帶有臂簾的衣服圖片

㈠ 宋朝服飾是什麼樣的 宋代服飾詳細介紹

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游冠服

通天冠服僅次於冕服，冠用北珠卷結於冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蟬為飾，與織成雲龍紋絳色紗袍，白紗中單、方心曲領（宋代的方心曲領是一個上圓下方，形似鎖片的裝飾，套在項間起壓貼作用，防止衣領雍起，寓天圓地方之意）、絳紗裙（裳）相配，腰束金玉帶，前系蔽膝，旁系佩綬，白襪黑舄。通天冠的形式，《三禮圖》所畫極簡陋，與實際相差甚遠，北宋武宗元所作朝元仙仗圖中的東華天帝君戴的通天冠，比較接近實際，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金剛般若波羅密多經》卷首畫王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪導和〓纊充耳。遠游冠形狀與通天冠相同，只是在前面的金博山上沒有蟬紋了。

遠游冠十八梁、金博山不附蟬紋、余同通天冠，為皇太子所用。

（三）朝服

由緋色羅袍裙、襯以白花羅中單，束以大帶，再以革帶系緋羅蔽膝，方心曲領，白綾襪黑皮履。六品以上官員掛玉劍、玉佩。另在腰旁掛錦綬，用不同的花紋作官品的區別。著朝服時戴進賢冠、貂蟬冠（即籠巾，宋代籠巾已演變成方頂形，後垂披幅至肩，冠頂一側插有鵬羽）或獬豸冠。並在冠後簪白筆。手執笏板。北朝至唐的方心曲領是在中單上襯起一半圓形的硬襯，使領部凸起，宋代是以白羅做成上圓下方（即做成一個圓形領圈，下面連屬一個方形）的飾件壓在領部。

（四）公服（即常服）

基本承磨絕襲唐代的款式曲領（圓領）大袖，下裾加橫襴，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上綠色，九品以上青色。北宋神宗元豐年間（公元1078年至1085年）改為四品以上紫色，六品以上緋色，九品以上綠色。凡緋紫服色者都加佩魚袋。

（五）時服

在每年季節或皇五聖節，按前代制度賞賜文武群臣及將校的袍、襖、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、褲等，用天下樂暈錦（燈籠紋錦）、簇四盤雕（將圓形作十字中分，填充對稱式盤旋飛翔的雕紋的團花）細錦、黃獅子大錦、翠毛細錦（用孔雀羽線織出花紋）、宜男、雲雁細錦、獅子、練雀、寶照大錦（以團花為基礎，填充其他幾何紋的大中型幾何填花紋）、寶照中錦、御仙花（荔枝）錦等作面料，其中以天下樂暈錦最高貴。

（六）襆頭形制的變化

襆頭是宋代常服的首服，戴用非常廣泛，宋代的襆頭內襯木骨，或以藤草編成巾子為里，外罩漆紗，做成可以隨意脫戴的襆頭帽子，不像唐初那種以巾帕系裹的軟腳襆頭，後來索性廢去藤草，專襯木骨，平整美觀。《夢溪筆談》卷一說：「本朝襆頭有直腳、局腳、交腳、朝天、順風，凡五等，唯直腳貴賤通服之。」直腳又名平腳或展腳，即兩腳平直向外伸展的襆頭。局腳是兩腳彎曲的，《東京夢華錄》卷九稱為卷腳襆頭，襆頭角向上捲起，白沙宋墓壁畫上有這種襆頭的樣式。交腳是兩腳翹起於帽後相交成為交叉形的襆頭，河北宣化遼墓壁畫有此樣式。朝天是兩腳自帽後兩旁直接翹起而不相交，在山西高平開化寺宋代壁畫有此樣式。順風襆頭的兩腳順向一側傾斜，呈平衡動勢，西安唐韋泂墓有此種樣式。此外，在蕭照《中興幀應圖》中差役頭上戴一種近似介幘與宋式巾子的襆頭，名為曲翅襆頭。另有不帶翅的襆頭，為一般勞動人民所戴。南宋時，太上兩宮壽禮賜宴及新進士喜宴，則在襆頭上賜插紅、黃、銀紅三色或二色的插戴，以示恩寵。江蘇金檀南宋周瑀墓出土一件圓頂硬腳襆頭，腳用竹條為骨，表面兩層紗，表紗塗黑漆，後緣開口施帶。山東曲阜孔府有宋式漆紗帽傳世，兩腳平施，以鐵為骨，固定於帽上不能脫卸，藏於仿照紗帽式樣藤編的帽盒內，帽的尺寸較小，為幼年人所戴。

