南宋古代衣服圖片

Ⅰ 中國古代宋朝時人穿的什麼衣服

宋代人穿的衣服，棉布，絲綢和麻布的都有。

宋代男式衣著，有布衫和羅衫，內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、紵絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。

宋代女服仍以衫、襦、襖、褙子、裙、袍、褂、深衣為主，都是命婦之服。長衣、短衣、單衣、夾衣、棉衣都有，每件還有不同變化。絕大部分是直領對襟式，無帶無扣，頸部外緣重疊縫制著護領。所有服式均採用衣袖相連的裁剪方式。

貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。

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宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代。但與唐朝服裝相比，宋朝服裝與傳統的融合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。

宋朝時候的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服上塞在腰帶上，衣服有黑白二色。

當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直裰」的對襟長衫，有大袖子，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。

Ⅱ 南宋巔峰時代：臻於極致的嫵媚與嫣然

「從來沒有一個王朝，如南宋一般，宛若蛻變中的蝴蝶，在掙扎中綻放絢爛的羽翼，從一開始就將它的精緻與脆弱暴露在夷族的鐵蹄之下。在你為它的半壁殘垣惆悵哀嘆的時候，也不禁臣服於它臻於極致的嫵媚與嫣然。」

重科舉教育，興禮樂文治，商品經濟發達，海外貿易繁榮，科技創造眾多，文化思想鼎盛。

「世界偉大海洋貿易史上的第一個時期」「東方的文藝復興」「中國歷史上的第二次百家爭鳴」……在中外學者對南宋的高度評價中，那個文明而富庶的朝代緩緩向我們走來。

為南宋「平反」

還歷史一個真實的面目

一、民生富庶

南宋城市繁華便利，民物康阜。宋人注重衣冠打扮，講究生活品味。飲酒品茶，焚香插花，琴棋書畫，自在悠閑。這不僅反映了南宋富裕的經濟，也表現出了文人雅士的藝術品位。

1. 珍饈嘉餚 —— 南宋人的飲食

南宋人一展中華民族的吃貨屬性，一遷到南方就改變了江南地區以稻米為主的飲食結構，形成了以米面為主食、南北食並存的飲食格局。

宋人愛吃，追求飲食的精緻、時令，無論是街頭小吃還是豪華宴請，都是種類豐富、變化多樣的；宋人愛酒，因此南宋酒的產量極大，見諸記載的酒名就有六十多種；宋人愛茶，茶肆林立，有著分別適合文人士夫聚會、富家子弟娛樂、各行各業交易、三教九流往此並來的茶館。

南宋吉州窯剪紙鳳紋大碗(圖6) 口徑16.5厘米、底徑5.6厘米、高6.9厘米。吉安市博物館藏。

南宋吉州窯鱔皮地剪紙雙鳳紋盞(圖8) 口徑12.8厘米、底徑4.1厘米、高6.4厘米。吉安市博物館藏。

宋代鬥茶「捧紅」的不僅僅是建盞，還有另外一個關鍵角色——湯瓶，這對親密搭檔完美演繹了鬥茶藝術。湯瓶，又稱執壺、注子，南宋審安老人著《茶具圖贊》稱其為「湯提點」。《大觀茶論》專門論述了此物在鬥茶中所起的重要作用：「注湯害利，獨瓶之口嘴而已。嘴之口差大而宛直，則注湯力緊而不散；嘴之未欲圓小而峻削，則用湯有節而不滴瀝。蓋湯力緊則發速有節，不滴瀝，則茶麵不破。」正如斯，為適應鬥茶需要，時人對執壺的流和壺嘴作了特別設計：壺流一改唐代的挺直粗短而變得曲長，壺嘴的出水口圓而小，這樣才能使壺嘴在出水時， 注湯落點准確，收放自如，並且水流呈拋物線，極具線條美。與此同時，壺的執柄開始加長，幾於壺嘴齊平，或高於壺嘴，如此設計，減少了人體手臂上揚的幅度，注水點茶，輕松盡在掌握。

《茶錄》載：「瓶……黃金為上，人間以銀鐵或瓷石為之。」宋代湯瓶不僅具有注水稿扒首的功能，還要附帶燒水，因此金、銀、錫、鐵等金屬器皿為多。即便以瓷器替代，也會仿照金屬器的造型。宋代景德鎮湖田窯、江西吉州窯、浙江龍泉窯等多個窯口均曾生產執壺，雖釉色不一，但器形設計上存在許多共性，這亦是宋代各地鬥茶習俗和評定標准相差無幾的鍵數一個佐證。下面就讓我們來欣賞幾件執壺：

