衣服結構原型圖片

A. 給服裝打板中的「打板」，是什麼意思呢

服裝打板，也叫服裝打版，是根據設計師的意圖在紙樣上將服裝分解成衣片，繪製成結構圖（紙樣），包括身，袖，領等。紙樣經過校驗後放在面料上，按照紙樣的輪廓裁剪成衣片，將衣片進行縫紉後做出成衣。

打板也稱制板，是服裝工業化生產的一個重要技術環節。制板是將設計師或客戶所要求的服裝款式，根據一定的尺寸規格、公式或通過立體構成的方法分解為平面服迅襲裝結構圖，並結合服裝工藝要求加放縫份等製作成紙樣(俗稱樣板)。

服裝工業樣板是服裝工業化生產中，進行排料、劃樣、裁剪的一種模板，也為服裝縫制、後整理提供了便利，同時又是檢驗服裝產品形狀、規格、質量的技術依據。

樣板的製作在服裝的工業化生產中佔有相當重要的地位，是服裝從平面轉向立體結構的不可缺少的技術環節。在服裝企業的生產中，樣板主要分為裁剪樣板和工藝樣板兩大類。

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成為一名打板師，必須具備以下的知識結構與職納亮業素養：

1、結構知識。打板師首先必須具備有關服裝結構設計的理論知識與實踐技能，掌握服裝結構設計的基本原理、變化規律和應用技巧，深刻理解各種結構類型和結構風格，能根據結構設計對象的要求熟練使用比例、原型、立體等各種結構設計手段。

2、美學修養。美學修養特別是形式美學知識對任何從事造型設計的人來說是必不可少的前提知識。服裝結構中的點、線、面的處理需要憑借打板師的美學修養，對流行的把握也不光是款式設計師的事情，作為打板師也必須感悟變化，不斷調整結構形態與尺寸配置。

打板師應當從繪畫雕塑、音樂舞蹈等相關藝術門類中經常不斷地汲取養分，提高自身的「眼光」，只有「眼高」才能「手高」。

3、服裝人體。打板師應當洞昌寬深刻理解服裝是給人穿的，服裝結構設計的基本依據是人體。

打板師必須透徹地掌握人體的基本特徵、人體各部位的基本參數、人體變化規律、不同性別不同年齡的體型差異、人體運動的規律及因運動引起的各部位參數變化規律；衣片結構與人體的關系、衣片結構與服裝機能性的關系等等。

4、服裝材料。結構設計既要遵循材料的客觀性，又要利用與超越材料的客觀性。款式設計上任何大膽的設想、新奇的構思都必須受到服裝工藝技術規律的檢驗，都必須符合現階段駕馭材料的總體水平，只有這樣才有可能成功實現設計的物化。

5、服裝設備。隨著科技進步，服裝機械的發展日新月異。在服裝工業生產中的服裝結構設計，特別是工業紙型設計離不開工藝裝備的前提條件。服裝CAD的廣泛應用，也向打板師提出了掌握計算機應用的知識、技能的新要求。

6、服裝工藝。作為結構設計工作成果的衣片樣板是裁剪、縫制工藝的規定性圖紙，生產部門將按此施工。縫份的大小、對位記號、里襯配置等都與縫制工藝密切相關。毫無疑問圖紙的質量會直接影響生產質量與生產效率，因此打板師必須非常熟悉工藝流程與工藝要求。

B. 服裝立裁基本知識講解

服裝立裁基本知識講解

服裝立體裁剪是一種通俗的叫法，它的正規學名是服裝立體結構設計，是服裝結構設計的方法之一，不受任何數字的束縛，需要的是藝術感覺。那麼，下面是由我為大家分享服裝立裁基本知識講解，歡迎大家閱讀瀏覽。

服裝立裁基本知識講解1

原型的立體裁剪

(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。

2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。

3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4、後片的操作方法與前片相同。

(二)原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。

2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。

3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的;

(1)將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平;

(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等;

(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身;

(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

精彩內容

立體裁剪中省的運用:

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間;而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。歲缺

1、省的概念與意義

省是服裝製作中對餘量部分的一種處漏塵理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的`形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2、省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。