（七）宋代文人的巾帽

宋代文人平時喜愛戴造型高而方正的巾帽，身穿寬博的衣衫，以為高雅。宋人稱為「高裝巾子」，並且常以著名的文人名字命名，如「東坡巾」，「程子巾」、「山谷巾」等。也有以含義命名的，如逍遙巾、高士巾等。《米芾畫歲念史》曾說到文士先用紫羅作無頂的頭巾，叫作額子，後來中了舉人的，用紫紗羅作長頂頭巾，以區別於庶人。庶人則由花頂頭巾，幅巾發展到逍遙巾。其與東坡巾相似的高裝巾子在五代《韓熙載夜宴圖》中已經出現，故宮博物院所藏宋人《會昌九老圖》，描繪唐會昌年間李元爽、僧如滿、胡杲、吉頊、劉爽、鄭璩、盧真乎游困、張諢、白居易等九位老人在東都履道場相聚的情形，九位老人中，李元爽已136歲，白居易最小，也已74歲。衣服裝束為宋人野老閑居服式，與故宮博物院藏元趙孟釧臻癲嶂械慕磣右輪嗤磣游咚實某し叫危魘彼蠼嵌宰徘岸鈁校餳右徊闈懊嬋嫻拿鼻劍燉涫笨梢苑呂幢EK斬濾┑木褪侵癟鄭臁⒁F、襈、裾均有寬襴，極為寬博，腰束絲絛，系宋人擬仿古代深衣及相傳「逢掖之衣」而成的服裝。（八）宋代的甲胄

我國甲胄在五代時型式已規范化，北宋曾公亮著《武經總要》記載，甲胄形成定製，以甲身掩護胸背，用帶子從肩上系聯。腰部用帶子從後向前束，腰下垂有左右兩片膝裙，甲上身綴披膊（掩膊）。兜鍪呈圓形復缽形，後綴防護頸部的頓項。頂部突起，綴一叢長纓以壯威嚴。《夢溪筆談》卷十九《器用》，記宋代鐵甲，用冷鍛法制甲片聯綴而成，在五十步外用強弩射之不能射穿。

（九）宋代命婦的服裝

宋代命婦隨男子官服而厘分等級，各內外命婦有褘衣、褕翟、鞠衣、朱衣、鈿釵禮衣和常服。皇後受冊、朝謁景靈宮、朝會及諸大事服褘衣。妃及皇太子妃受冊，朝會服褕翟。皇後親蠶服鞠衣。命婦朝謁皇帝及垂輦服朱衣。宴見賓客服鈿釵禮衣。命婦服除皇後褘衣戴九龍四鳳冠，冠有大小花枝各12枝，並加左右各二博鬢（即冠旁左右如兩葉狀的飾物，後世謂之掩鬢），青羅綉翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年間（公元1111年至1117年）規定命婦首飾為花釵冠，冠有兩博鬢加寶鈿飾，服翟衣，青羅綉為翟，編次之於衣裳。一品花釵9株，寶鈿數同花數，綉翟9等；二品花釵8株，翟8等；三品花釵7株，翟7等；四品花釵6株，翟6等；五品花釵5株，翟5等，翟衣內襯素紗中單，黼領，朱褾（袖）、襈（衣緣），通用羅彀，蔽膝同裳色，以緅（深紅光青色）為緣加綉紋重翟。大帶、革帶、青襪舄，加佩綬，受冊、從蠶典禮時服之。

內外命婦的常服均為真紅大袖衣，以紅生色花（即寫生形的花）羅為領，紅羅長裙。紅霞帔，葯玉（即玻璃料器）為墜子。紅羅背子，黃、紅紗衫，白紗襠褲，服黃色裙，粉紅色紗短衫。

男服服飾

包括官員在平時和私下場所，或致仕還家及平民百姓一般穿用的服裝。

冕服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現。

朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。

公服：宋代以常服為公服。

女服服飾：

禮服：其服色大致與唐代相同。

常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。

宋代婦女的一般服飾

包括貴族婦女及富商大賈眷屬和附屬於社會上層的歌舞青樓女子平時所穿的服裝。

（一）襦、襖

宋代婦女的襦、襖，都較短小，顏色以紅、紫為主，黃者次之，質地有錦、羅或加刺綉。常與裙子相配套。

（二）衫

北宋宋代婦女的一般上衣，質地常用羅。

（三）袍

宋代婦女一般 *** 袍，僅在宮廷歌樂女子中間，於宴舞歌樂中穿之。

（四）褙子

又名綽子，宋代男子從皇帝，官吏、士人、商賈、儀衛等都穿。婦女從後、妃、公主到一般婦女都穿。但男子一般把褙子當做便服或襯在禮服裡面的衣服來穿。而婦女則可以當做常服（公服）及次於大禮服的常禮服來穿。褙子雖則是隋唐時期就已流行的服裝，但隋唐時期的褙子袖子是半節的，衣身不長。宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示'好古存舊'。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。關於褙子的名稱，宋代還有一種說法，認為褙子本是婢妾之服，因為婢妾一般都侍立於主婦的背後，故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標准格式。

（五）半臂

半袖長衣，為隋唐以來的傳統服裝，宋代男女均穿用。

（六）背心、裲襠

半臂缺袖即為背心，宋代杭州人又稱背褡。背心短的稱為裲襠。男女均穿。

（七）對襟旋襖

對襟，長過膝下，窄袖，袖不過肘，比男子穿的旋襖長。

（八）圍腰

宋代婦女常在腰間圍一幅圍腰，色彩以鵝黃為尚，稱'腰上黃'。形式與男武士所著捍腰有相近之處。

（九）抹胸、裹肚

都是貼身的內衣。

（十）裙

宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶襇，福州南宋黃升墓曾出土1件褶裙，6幅除兩側2幅不打褶外，其餘4幅每幅打15褶，共60褶。宋代還有一種前後開胯的裙式，稱為旋裙。裙子的紋飾，或作彩繪，或作染纈，或作銷金刺綉，或綴真珠為飾。色彩以鬱金香根染的黃色為貴，紅色則為歌舞伎樂所穿，以石榴裙最為鮮麗，多為詩人吟誦。青、綠色裙多為老年婦女或農村婦女所穿。

