的色系搭配，就如同许多亮眼的好作品般，不仅是构图或影像安排的氛围十分精彩，更有趣的可能是影像中所呈现的颜色搭配，才能让照片如此也与众不同。

拍摄时玩家应妥善观察周遭的色彩元素，注意寻找那些可作为拍摄的颜色，最好是以亮色系的为主，好让主体或是背景能够突显出来，变得更生动。

强烈的红色大门与铁灰色的手把形成强烈的对比色彩。

单一红色色彩，却包含明度、彩度的多层次变化，让简单画面中有更多值得玩味的趣味。第四步 利用线条辅助视觉

在传统摄影的构图观念中，线条是引导视觉的重要技法，能让观赏者利用影像中的指向性，看见较为重要的主题。而在极简风格的摄影中，线条将不再只是辅助主题的小绿叶，而是化身成为主导影像视觉的红花。

以线条在极简影像当中的作用来说，当主题影像缺少内容时，线条应该要形成有利的水平线或是垂直线，进而组成有力的构图，架起整体影像的构成。那如果以线条当作主角的话，则要妥善控制线条的指向性，让画面以最精简的元素去组合而成，比如说从画面中心指向四周、用圆的弧形作画，或是以线条去呈现隧道式的影像感受，都算是不错的极简构图手法，也能让观赏者以自身角度去看见每个不同的画面。

线条从画面中心指向四周，能使影像拥有对称的美，也同时增加影像的丰富度。

利用几何线条的手法，也是创造极简影像风格的一环。

利用简单的线条延伸能对观赏者传达出隧道式的影像感受。

第五步 找寻平凡中的不平凡

相较于风景摄影中被色彩缤纷所包覆的大景，许多极简风格的画面都以小景作为影像创意的首要目标，仔细观察生活中每个角落，将过去那些我们所不在意、忽略过的平凡小物，透过取景技巧或精准构图安排来使影像变得独特、超乎预期。简单来说，就是想尽办法将普通的事物拍得很不普通，超越一般人的视野景观，重新发掘小景不凡的美丽。

那生活周遭究竟有什么事物值得我们仔细探索、找寻出的小物? 又那些是属于所谓的平凡事物呢?一般来说，只要你经过它时，不会刻意去捕捉它，甚至选择去忽略它，那这大概就是个平凡无奇又随处可见的事物，尤以小草、树干、盆栽……等在生活中最为常见。不过平心而论，虽然我们可能不曾刻意去拍摄这些事物，但它们却常常是风景照下很重要的配角，只是一直以来我们没有给予他们机会作为主角去发挥，传达出意料之外的意境。

所以一旦你开始花时间钻研极简风格的照片，那么你就要将眼睛擦亮，敏锐地观察那些曾出现在身边的机会，找寻那些被空间、线条所特立的对象，发觉其颜色、对比变化，或试着移动自身的视角，让小人物也能有大表现，抓住那吸引你我的视野。

时常被我们所忽略的盆栽小景，其实只要掌握好颜色表现与构图，也能呈现出简单的影像风格。

妥善运用光线，能使得作品透过层次分别的阶调达到鲜明的影像质感。

大量留白的墙面因为有了纹路而让画面变得没那么空白，更与盆栽的色彩产生对比效应。

第六步 看见光影戏法的魅力

除了敏锐观察身边的事物外，光影的掌握也是辅助极简风格影像构成的关键之一，透过光线多变层次的质感，感受在画面中光线的状况，不论是自然光，或是人造光线皆可让作品以丰富色彩呈现出最佳的立体感，只要你懂着掌握时机追寻好的光线，即可运用光的色泽，诠释出事物不同的效果。

透过光影来表现极简风格的影像，最重要的就是选择拍摄的时机，让光与影决定影像中的氛围。而以一天当中的.日照时间来说，为了拍出光线质感，建议读者要从黎明时分进行拍摄，也就是旭日东升后的1~2 小时左右，或是直到夕阳前的1~2 小时，因为这两个时段的光线能使影像的色彩更加丰富，也让斜射的光线加长影子深度，使影像的立体感更为地自然、深邃。

构图时玩家可尝试以光线的对比与影子的方向进行练习，找寻影子与实体的对立关系，或是让光线去传达出墙壁上纹路的多变，也可试着以人造光线去改变影像自然的层次。例如我们可试着以太阳西下的逆光当作素材，将拍摄背景或人物以剪影方式来表现其特征，创造出具有戏剧性的影像效果，改变照片的氛围。所以，最重要还是要学习观察光线的方向，才能捕捉出亮眼的作品。