3、幾種省形的立體裁剪操作

(1)腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。乎搜辯

(2)肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

(3)人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。

4、立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。

(1)縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省袖窿省與腰省等都是縱向分割。

(2)橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。

(3)斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。

(4)直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。

(5)操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。

1規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。

2自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。

服裝立裁基本知識講解2

1、實線

在服裝制圖中，我們經常會看到有粗的、細的實線。粗實線的寬度一般在0.9-1mm左右，細實線的寬度一般在0.3mm左右。那麼，這些實線都代表什麼意思呢？

粗實線一般是用來表示服裝的服裝和部位輪廓線。

細實線一般是圖樣結構的基本線，用來表示尺寸線和尺寸的界線以及引出線。

2、虛線

在服裝制圖中，我們經常會看到有粗的、細的虛線。粗虛線的寬度一般在0.9-1mm左右，細虛線的寬度一般在0.3mm左右。那麼，這些虛線都代表什麼意思呢？

粗虛線一般是用來表示服裝的背面輪廓影視線。

細虛線一般是用來表示服裝的縫紉線。

3、點畫線

點畫線一般寬度在0.9mm左右，它的作用是用來表示衣服的對折線的。

4、等分線

等分線的作用是表示在一定的距離裡面將線段等比例劃分。

5、直角線

直角線其實跟我們理解的字面意思是一樣的。它的作用就是表示圖中部位兩者之間的關系呈垂直狀態。

6、重疊線

重疊線的作用就是表示兩者之間是相互重疊的關系。

7、等量號

等量號表示兩者之間的量是相等的關系。

8、縮縫線

這個線是用來表示布料縫合時候的收縮的。

9、歸龍線

這個線表示將衣服上的某個部位進行歸攏變形的。

10、撥開線

撥開線表示將衣服上的某個部位拉展變形。

C. 求英國傳統服裝的資料！！

主要有圓頂硬禮帽、燕尾服。

圓頂硬禮帽是毛氈帽的一種，在1850年由英國人詹姆斯·寇克發明。起先設計的出發點是利用硬式材質來保護頭部，但在19世紀後期開始普及。

主要原因是這種圓頂硬禮帽有些類似上流社會配戴的高頂絲質禮帽，但價格又不那麼高昂，毛氈的質料也容易清洗，因此頗受社會小康階層歡迎。

燕尾服歐洲男士在正規的特定場合穿著的禮服。其基本結構形式為前身短、西裝領造型，後身長、後衣片成燕尾形呈兩片開衩，源於歐洲人馬車夫的服裝造型。色彩多以黑色為正色，表示嚴肅、認真、神聖之意。

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圓頂硬禮帽簡介：

在英國倫敦，圓頂硬禮帽曾是英國紳士與文化的象徵。在1960年代才逐漸式微，今日多數的英國年輕人沒有看過圓頂硬禮帽做為正式禮服的樣子。

在北愛爾蘭每年7月12日的遊行時，橙黨都會戴上圓頂硬禮帽做為傳統服飾，不過平日他們是不戴這種帽子的。

圓頂硬禮帽在西方有英式與美式兩種講法，英式經常稱為Bowler Hat。美式則講Derby Hat。

在南美洲高原的許多傳統部落中，女人戴圓頂硬禮帽是相當常見的。

燕尾服發展：

燕尾服起源於英國。在十八世紀初，英國騎兵騎馬時，因長衣不便，而將其前下擺向後捲起，並把它別住，露出其花色的襯里，沒想到這卻顯得十分美觀大方。

於是，許多其他兵種相繼仿效。十八世紀中葉，官吏和平民紛紛穿起剪短前擺的服裝作為一種時尚，這樣燕尾服就產生了，並且很快地遍及了全英國。到了十八世紀晚期，燕尾服已經在歐美大部分國家風靡起來了。

隨著時間的推移，燕尾服發展成兩種樣式。其一為英國式。英國式主要為高翻領，且是對稱的三角形，扣上扣時為對襟形狀。它一般與白色的短外褲一同穿，如是穿緊身褲，就應以黑皮靴相配。

燕尾服穿著風俗

燕尾服的後衣片長垂至膝部，後中縫開衩一直開到腰圍線處，形成兩片燕尾。後背兩側有公主線構成，使其造型合體，腰部有橫向切斷線，與前面的衣擺切斷線相接，在橫切斷線下連接著燕尾部分，這是維多利亞時代男裝基本裁法的繼承。

後腰橫切斷接縫上裝飾著兩粒包扣，後中縫和兩側的公主線均採用劈縫做法，不緝明線。

燕尾服的袖子很細，袖山很高，袖窿較小，在袖根內側的腋窩部分有一塊做成雙層的三角形墊布，以增加耐磨性和吸汗性。

燕尾服衣身部分的里子一般為黑色緞子，袖裡子則是白色的人字形斜紋綢。為了使胸部富有體積感，同時又有柔和的懸垂感，在前胸要用彈性較好的馬尾襯，後背部分一般用棉布襯或縮絨襯，駁頭上要用八字形的針腳來納，以增加駁頭的折返彈性。