（十一）褲、褌（裩）

宋代由於傢具的發展，太師椅、椅子、凳子、梳妝台等的使用，人們從過去坐席、坐榻演變到垂足而坐，出門則由乘馬、乘轎發展到乘牛車、獨輪車、串車、太平車、平頭車，轎子也由大轎發展到不垂簾幕的小轎，生活的節奏比已往更快了，在服裝款式方面的反映便是褲子造型的改變。古代褲子沒有褲襠，有襠的是小短褲叫做褌；這兩種褲按封建倫理觀念女子是不能穿了露在外面的。宋代上層社會的婦女穿褲子，外面要用長裙掩蓋，福州南宋黃升墓出土褲腳外側縫不加縫綴的開片褲，就是穿在長裙裡面的褲子。次等的女妓穿衫子，著有襠褲而不系裙，這種褲子在使用功能上是一大進步。

（十二）足履

北宋宋代有地位的婦女已經實行纏足，使婦女生理形態畸形化，這是封建社會審美心理的異化現象。當時的女鞋小而尖翹，以紅幫作鞋面，鞋尖往往作成鳳頭樣子。南方勞動婦女因下地耕作而不纏足，穿平頭、圓頭鞋或蒲草鞋。又宮中歌 *** 子亦有大足穿靴的。

宋代的首飾佩飾

宋代首飾品出土實物，根據目前已掌握的情況來看，不如前代豐富。

（一）發飾

1．銀梳

江西彭澤北宋易氏墓曾出土半月形卷草獅子紋浮雕花銀梳，主花上下另有繁縟的邊飾陪襯，下層由花瓣紋連接成花邊，與梳齒相連接，精工富麗，依然保持唐代風格。從敦煌莫高窟98窟北宋初期壁畫供養人的裝扮來看，河西地區貴族婦女頭上盛插花釵梳篦，佩戴珠寶項鏈的風氣，甚至比唐、五代更盛。

2．玉釵、鍍金銀釵

1974年在北京市房山縣長溝峪北宋石槨墓出土玉雙股釵1件，長15厘米，寬1.7厘米，從彎鉤形的釵頭分叉成為兩股相並，釵尾逐漸收細，末端圓鈍。江西德安南宋周氏墓出土鍍金銀釵數件，有釵頭分雙股浮雕花的，有素麵無紋的。

3．簪

①玻璃簪：湖南省長沙市出土1支長7.9厘米，簪頭呈釘帽形，頭徑1.2厘米的南宋玻璃簪，通體透明。

②金簪：浙江永嘉北宋遺址出土1支鏤花金簪，簪頭呈扁橄欖形，上有高浮雕穿花戲珠龍紋，下襯鏤空卷草紋地，簪尾收細呈尖錐形，製作極為精美。

③銀簪：江西德安南宋周氏墓出土的銀釵，有的在簪頭雕鏤花飾或鑲嵌寶石，有的素麵無紋。福州南宋黃升墓曾經出土鎏金頂部空心雕花銀釵：3件（長9.9厘米至16.8厘米），出土時插於發髻上。

（二）耳飾

1972年3月在江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土浮雕紋金耳環1對，環下連接月牙形裝飾，上有浮雕菊花紋，以菊花為中心，枝葉向左右兩方鋪展，工藝精美。

（三）頸飾

出土宋代項飾中，有2件金項鏈墜，極為精美。

1.膽形金墜：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件膽形金墜，高8.5厘米，寬5.7厘米，墜身鏤雕繁美的鸂鶒穿花紋，周邊有卷草紋邊圍繞，頂端如意頭中央有穿孔可與鏈條相接，工技精湛。

2.娃娃形金墜：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜園村史繩組墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容豐滿，神情歡快，前伸的右手中緊握一個活動的方環，可與項鏈相接，設計製作極為精巧。

（四）腕飾

1972年3月江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土銀鐲1對，直徑6.9厘米，鐲身扁寬，向兩端收細，鐲面正中間以雙道突線紋為飾，與兩邊的突起邊線相呼應，簡潔大方。兩端相接處留有缺口，可以調節松緊。

（五）腰帶

自五代以後，革帶已不流行懸掛鞢〓，帶〓也演變成雙銙式，這樣，帶鞓（tīng音汀）束在腰部之後，前後均可加裝銙牌，成為衣服的突出裝飾。1972年8月在陝西省扶風縣柳家村宋代窯藏出土革帶銀質大銙1副，由9塊方形浮雕戲嬰紋銀銙組成。戲嬰是宋代工藝裝飾中非常流行的題材。

宋代流行的服飾紋樣

宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠雲雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草雲鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、雲雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。