针对天气、时间点的不同，光线强弱也会有所变化，建议读者要随时注意身边洒落的阳光，捕捉生活的每一刻。

运用立体招牌与光影所表现的画面，也能呈现出单纯的简单。

第七步 学习拍出故事性情绪

或许极简影像因为单纯简洁的风格表现而能够在短时间内抓住人们的视觉，不过撇开有秩序的线条、丰富的色彩表现，以及拥有强烈光影的作品，极简作品又还有什么方式能够去表现呢? 亦或是又如何能用最少的内容、色彩、形体来表达一个具有故事情绪的画面呢?

要拍出拥有故事情节或是传达出温度的作品，在捕捉影像时我们可能会需要利用一些元素来组合，例如明显的光线照射，人的形态，以及备具动感的影像效果，进而使得照片能如同影片般引领视觉产生想象效果。也因为想要拍出这样的照片并不容易，因此也建议读者要能从自己过去的照片去寻找学习的机会，将过去错误与失败的取景方式记录下来，思索这样的景色有没有其他方式来呈现，或许这次并没有办法用最少内容去组织张能说明事情的经过，但长时间练习下来，有一天等你真的拍到精彩照片时，你也会为自己过去的努力感到喝采。

有时利用低饱和或是黑白高对比度，也是能增加影像张力的一种做法。

利用简单的人物剪影，也能完整表达画面所希望阐述的故事。

利用极简美学拍摄人文时，切记抓准人物在画面中的比例，试着以最简单的内容，去描绘出眼前故事的全貌。

第八步 善用人物位置、比例创造视觉感受

以前面我们所提到的故事情绪作品来说，人的形态在影像中扮演着极重要的角色，拍摄者若没办法从作品中传递出情绪，将会使得照片产生截然不同的效果，左右照片的质感。而就常见的作品来说，随着画面中有没有人，或是人物的数量、动作、手势、视线的方向，甚至是人物摆放的位置，这些都可能影响作品的感受。所以在按下手中快门之前，我们必须要能事先推测人的走向，将眼睛紧盯着观景窗，并等待适当的机会进行拍摄，若错判时机与位置的话，就有可能呈现出比例大小不符要求的影像，使得效果大打折扣，变成一张毫无意义的杂图。

另外，人物与背景的比例关系，同样也可为影像带来不同效果。所以当观察环境拍摄时，我们必须常常将自己放开，拉远与环境人物的距离，并利用望远镜头看看前方景色，试着压缩背景与人物的位置，以渺小人物为主，拍出景色的浩瀚，营造不同于一般极简风格的氛围与效果。只不过拍摄时需注意两大要点，第一、取景要注意与人物背景的关系，创造出有趣的影像效果;第二，则是在拍摄时注意人物的动作，确实将其转换为视觉引导，如此一来才能让观赏者掌握其视觉焦点所在，瞬间明白其阐述的意境。

随着人数的不同，所传递出来的感受也不尽相同，因此我们应仔细判断画面所赋予的感受，等待最佳的快门时机。

以人的形态为主角的影像，应学习去善用剪影所传达出来的动作，让照片自己去说故事。

第九步 活用观念发挥影像创意

针对极简风格的拍摄技巧，相信经过这些步骤的引导后，读者们应该都能有所体认，也学会了些基本的拍摄方式，不过，这样其实是不够的，重点是要怎么去活用这些观念，擦亮自己的双眼，找寻可能拍摄的目标，创造出属于自我的极简风格。所以在这前题下，有两个大方向可以供读者去参考，去尝试，磨练对于极简画面的敏锐，那就是善用各种器材与颠覆影像构图。

以前者来说，就是要从要从各个面向去思考影像的意义。例如说给自己一段时间，抛弃长期以来所陪伴的数字相机，而改用传统的底片单眼、无法确实预测效果的LOMO，或是使用现今最夯的智能型手机都可以，目的只是单纯要让摄影动起来，起身记录身边每个精彩时刻，也借由这些不同器材所拍摄的成像质感，改变自身对于作品的思维;至于颠覆影像构图则较适用在有经验的读者身上，也就是以本身拥有的构图能力，经过适度添加环境因素或是其它有艺术感的事物后，试图将旧有构图范畴给推翻，发挥个人的影像创意，照片自然能传达出意料之外的氛围与感受。

想象一下，若这张图没有了鸟儿的陪衬，它是否依然亮眼?