南宋青白釉帶蓋執壺

南宋龍泉窯海棠盞(圖17) 口徑11厘米、足徑4.2厘米、高5.6厘米。浙江麗水市博物館藏。南宋龍泉窯青瓷蓮花紋碗(圖18) 口徑16.5厘米、足徑5.5厘米、高6.1厘米。浙江省博物館藏。

南宋龍泉窯青瓷蓮花紋碗(圖18) 口徑16.5厘米、足徑5.5厘米、高6.1厘米。浙江省博物館藏。

2. 服章之美 —— 南宋人的服飾

古代有嚴格的服飾制度，種類、色彩、材質等都有明確的等級劃分。然而追求時尚的南宋人以熱切的愛美之心沖破了貴賤等級的階級堤防。無論士族庶人，衣著皆崇尚綺羅靡麗、時樣奇巧，各個都是追求時髦的時尚達人。

南宋 佚名《歌樂圖》縱20厘米,橫126厘米. 上海博物館藏

從這幅名畫可以更清楚地辯識宋代女裝旋襖的特點：直領，鑲一道叫「領抹」的花邊;對襟，無鈕常敞，露出腰腹圍;小袖，袖口及腕縮 緊。更值得注意的是樂伎的奇異發型。宋服不求華美，女人對美的追求轉而體現在發式上，用「無奇不有」來形容不為過，甚至頭戴高達3尺的花冠，或把一台樂舞 模型安放於頭頂，總之，高、險、奇、巧是宋代女人發式和頭飾的特點，最能表現宋代裝束的變化——可是，也只有貴婦或某些特定職業的婦女，才能頂著各種各樣 的飛髻危冠招搖過市讓人大開眼界。」

南宋福州貴婦衣服輕如雲煙 一件衣服僅16.7克 堪比國寶

1975年，福建省博物館考古隊在浮倉山（福州七中操場）挖掘出一座宋代古墓，經過了一番挖掘清理，不僅弄清了輪廓和墓主的身份，還發現這是一座富存福建古代絲綢的寶庫。

墓主乃南宋時期福州貴婦

墓主黃升，系宋代趙氏宗族的貴婦，其父親為福州狀元黃朴， 黃朴官至泉州知州兼提舉市舶司。黃升16歲嫁與趙匡胤的第十一世孫——趙與駿。

△廣袖袍：古代上流社會高級絲織品

黃升17歲便命薄而亡，由於身份的顯貴，黃升的隨葬品十分地豐厚，服飾及絲織品就有354件之多。

福州南宋服飾輕薄如煙霧

「舉之若無，裁以為衣，真若煙霧 。 」 是宋代詩人陸游，對當時福建織造的輕絹的形容。 輕絹的質地輕薄漂浮，質感細膩滑嫩，是當時貴族們追逐時髦的衣著。黃升隨葬的這件深煙色牡丹花羅背心，僅重16.7克。整件背心不僅輕盈若羽，同時剔透似煙。據說，一個火柴盒能塞下兩件這樣的薄裳。

△漆煙色牡丹花羅背心

要製成這樣精美絕倫的高級服飾，對繅絲技術有著很高的要求。從這絲織品實物分析看，當時福建各地的栽桑、養蠶、繅絲、織綢各個方面的生產技術都得到全面的發展。

福州南宋服飾製作樣式極為考究

墓葬中所出土的服飾製作樣式極為考究，泥金、印金、貼金、彩繪、刺綉等裝飾技法在服裝綴飾上的廣泛運用。

織物提花織造的文飾有暗花、小提花和大提花。花紋有牡丹、芙蓉、山茶、梅花等十餘種，而以牡丹、芙蓉為主。布局自然，層次分明，顯得新鮮活潑，富有生活氣息。 

△福州南宋黃升山茶花羅上衣

另外，黃升墓還出土了抹胸實物，它以素絹為之，共兩層，內襯少量絲棉，長55厘米，寬40厘米，上端及腰間各綴絹帶兩條，以便系帶，帶長三十多厘米。 這是目前出土年代最早的抹胸實物，後世的抹胸形制基本都沿襲它的樣式。