宋代由於國力衰弱，財力空虛，大量織錦用於向異族納貢或貿易，國內統治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦綉的服裝，後來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為「李裝花」。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮有歸姓者創始葯斑布，「以布夾灰葯而染青；候干，去灰葯，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用」。葯斑布又名澆花布，就是現今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。

宋代刺綉工藝已經高度發展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺綉花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，並將一年四季的各種花卉組合成「一年景」的花飾，對後世也有很大的影響。

宋代流行的服飾紋樣

宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠雲雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草雲鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、雲雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。

宋代由於國力衰弱，財力空虛，大量織錦用於向異族納貢或貿易，國內統治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦綉的服裝，後來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為「李裝花」。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮有歸姓者創始葯斑布，「以布夾灰葯而染青；候干，去灰葯，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用」。葯斑布又名澆花布，就是現今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。

宋代刺綉工藝已經高度發展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺綉花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，並將一年四季的各種花卉組合成「一年景」的花飾，對後世也有很大的影響。

宋代絲綢

宋代絲織品主要是：自然生動的折枝花、以及大量花鳥紋，其色彩淡雅柔和，紋樣更趨寫實。宋代絲織品花鳥紋樣的流行，與同一時期花鳥畫的興起有著極密切的關系。從福州黃升墓和江西德安周氏墓出土的實物來看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是這一時期紋樣的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉為主體，配以梅花、海棠這類較小的花蕾，並在葉中填以各類碎花，形成花葉相套的奇特效果。

宋代絲綢紋樣的配色，也深受時代審美思想的影響，與寫實化的紋樣形式相協調。總體色彩傾向於清淡柔和、典雅莊重。唐代常用的朱紅、鮮藍、桔黃等鮮艷色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等間色或復色為基調，配上白色，極為淡雅。

宋代織造的品種也與唐代有所區別，輕薄透氣的羅織物是當時流行的絲織物。中國的羅織物生產在宋代達到了歷史最高峰。在炎熱的夏季，尤其是在南方，羅成為人們日常生活中最常用的高級絲織品。1975年在江蘇金壇縣周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多數為提花羅製品。同年，在福州黃升墓中又出土了200餘件不同品種的羅織物，其羅結構有單經、三經、四經絞不起花的素羅，還有平紋和斜紋起花的各類花羅。四經絞羅是中國古代織羅技術的最高峰，這種羅織物的織造技術早已失傳，成為中國絲綢技術的歷史之謎。

寫實生動的紋樣，清淡柔和的色調，織制在輕薄如雲的紗羅織物上，使宋代絲綢呈現出一派鳥語花香的怡人氣息。

宋代婦女纏足了，

宋代的農民生活

能維持日食2升或日進百錢以下的是鄉村戶中的貧困層；十口之家，能維持口日食2升，月用錢15緡的是鄉村戶中的自足層；十口之家，能維持口日食2升，日用錢1貫以上的是是鄉村戶中的小康層或富裕層。鄉村中的第三等戶的生活水平估計一般是：十口之家，口日食2升，月用錢15貫—30貫之間。宋代鄉村的第三等戶可算做是標準的自耕農吧，①標準是所產糧食一般只能自給自足，這樣的家庭盡管略有餘糧，②但不到萬不得已，是不會拿到市場上賣的。依王叟的話講，河北安喜一帶，第四等之戶的家產「僅能二十四緡」③，那麼第三等戶的家產為多少呢?這從第三等戶是富與貧的界限和納役錢的下限可以推知。《長編》卷299神宗元豐二年(公元1079年)七月戊寅條載：「詔兩浙路坊郭戶役錢依鄉村例，隨家產裁定免出之法。初詔，坊郭戶不及二百千，鄉村戶不及五十千，並免輸役錢；續詔，鄉村合隨逐縣民戶家業裁定免出之法。至是提舉司言：鄉村下等

我們對宋代鄉村第三等戶有了一個大概的輪廓：十口左右的家庭，百畝左右的土地，相對自足的生活。在風調雨順、沒有天災人禍的環境下，這部分人過著還算是安居樂業的日子。下面兩個例子就是鄉村第三等戶現實生活的反映。《夷堅三志》壬志卷6《黃陂紅衣婦》載：「黃州黃陂縣太公村民李氏，門外有栗木一本。初夏之日，其家男婦女子皆出蒔，惟一二少女守舍供。」看來這家勞還算充足，農忙時節能幹活的全下田，年少不能從事重活的姑娘也不閑著，留守在家為家人做飯。而對於勞力少的，要保證不誤農時播種或搶收，就只有雇短工了。如「紹熙二年春，金溪民吳廿九將種稻，從其母假所著帛綈袍，曰：『明日插秧，要典錢，與雇夫工食費』」①。這個例子原意是講吳廿九不孝的故事，實際並非吳家窮得到當衣典錢的地步了。因為典錢僱工於理不合。其家田估計不算太少，否則吳廿九也不會打算僱工。另外，其家還有「桑十餘株」，應該算是足食足用的第三等戶家庭。值得注意的是，我們不要以為雇短工是因為主家富到不用親自勞動的地步了，而是因為家裡勞力少所致。主家家人也要一起勞動。