與燕尾服相搭配的禮服褲也不同於一般的西褲，立襠較深，一般不用腰帶，而用背帶。褲子前面有兩個活褶，褲腿從臀到膝較寬松。褲長略長一些，但沒有卷褲腳。

外側褲縫處裝飾兩條與燕尾服駁頭同色同質的絲帶。兩側的褲兜為直開兜，前腰省的旁邊有單開線的表兜，一般沒有後褲兜，要有也只是一側有，是雙開線的挖兜。因使用背帶，故褲子前後都裝有背帶扣。後腰中央有三角形缺口，這里保留著過去定做時代的痕跡。

D. 從零開始做衣服學剪裁，要怎樣學習呢

首先是要感興趣，如果不感興趣我是不建議去學這個的。畢竟現在學做服裝，如果是想把這個當職業來做的，沒有個兩三年是很難做成賺錢的。如果只是學會做做自己和家人的衣服，不打算靠這個養家糊口的話，那隻要稍微有點興趣就行了。

剛學剪裁的朋友最好經常去淘些庫存布頭，那種便宜的面料，即使做壞了，也不會心疼。初學者往往就是不敢動剪刀虧和，生怕面料剪壞浪費面料。其實剛開始學剪裁，都是會浪費些布料的，只有敢剪第一刀，才能學會剪裁。

當然學會剪裁還有很多方面，自己學剪裁和縫紉，最容易入門的還是身邊有師傅帶，有人手把手教更容易學會。我是裁縫方師傅，希望我的分享能給您帶來幫助！也歡迎同更多的同行朋友和對服裝感興趣的朋友多多交流！

E. 教你如何裁布做衣服

裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料燙到沒有褶皺，然後，用不同於面料顏色的花粉，沿著紙樣的邊畫出紙樣輪廓，即可完成。

具體步驟如下：

1、首先，區分布的正面和背面。總的來說，正面比較緊湊，平整光滑，比背面更有光澤，反面花紋不明顯，光澤較差，如下圖所示。

F. 什麼是服裝款式結構圖

1，定義：服裝款式（結構）圖是指著重以平面圖形特徵表現的、含有細節說明的設計圖。

2.服裝款式圖的作用

(1)服裝款式圖在企業生產中起著樣圖,規范指導的作用。實際上，服裝企業里生產批量服裝。其生產流程很復雜，服裝工序也很繁雜，每一道工序的生產人員都必須根據所提供的樣品及樣圖的要求進行操作，不能有絲毫改變(單元公差允許在規定范圍內)，否則就要返工。

(2)服裝款式圖是服裝設計師意念構思的表達。每個設計者設計服裝時。首先都會根據實際需要在大腦里構思服裝款式的特點，想法可能很豐富，但是最重要的是要將想法化為現實。那麼服裝款式圖就是設計師最好的表達方式。

(3)服裝款式圖能夠快速地記錄印象。由於手繪款式圖繪畫比效果圖繪畫簡單，能夠快速地把款式圖的特點表現出來，因此在服裝企業里設計師更多地是畫平面款式圖。另外在看時裝表演或者進行市場調查時，需要快速記錄服裝特點，一般都是畫服裝款式圖。

3.例子（圖）

G. 衣服 部分名稱

一件衣服分以下部位：

領嘴：領底口末端到門里襟止口的部位。

門襟：在人體中線鎖扣眼的部位。

里襟：指釘扣的衣片。

止口：也叫門襟止口，是指成衣門襟的外邊沿。

搭門：指門襟與里襟疊在一起的部位。

扣眼：紐扣的眼孔。

眼距：指扣眼之間的距離。

袖窿：也叫袖孔，是大身裝袖的部位。

駁頭川：里襟上部向外翻折的部位。

主要分三大種類：

上衣、褲子、長袍

上衣包括：毛衣、襯衣、半袖、外套、羽絨服、西服、胸罩、裘皮、馬夾、T恤、背心、衛衣、大衣、夾克衫、皮夾克等。

褲子包括：短褲、褲衩、內褲、長褲、西褲、背帶褲、牛仔褲、中褲等。

長袍包括：短裙、長裙、連身裝、母子裝、袍子、吊帶裙等。