底片所给予的质感，至今仍无法靠着数字来仿效，因此依旧能表现出不同与数字的情境与影像氛围。

第十步 掌控后制基调的拿捏

看完前面有关极简风格的范畴与构图后，最后我们再来谈谈后制处理的部份。基本上，在面对这类风格的影像时，若读者没有太多后制与创造色彩经验的话，应把握简单这项大原则，思考什么是多的，什么又是少的，尽可能保留画面真实，呈现出简洁的气氛，也并非一定要大肆改变其色彩主义，有时也许只要简单地处理照片，利用锐利化让图层线条展现力度，或是透过对比与明暗调让主题显得格外清晰，都是些不错的后制处理方式。

那到底该怎么做才能简单呈现出影像的氛围，让照片不会过度渲染，破坏掉整体画面质感呢?一般来说，这类影像的编修可从三个大方向着手进行。首先，玩家可选择将影像阶调转为“黑白”，以现场光线的明暗调性来增加对比所制造出来的层次，表现出单色调影像纯粹的质感。当然读者也可试着利用调整色彩的方式，把影像的“饱和度拉高”，并借由适当光线去衬托出主题，增加颜色的丰富程度，就如同真诚地生活在这土地般，强调极简影像的真实表现。最后则是利用后制手法去“改变视觉锁定的视角”，像是只保留主题色彩或以单一色彩去表现，并将周遭环境转变为黑白的抽色手法，以及利用暗角改变观赏者看图视野都是些可尝试的作法，玩家不妨多用修图软件试试，掌握自己对于影像后制的官感。

而对于较有经验的读者来说，应尽可能以纯艺术面向去处理，尝试更多可能的作品，试着将拍摄的影像作为素材，而非单纯只是照片，结合众多元素创造出更有趣的艺术作品，挑战对于影像思维的框架，玩出更多的惊奇与变化。

影像在后制时可针对亮暗部区块进行细微调整，让影像对比能更加地强烈。

若想让天空的颜色更显蔚蓝，可个别针对蓝色进行饱和度调整。

㈡ 如何从零基础学习PS

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㈢ 相片底片曝光原理

数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。

一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

具有丰富层次的底片一般都可称为曝光正确，现代的照相机大都具有内测光功能，在大多数情况下，按测光表提供的数据拍摄便可使多数底片获得基本正确的曝光，这是因为测光表读取的是18％的灰色影调，18％的灰正是我们日常生活场景中的平均光线值，例如我们的肤色。但是正确曝光并不等于最佳曝光，尤其是对于白色的或明亮的物体占主导地位的画面时，单纯地按相机的测光数据拍摄则会出现明显的偏差，也就是说照片上的白色物体、明亮物体、黑暗物体所表现出的都是18％的灰，这样的照片自然不能令人满意，因此，在没有入射式测光表或灰板的条件下，曝光补偿有着极为重要的作用。我们常见的具有自动曝光功能的相机一般都有曝光补偿功能，而手动曝光的相机则需要通过快门、光圈的控制来补偿曝光量了。从下面的图片中我们可以看到白色物体和黑色物体不同曝光的结果。

● 增加曝光量

按白色茶具测光、曝光，画面主体影调灰暗

在原测光基础上增加0.5EV曝光量（半挡），主体影调得到改善

在原测光基础上增加1EV曝光量（1挡），白色主体得到正确表现
● 减少曝光量

按黑色主体测光、曝光，黑色主体影调浅淡

在原测光基础减少0.5EV（半挡）曝光量，黑色主体影调得到改善

在原测光基础减少1EV（1挡）曝光量，主体的黑色得到正确表现

从上面的图片中我们可以看到曝光补偿对于景物表现的重要作用，一些经验丰富的摄影者常用“白加黑减”四个字来阐述曝光补偿的要领，由于各种景物的反光率不同，所以补偿范围并没有具体的标准，所以摄影者应该养成仔细地观察景物，养成分析黑、白、灰之间的均衡度和反光率的习惯，从思考和实践中去把握自己所需要的曝光要领，拍摄出精彩的作品。