宋代的第三等戶的家業錢(即包括土地、房產的不動產值)貧鄉當在50貫以上，富鄉當在200貫以上。

宋代第三等戶的自足經濟是相當脆弱的，不妨作一計算。十口百畝之家，一年兩熟計，主要農作物不外是小麥、栗和水稻，盡管水稻畝產量比小麥略高一些，但由於南方人均土地擁有量大多少於北方，故可均按畝產一石計，則年收獲量為200石，其中交稅、留籽種等約佔去一半，剩餘100石；食用以溫飽計，壯者6人日食2升，幼者4人日食1升，年消費約60石，可余半年糧。這是在理想狀態，即風調雨順、沒有天災人禍、百畝田均為良田、畝產相同的條件下的結果。如考慮一些實際情況，如6個壯者盡為健啖者的話，每人一頓飯就能吃掉通常人一天的飯食；①另外像婚喪嫁娶也消費大量的糧食，因此在實際生活中，對作為中農的鄉村第三等戶來說，要想有積蓄，必須靠節儉。像前文幕官所述的「早食肉，晚食羹，日用一千」的生活，恐怕只有在過年那天。其實，在鄉村中不惟中等戶，即便一般的上等戶

也不敢大手大腳放開消費。他們盡管家業大，但人口多，在畝產量難有大的提高的情況下，人的消費量是遠大於食物的生產量的。這種情況不僅出現在宋代，可以說在整個中國的前近代社會都一直存在。如明代呂坤《實政錄》卷2載：「且如今百姓們過日子，有地土的人家，一年收三二百石糧，吃穿使用潑手大腳，也只夠過了一年，明年收百五十石或百石，吃穿使用挪上攢下少不得過了一年。試相那挪上攢下也不曾少了吃穿使用，只是不得風光寬綽耳」。顯然這是上等農的情況：吃飽穿暖尚可，如果想「風光寬綽」其家業就難以長久了。另外，前文我們講述的20世紀30年代河北張北縣的情況：「地主之家，土地雖多，門戶較大，花費頗巨，故有疲弊之狀。」①地主之家尚且如此，中等農家來說更不敢奢侈了，至於那些貧農，別說奢侈，恐怕能每天填飽肚子就算是大過年了。誠如黃宗智先生所言，這是「糊口農業」的典型表現。如此脆弱的家庭經濟，且不論政治因素、自然因素，單就人自身因素來考慮，一個家庭中，如果有一個人患上一場大病，足可以把一個足食足衣的家庭摧跨。無疑，這樣的家庭即使沒有其他政治、社會因素影響的情況下，「富裕」或「足衣足食」也難長久。我們注意到在前近代的中國農村社會中，總是新一撥富人剛站起來舊一撥富人卻倒下去，如此反復不已。這種現象過去不少學者用商品經濟的沖擊、政治制度的缺陷、經濟制度的不合理等原因來解釋，固然有其可信的一面，但筆者覺得所有這些可能都不是最根本的東西。因為對於出身於農民家庭、熟知農村社會情況、有著切身體驗的筆者這個「准農民」而言，可以毫不諱言地說，當代部分農民家庭的脆弱性依然在。

㈡ 古代女子的衣服描寫！！

1、淺色羅裙繚姿鑲銀絲邊際，水芙色紗帶曼佻腰際，著了一件紫羅蘭色彩繪芙蓉拖尾拽地對襟收腰振袖的長裙。袖口處綉著的淡雅的蘭花更是襯出如削蔥的十指，粉嫩的嘴唇泛著晶瑩的顏色，輕彎出很好看的弧度。如玉的耳垂上帶著淡藍的纓絡墜，纓絡輕盈，隨著一點風都能慢慢舞動。

2、一襲白色拖地煙籠梅花百水裙，外罩品月緞綉玉蘭飛蝶氅衣，內襯淡粉色錦緞裹胸，袖口綉著精緻的金紋蝴蝶，胸前衣襟上鉤出幾絲蕾絲花邊。

裙擺一層淡薄如清霧籠瀉絹紗，腰系一條金腰帶，貴氣而顯得身段窈窕，氣若幽蘭，頸前靜靜躺著一隻金絲通靈寶玉，平添了一份淡雅之氣

，耳旁墜著一對銀蝴蝶耳墜，用一支銀簪挽住烏黑的秀發，盤成精緻的柳葉簪，再掐一朵玉蘭別上，顯得清新美麗典雅至極。

3、穿著一件略嫌簡單的素白色的長錦衣，用深棕色的絲線在衣料上綉出了奇巧遒勁的枝幹巧態慎，桃紅色的絲線綉出了一朵朵怒放的梅花，從裙擺一直延伸到腰際，一根玄紫色的寬腰帶勒緊細腰，顯出了身段窈窕。

反而還給人一種清雅不失華貴的感覺，外披一件淺紫色的敞口紗衣，一舉一動皆引得紗衣有些波光流動之感，腰間系著一塊翡翠玉佩，平添了一份儒雅之氣。

4、一襲青色衣裳，一件青色的石榴裙，外批一襲青色紗衣，肩上有一條用上好的淡淡的黃色絲綢做成的披風，穿上與裙子絕配，裙上綉著白色的百合,那白里透著點紅,就猶如那白皙紅潤的臉龐,上層頭發盤成圓狀。

插著幾根鑲著綠寶石的簪子下層將三千青絲散落在肩膀上，耳墜也是鑲著綠寶石的，白色的玉頸，帶著珍閉亮珠和綠寶石相間的項鏈，為玉頸添了不少風采，白皙的臉龐上粉嫩的朱唇顯得嬌小，可愛，為白皙的臉龐添加了不少風韻，那玉手小心翼翼的拿著那紫檀琴，散發這絲絲香氣。

(2)帶有臂簾的衣服圖片擴展閱讀：

中國古代的殷商時期開始有了文字，那時的文字絕大多數是象形字，甚至是圖畫。從甲骨文中我們可以見到衣、履、黃裳、帶、袂等反映服飾著裝的字樣。

從出土的人物形象中，看到的玉佩、玉環、耳墜、項飾、笄、梳，以及絲綢、麻布和銅飾，分辨出精美的飾物和考究的衣物，但這些均為貴族所有。說明服裝與服飾體系正進一步完善。

衣、裳、冠、履、帽、襪等服飾形制的不斷出現，表明人們對服裝的理解也日益提高，逐漸從單純的實用功能，向裝飾點綴方向發展，從而使古代服飾趨向完整和統一。

西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服孝敬制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。王室公卿為表示尊貴威嚴，在不同禮儀場合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須採用不同形式、顏色和圖案。

最著名的為《尚書·益稷》所載十二章服:「日、月、星辰、山、龍、華蟲作繪，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻綉，以五彩彰施於五色作服。」十二章紋遂成為歷代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝遜位、袁世凱復辟稱帝。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

㈢ 你是如何看待各個國家的傳統服飾的

各個國家的代表性服飾：

中國具有代表性的傳統服飾是旗袍！！！！！！旗袍是中國人的最愛！

韓國：韓國的傳統服飾是韓服

蘇格蘭 短裙是英國最為傳統的服飾

埃及人 為了適應炎熱乾旱的氣候，用透氣性好的麻布製作衣服，只簡單的把腰部以下圍起來，形成一種很寬松的帳簾式的衣服

印度 的傳統服飾分為女士穿著的「薩利」（音譯），和男性穿著的「道地」（音譯）。

俄羅斯：傳統的俄羅斯服飾是男人下身穿手編毛褲，上身穿色彩華麗的襯衫和扣住兩肋的叫做「高所報了特卡」（音譯）的襯衫。除此之外還帶著毛皮帽子，穿一種叫做「拉不高」（音譯）的用菩提樹皮做成的鞋子。節日時，常穿著用皮革或毛皮做的叫「巴萊機」（音譯）。女性大都穿著自己親手做的亞麻布襯衫和掛有圍裙的毛織裙子。頭上包一條頭巾，已婚女性系一條高頭帶。年紀大的未婚女人穿長婦人裝和到裙子中間的「撒斕盤」（音譯）。

荷蘭：荷蘭傳統服飾的花紋特別多。很多17世紀的美術品也展現出許多的荷蘭傳統服飾，木屐上配有可愛的斗笠。重視旅遊業的荷蘭人還為遊客准備了傳統服飾。在荷蘭由於地域差異存在多樣的傳統服飾，很難說出最具代表性的服飾。曾經是漁村的愛比爾湖附近，很容易遇到穿傳統服飾生活的人。

希臘：希臘服飾與現在服飾不同，前面沒有開口。它除了腰帶外，沒有一處緊貼在身上，是一種自然地形成許多褶皺的寬松的服飾。基本服裝是由棉或羊毛製成的「特優尼克」和「齊盾」（音譯）。「特優尼克」是男女都穿著的服飾，「齊盾」則是更為簡單，可以看成是兩邊無開旗的「特優尼克」。音樂家或藝人女性喜歡穿著「帕拉」，穿在「齊盾」一樣的外衣裡面，兩邊有開旗的話，固定在肩上。垂到地面的「矽瑪特問」圍在肩上可以展現出瀟灑的風度。

墨西哥：男人們穿著棉質的襯衫和褲子及一種叫做「嘩啦才」的皮質涼鞋。另外，還帶一種寬檐的尾端上卷的墨西哥帽子。這種帽子有遮擋炎熱陽光的作用。天氣變冷或是下雨的時候穿蓑衣。女人們穿著長的「不拉烏斯」和長裙，頭上戴著一種叫做「萊鮑照」的披工以禦寒。

美國：可能由於美國人大都是從英國移民過來的原因，傳統服飾與歐洲沒有大的差異。特別是女性服飾更是如此。只有在象徵開辟西部的牛仔服中才能很好的體現出美國精神，也只有它才能被看作是美國男性的服裝。皮質的、寬檐的牛仔帽是牛仔服中最具代表性的部分，同時也是很好的表現了美國的獨立精神。