2.曝光补偿原理
如果是全自动的，相机本身就有曝光补偿装置，一般是以正常值增减三级，补偿的依据主要是看拍照条件，比如是顺光还是逆光，顺光亮，逆光暗，暗则应该增加曝光量；被摄体，比如在相同光照条件下，拍黑人就要比拍白人增加1、2级曝光量；周围环境反射光线的强度大小，强度大适当减少曝光，小则可以适当增加曝光等。
如果是手动设定快门与光圈值，那你应该知道快门与光圈是决定曝光量大小的，那么，根据上面所说的那些，适当提高降低快门速度，扩大或是收缩光圈就可达到曝光补偿的目的。
一般自动的曝光补偿是修改相应的光圈值。如果你追求相片的动感效果，那么应该使用快门先决功能，也就是说，快门除了控制通光量外，有一个主要功能就是使相片有特殊的动感效果，比如说，快门速度特快，可以把肉眼看到的水柱凝结成水珠，快门速度慢，又可把同一对象的水柱变成水帘，有这样的追求的话，你可以先把快门固定下来，让光圈作相应补偿；如果追求景深表现力的不同的话，就应该使用光圈先决功能，就是先把光圈固定下来，让快门速度去做相应的曝光补偿。

3.曝光、曝光补偿值(EV)号
曝光的定义是多少轻命中相机的传感器. 这主要取决于相机设置快门速度和孔径. 曝光值(称为电动)是代表人数设定相机曝光. 我们将解释什么是数字方式,以及如何使用曝光补偿.

曝光取决于两件事:通过光取得多大的照相机镜头的传感器和传感器暴露多久. 前者是功能价值,而后者的口径是功能快门速度. 暴露值是多少,这可能是轻量能打到传感器. 必须认识到,暴露值是衡量传感器是如何曝光的曝光程度的多少,而不是根据实际命中传感器. 曝光值是独立如何点燃现场. 比如一双孔径和快门速度代表值相同,如果曝光值都用在一个非常明亮镜头当天或黑夜.

每次逗留数值和快门孔径代表所有可能导致同一场合曝光. 虽然曝光值是同一口径不同的价值观和快门速度组合由此图片可以很不同(孔径控制景深,而快门速度控制多少议案抓获)

电动汽车是指为0.0曝光定于孔径F数1.0,快门速度为1秒. 其他所有接触到一些相对价值. 暴露了价值数两基地规模. 这意味着每一步骤EV-71型正负1-代表曝光(实际结合,命中传感器)被减半或一倍.

也不太可能,你会发现自己的绝对设定曝光值. 最不支持进入相机曝光值可言. 但是当你将使用曝光值设定曝光补偿. 曝光补偿办法确定一个暴露镜头,什么是低于或高于自动检测. 相机自动曝光设定不健全,一些场景效果下暴露照片或以上. 在这种情况下曝光补偿曝光补偿可以解决问题也是一样,当你有用得到的照片还是有点过分暴露.

当您选择设置曝光补偿值曝光,加上目前曝光设置. 通常曝光补偿值不超过+/-5电动. 比如赔偿-暗暗将图片(或减少暴露),而赔偿2电动将使光明(以上暴露). 一个很好的例子是用曝光补偿对光明日. 降低曝光补偿使用商品-0.5ev或宫内获得更丰富的色彩和细节.

曝光值也可配合使用自动标注. 在使用自动曝光每次你带括号相机摄影照片需一系列额外为你每一个稍有不同的体验. 你可以把电动之间每一步图片.

4.曝光补偿和闪光补偿的区别是什么
曝光补偿是通过改变ISO来对照片补光

闪光灯曝光补偿是通过内置的闪光灯对照片补光

“主体与背景的距离”是闪光曝光补偿与连续光曝光补偿的最大区别点。当主体与背景距离足够远时，闪光曝光补偿主要考虑测光模式和主体的反光率，而不再考虑背景，因为这时闪光对背景的亮度变化已可以忽略。而普通曝光补偿在任何时候都必须考虑背景的亮与暗。
参考资料：http://ke..com/view/13717.html

㈣ 时尚界小白，怎么提高自己的时尚明锐度

时尚界的小白想要提高自己时尚敏锐度的话，那么首先要对那些时尚单品进行认知，因为当你认识到了这些时尚单品它的作用的时候，你才会在购买它的时候有自己的搭配和品鉴的能力。

因为想要快速的进步的话，最好的办法就是锻炼它，不停地接触重复，想要提升自己的时尚敏锐度要做到在学习的时候进行实践，这样可以更快的提升。

㈤ fifa21敏锐度怎么提升

专精特定领域集训，
能够提升敏锐度的，反映的是球员关键时刻的发挥水平。

㈥ 怎么提高自己发现新事物的敏锐度

通常都是通过以下这些信息渠道来发现信息及挖掘信息的，例如：
1、网络风云榜
2、搜狗热搜榜
3、微信公众号
4、微博热搜榜
5、各新闻平台
同样，类似于这样的信息渠道还有很多，至于在哪找，这个比的就是你个人修为能力了!