肯亞：撒哈拉沙漠以南的服裝樣式根據氣候和習慣的不同出現了很多樣式。城市人們大都穿西方服飾，一少部分城市居民和農村人穿著以多彩的顏色和大膽的樣式為特徵的非洲傳統服飾。根據性別的不同服飾也有所不同，男人大都穿亮紅色的布匹，女人穿著設計華麗的服裝並穿戴用珠子串成的項鏈。華麗而又獨特的裝飾品是非洲傳統服飾中不可或缺的要素。

日本：日本的傳統服飾是和服，和服從奈良時代初期直到現在一直是日本男女喜歡穿著的服飾，起源於中國袍服。和服的基本形式是長度到腳脖，袖子長而寬，脖子處開有V字形領子，沒有扣子和繩子，左襟壓右側，腰間系有帶子。和服雖然不是日本人創造的服飾，但是17-18世紀日本的服裝設計師們將其進行了改進，使之成為了世界上屈指可數的優雅服飾之一。

中國傳統服飾有這幾種：

傳統冠服制在在漢代的確立

漢代深衣仍很流行，漢代是傳統冠服制的確立時期。漢代的褲是開襠的，褲，古稱絝。《說文》：「絝，脛衣也。」《釋名·釋衣服》：「絝，跨也，兩股各跨別也。」由此可見，當時的絝是開襠的，外罩以裳或深衣。後雖然出現滿襠褲，但開襠褲仍長期存在。

魏晉南北朝時期胡服的流行

魏晉南北朝時期，是中國古代服裝史上又一個大轉變的時期。由於大量少數民族進入中原地區，胡服成為社會上司空見慣的裝束，一般平民百姓的服裝，受胡服的影響最為強烈。他們將胡服中窄袖緊身、圓領、開衩等因素吸收到原有的服飾中來。漢族貴族也在胡服的基礎上加以變化，方法是將其長度加長，加大袖口和褲口，改左衽為右衽。但禮服仍然是傳統的漢族禮服形式。

隋唐時期服裝的轉變時期

隋唐時期，由於政治和經濟的穩定和繁榮，使其能上承歷史服飾之源頭，下啟後世服飾制度之經道，所以，這一時期成為中國古代服飾制度發展的重要歷史時期。男子的常服為襆頭、袍衫、穿長靿靴。但此時的袍衫與前朝略有不同，式樣為圓領、右衽、窄袖、領袖裾無緣邊。此外，還有襕袍衫和缺胯袍衫等式樣。這種袍衫主要是受胡服影響，並且與漢族的生活習慣和禮儀特點相結合，形成了這時期袍衫的風格。

宋代的服裝趨於保守

宋代的服飾，大體沿襲唐制，但在服裝式樣和名稱上略有差異。宋代的缺胯袍衫式樣有廣袖大身和窄袖緊身兩種。穿褙子和半臂的習慣極為普遍，但都不能作為禮服穿用。總的來說，宋代的服飾比較拘謹保守，色彩也不及以前鮮艷，給人以質朴、潔凈、淡雅之感，這與當時的社會狀況，尤其是程朱理學的影響，有密切關系。

遼、金、元時期

遼、金、元時期的服飾既沿襲漢人的禮服制度，又具有本民族的特色

遼、金、元時期的服飾有一個共同的特點，既沿襲漢唐和宋代的禮服制度，又具有本民族的特色。遼金男子的服飾多為圓領、袖的缺胯袍，著長統靴或尖頭靴，下穿褲，腰間束帶。元代男子的服飾有漢族的圓領、交領袍，也有本民族的質孫服，其形制與深衣類似，衣袖窄瘦，下裳較短，衣長至膝下，在腰間有無數褶襇，形如現今的百褶裙，在腰部還加有橫襕。領型有右衽交領、方領和盤領。下穿小口褲，腳穿絡縫靴。服色以白、藍、赭為主。此外，元代服飾在質料上發生了較大變化，由於棉花的廣泛種植，棉布成為服飾材料的主要品種。

明清

明代的服裝繼承前代，清代服裝對近代影響較大?

明代的服飾，大體上沿襲唐制，但宋元服裝形式中的某些式樣也有保留。清代的服飾對近現代服裝形式影響較大，清代男子服飾可分為三種：漢族傳統服裝；滿族民族服裝；外來西洋服裝。清代袍的式樣，是在漢族傳統基礎上加以變化，並吸取滿族服裝特點。一般袖子比較窄瘦，禮服是箭袖，又稱馬蹄袖。袍身用鈕扣系結。右衽大襟，圓領口。皇室的袍有前後左右四開氣，而士庶男子只能在左右開氣。馬掛是清朝特有的服裝。它式樣多為圓領，有對襟、大襟、琵琶襟等式樣，有長袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均為平袖口。直到清末西洋服裝傳入和辛亥革命後，中國的服裝才起了重大變化，進入了近現代服裝發展階段。

• 中國國家的傳統服飾最好看！！！

  中國文化長達五千年歷史，在不同朝代服飾種類也是各不相同，由於每個地方的人審美觀點不同。不過，阿友老師個人認為總體來說，我們中國的傳統服飾是比較好看的。

• 中國傳統服飾的歷代演變：

• 服飾作為一種文化形態，貫穿了中國古代各個時期的歷史。從服飾的演變中可以看出歷史的變遷、經濟的發展和中國文化審美意識的嬗變。無論是商的「威嚴莊重」，周的「秩序井然」，戰國的「清新」，漢的「凝重」，還是六朝的「清瘦」，唐的「豐滿華麗」，宋的「理性美」，元的「粗壯豪放」，明的「敦厚繁麗」，清的「纖巧」，無不體現出中國古人的審美設計傾向和思想內涵。但某一時期的審美設計傾向、審美意識也並非憑空產生的，它必然根植於特定的時代，在紛亂復雜的社會現實生活中，只有將這種特定的審美意識放在特定的社會歷史背景下加考察才能見其原貌。

  一、秩序井然的服飾——自夏至西周時期

  周朝作為最強盛的奴隸制王朝，為了鞏固統治，制定了一套非常詳盡周密的禮儀來規范社會，安定天下。表現在服飾上，如不同場合要穿戴不同的服飾，有祭禮服、朝會服、從戎服、吊喪服、婚禮服。這些服飾嚴格區分了天子與官僚、貴族與平民的等級差別，形成了一整套的冠冕制度模式，影響了自商周以來三千年封建社會的服飾文化。從此，服飾開始標識每個人的社會角色，以便「分貴賤，別等威」。

  西周服飾

  二、從百花齊放到趨於一致——春秋戰國至秦漢時期

  戰國時期七國崛起，各自獨立。在服飾上也各顯其地方風格與文化風采，處於「百花齊放」的狀態，呈現出一派絢麗多彩的景象。如春申君的3千食客中的上客皆著珠履；平原君後宮百數，婢妾均披綺披紗；衛王宮的衛士穿黑色戎衣；魯國的儒者服長衣、褒袖方履，等等。秦漢時期隨著國家統一的實現，服裝風格也逐漸趨於一致。至東漢明帝永平二年，重新制定了祭祀服制與朝服制度，形成了正式完備的冠服制度。

  三、胡漢交融——魏晉南北朝時期

  魏晉南北朝時期，中國內部分崩離析。正是由於戰爭，北方民族的游牧文化、西域文化與漢族文化碰撞、融合，使得中國服飾文化進入到一個追求時髦、胡漢交融、奇裝異服盛行時期。這個時候因為大量的胡人搬到中原來住，胡服便成了當時時髦的服裝。漢服中的緊身、圓領、開叉，就是融合了胡服的特點。同時，受先進的漢文化和風氣的影響，北朝各族紛紛推行漢化運動，仰慕漢族衣冠服飾，形成了「群臣皆服漢魏衣」的狀況。

  四、開放浪漫、異彩紛呈——隋唐五代時期

  唐朝，是中國封建社會的鼎盛時期，是我國政治經濟高度發展，文化藝術繁榮昌盛的時代，造就了獨特的開放浪漫風格的唐朝服飾。尤其是唐代的婦女服飾，是歷代中的佼佼者。唐代的女裝顏色鮮艷，造型雍容華貴，裝扮配飾富麗堂皇。如在衫、裙之外還有披在肩上的長圍巾「帔」。還有特別的短袖半臂衫，套穿在長衫外面。這種裝扮使唐朝女裝形成袒胸、裸臂、披紗、大袖、長裙等極為開放的風格。

  五、質朴保守——宋朝時期

  宋朝統治者注重文治，竭力推崇程朱理學，把朱熹「存天理，滅人慾」的思想，作為維護封建統治的理論根據加以倡導，其目的在於去掉人們的任何反抗意識。這種理學觀念影響到人們的著裝，使宋朝的服裝一改唐朝服飾曠達華貴，恢弘大氣的特點，服裝造型封閉，拘謹保守。顏色嚴肅淡雅，色調趨於單一。另外，兩宋時期，邊患不斷，統治者的軟弱無能，官僚隊伍和軍隊的壯大，形成積貧積弱的局面，為此統治者三令五申，要求服飾簡約淡泊，力戒奢侈鋪張，從而形成了以後質朴淡雅為宗的一代審美標准。

  六、異地胡風——遼金元時期

  作為古代史上民族融合的又一高潮，這時期的服飾既體現了游牧民族的特色又有融合的色彩。服飾大多用毛織品並且製作較為簡單、實用，易於馬上作戰射獵。黨項族婦女多著翻領胡服；契丹、女真族一般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下著長筒靴。元服則吸收宋服形式，官服款式較特殊為窄袖、盤領、縫掖......

• 西方傳統服飾：

  西方服飾在主觀為我，客觀為物的相對立、不容混淆的理性認知中形成了一種顯示人體自然美的傳統。中世紀末期的哥特式時代以來的服飾，十分瘋狂地強調男女兩性在體形上性別特徵，女性用裙撐和臀墊來擴大胸部和臀部的面積，體現女性的纖細，曲線美；通過裸露或掛絲，顯現體態美。

㈣ 圖片中的女孩穿的什麼民族的服裝

我可以准確的回答你，我是西南民族大學研究少數民族藝術的。這個是藏族服飾，並且是典型康巴藏族服飾，此服飾出現於甘孜州的理塘縣，所以是理塘風格藏裝。