㈦ 求知简单摄影知识 技巧。

1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2、拍人：
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！

3、拍景：
Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4、拍夜景：
上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！

5、拍烟花：
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！

6、拍运行的东西：
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！

7、拍流水或喷泉：
使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！

8、夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

测光方式：
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV 即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

注：
佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。
一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。
Av--光圈优先自动曝光。
Tv--快门优先自动曝光
AE-自动曝光
AF-自动对焦
AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。
MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。
EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。
ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。

㈧ 我们应该如何提升自己对行业信息的敏锐度

第一：调整心态，空杯，开放，不要傲慢

这一点，很重要，这是我们每一个人打开向外世界的大门，往前3-5年看看原来的自己，有时过于傲慢与偏见了。比如当时别人说一个事情，自己感兴趣的还好，自己不感兴趣或触达不到的事物，就不想接触了，这是不对的。如果想接收更多的信息，提升对自己的信息敏锐度，就要走出去，去接受更多的信息，基础量级上来了，敏锐度就自然提升了。

第二：多认识行业的牛人、大佬，躬身入局、谦卑学习

基于第一点，心态的改善后，下一步就是执行与行动，多认识行业的比自己厉害的人，多听、多学、多请假，自然会获得自己世界之外的新的信息。

第三：向前看，多与年轻人交流

我们往往会发现，每每2-3年就会有一个趋势的变化，目前已经是的95后、00后的时代，他们这一代恰好是在信息以及国力急速发展的时代，多和年轻人交流，紧追时代。

想赚钱，就需要对商业有较高的敏锐度

㈨ 光圈，iso，曝光补偿

光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。
F后面的数值越小，光圈越大。光圈的作用在于决定镜头的进光量，光圈越大，进光量越多；反之，则越小。简单的说就是，在快门不变的情况下，光圈越大，进光量越多，画面比较亮；光圈越小，画面比较暗。
光圈是可以控制景深的，当F值较大时前景和后景都可以清晰地拍下来，小事适合拍人物与特写

iso感光度是可以提高黑暗环境中的亮度，但随之噪点也就会增多，图像会变得不清晰

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1.3、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
具有丰富层次的底片一般都可称为曝光正确，现代的照相机大都具有内测光功能，在大多数情况下，按测光表提供的数据拍摄便可使多数底片获得基本正确的曝光，这是因为测光表读取的是18％的灰色影调，18％的灰正是我们日常生活场景中的平均光线值，例如我们的肤色。但是正确曝光并不等于最佳曝光，尤其是对于白色的或明亮的物体占主导地位的画面时，单纯地按相机的测光数据拍摄则会出现明显的偏差，也就是说照片上的白色物体、明亮物体、黑暗物体所表现出的都是18％的灰，这样的照片自然不能令人满意，因此，在没有入射式测光表或灰板的条件下，曝光补偿有着极为重要的作用。我们常见的具有自动曝光功能的相机一般都有曝光补偿功能，而手动曝光的相机则需要通过快门、光圈的控制来补偿曝光量了。

附：
快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在使用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
快门速度通过秒或几分之一秒来表示时间的长短。不同的相机生产厂家的机身会有不同的快门速度起始范围，这个范围也是很重要的。所有的单镜头反光照相机至少都有以下的快门速度(也许会更多)：1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒。有些相机的速度会使用简略方式，如把1/30秒标记为“30”。为了区分秒和分之一秒，一般会在机身上使用不同的颜色或其特殊的标记标示这些数字。例如，Nikon和Canon的机身通过在数字2后面加一个分号(")标记来表示秒，因此2"表示2秒而不是1/2。仔细阅读你的相机的说明书，看看你的相机是如何进行区分的。
看了上面一系列的快门速度会发现，每一个快门速度都是前一个速度的一半，而是后一个的一倍。例如，1/125秒是1/60秒的一半，而是1/250秒的一倍。它们都相差一“挡”，每一挡都相差一半或一倍的时间。从1/125秒到1/250秒移动了一挡(时间减半)，到1/500秒又移动一挡(再次减半)，到1/1000秒就移动了三挡。来个小小的考试：从1/30秒到1/500秒需要移动几挡？再往相反方向(往速度慢的快门方向)，从1/30秒到1/2秒需要移动几挡？你知道正确的答案吗？答案很简单：都是需要移动4挡。
当相机设置为某种特定的自动曝光模式时，大多数相机可以实现“无级”的快门速度。也就是说，快门速度可以被电子装置决定并设置为任何快门速度，而不受固定的挡位的限制。但即使相机被设置为这种模式，“减半”和“加倍”的概念依然存在。在最近几年新上市相机中，大部分相机的快门速度可以进行1/3挡的增减。例如，我的Nikon相机的快门挡位包括：1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、和1/60秒等等。从1/30到1/60秒是一挡，同样的，从1/20到1/40和从1/13到1/25也是一档。
当你改变了快门速度时，同时也改变了运动物理被记录在底片上的方式。快门速度越快，运动物体就会在底片呈现更清晰的影象，反之，快门速度越慢，运动的物体就越模糊。

㈩ 单反相机的基础知识普及

单反相机的基础知识包括哪些内容?下面我为大家整理了ISO感光度和测光曝光的单反基础知识，欢迎大家阅读参考!

单反相机的基础知识普及

ISO感光度

ISO感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。

相同条件下，ISO越低，画质越好!ISO越高，快门越快!

高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗(即噪点大)，不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!

测光和曝光

测光，就是机器去判断光的强弱明暗。

测光方式：一般为矩阵，中央，点测光。

1、测光不要对着天空，不要对着最暗的地方、要去抓中间值。

2、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光!

3、依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光、点测光、中央重点测光、、、)。

4、若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

5。对于M档，测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。

手动测光：

1、 寻找画面中接近18%灰的区块 。

当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的`地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方.应当多多拍摄.然后观察结果并修正自己的判断。

2.使用灰卡或是手掌来测光

如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。 如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18%的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。

曝光的准确：

拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。

曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳;

曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重;

曝光过度，影像的高光部分没有层次。

1、逆光拍摄，但不追求剪影效果

可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。

2、被摄主体处于大面积白色背景前

由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，至于增加多

少曝光量，要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定，一般会在1-2 级之间。

3、拍摄黑色背景前的小物体

当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。

EV 即曝光补偿：

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

被拍摄的白色物体在照片里，看起来是灰色或不够白，要增加曝光量。——“越白越加”!这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

重要结论：

影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。

其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，取舍要灵活。

一般手持拍摄步骤：

1定焦距(根据自己的视觉，距离)，

2定光圈(根据虚化需求)，

3定快门(根据物体移动速度，静物最低安全快门)，

4定iso(从100往上加，一直往上加到合适曝光为止)。

一般脚架拍摄夜景步骤：

1定焦距，

2定iso(指定100或者更小)，

3定光圈(根据虚化需求)，

4定快门(从很快，到很慢，一直加到合适曝光为止)

焦段

焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。 (注意熟悉自己手中镜头的最佳焦段，利用好此时的分辨率)

标准镜头：对于135相机来说，焦距50MM左右的镜头——视角在43度左右，标准镜头拍摄的照片，透视效果和人眼类似，极其自然,没有夸张。纪实类的照片使用标头可以忠实得记录所看到得东西，因此纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，比如法国摄影泰斗布列松。不同片幅的相机，它的标准镜头的焦距是不一样的，因为对标准镜头焦段的定义是指焦距等于底片对角线的长度，对于35mm的底片，也就是135相机使用的胶片，它的标准镜头的焦距就是50mm，而其他一些大画幅的相机，比如120相机使用6X6的胶片，它的标准镜头的焦距就应该在90mm左右，其他一些大画幅的相机也可以计算出其标准镜头的焦距。

广角镜头：焦距35MM以下的镜头——焦距小于标头时，镜头可以记录更大视角的影像，所以称之为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的，呈现明显得近大远小得透视效果，强调远近感，在新闻摄影和风光摄影中使用较多，会产生很强的视觉冲击力。

中焦镜头：焦距为85MM～135MM的镜头——比标头焦距大1、5～4倍的焦距的镜头，一般称为中焦，这个焦段拍摄的照片变形最小,能正确体现被摄体的形状,而且设计成超大光圈也相对容易， 在人像摄影当中，中焦是最常用的。

望远镜头：焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,对景观的远近透视有压缩效果。(易抖动,尽量使用三脚架)