△南宋時期黃升墓中的女性服飾：抹胸

在一些紋樣設計方面，還有一些比較大膽的創造，增添了畫面的藝術效果和給人以清新的美感，體現了我國古代勞動人民在織造提花工藝上的傑出成就。

福州南宋服飾刺綉工藝高超

刺綉技法的高超也是該墓葬最突出的特點之一。 這批綉品的針法多樣，同時富有特色，是我國迄今為止，唯一發現的一批刺綉技法完整的南宋刺綉品。

△褙子（福州南宋黃升墓出土）

印金和填彩相結合而製作出來的紋樣，也是一項新發現的工藝。 印金的葉子里還敷以色彩，鮮艷奪目，在薔薇、菊花、芙蓉等的印金紋飾輪廓線條里，填敷以各種顏色，顯得絢麗多姿。

△南宋金線綉花邊羅對襟女上衣

這件紫灰色縐紗鑲花邊窄袖袍上，花邊的紋飾不僅有彩繪的百菊，也有印金的芙蓉花和菊花。印金的成就使得這批絲織品更添色彩，可見印金技法在該隨葬物品中的重要地位。

△煙色梅花羅秀邊單衣

宋代婦女服裝反映了階層區別

福州南宋黃升墓中也出土了一款百褶裙，褶皺仍舊清晰可見，至今其樣式也不落伍。

△福州南宋黃升墓出土的百褶裙

就裙子的色彩和紋飾來說，宋代較為講究，以黃色裙為貴，紅色是歌舞伎穿的，青綠色裙是為老年婦女或農村婦女穿著，裙子的紋飾樣子多為彩繪紋。

△羅印花褶襇裙

兩宋時期，婦女穿的褲子有兩種，一種是開襠的，其形制主要繼承了原有的褲子形式，穿著方式是外面罩上裙子來搭配穿。黃升墓出土時所穿的褲子是開襠褲，並且套在長裙裡面。

△福州南宋黃升墓出土的開襠褲

而中下階層的女性則多以襠褲、掩裙的衣飾為主，這也是宋代所特有的衣裝形式。這是因為褲裝便於勞動，所以下層勞動婦女一般以穿襠褲、掩裙相搭配的形式居多。

△福州南宋有腰四幅兩片花綾直裙

福州南宋黃升墓里的絲織品和衣物的發現，為研究我國古代紡織史以及印染、刺綉、服飾等科學技術發展史和喪葬制度，提供了極為寶貴的資料。體現福州南宋女子服飾精美的特點，以及南宋時期福州社會狀態。

南宋女子自不用說，穿美衣、戴華飾是基本標配，化起妝來比現代人還要復雜許多。而「堂堂須眉」愛起美來那是連「巾幗」都害怕的，南宋兒郎們身上佩戴的金銀飾物達到了前所未有的密集程度，插花簪、戴玉佩，走起路來「叮鈴啷當」響。

3. 賞心樂事 —— 南宋人的娛樂

大概是古代的娛樂項目太少，南宋人秉著瘋狂慶祝每一個節日的原則不動搖，逢年過節便要好好娛樂一番。比起我們現在以「吃」來過節的單調，宋人過節的形式可就豐富多了。

新年放爆仗貼桃符，元宵觀燈猜燈謎，寒食清明插柳踏春，端午懸掛午時符，七夕乞巧，中秋賞月放水燈，重陽登高賞菊，除夕驅儺守歲……

此外還有焚香插花、弈棋百戲、西湖泛舟、錢塘觀潮等。無論是富家巨室，還是陋巷貧民，莫不對時行樂。

二、商業外貿

不同於傳統的「重農抑商」，宋代極其重視商業和海外貿易，施行「農商並重」的國策，並由此帶來了中國經濟史上的「商業革命」。南宋豐饒的物產、發達的手工業、便利的水陸交通、繁華的城鎮集市以及開放的經濟政策，為商業外貿帶來了巨大的發展空間。

南宋商稅加專賣收益超過了農業稅的收入，改變了宋以前歷代王朝農業稅賦佔主要地位的局面。當時南宋的經濟總量已佔世界的60%，最大的城市臨安府和成都府人口已過百萬，而此時歐洲還處在中世紀的黑暗統治下。

南宋開辟了古代中國東西方交流的新紀元，通過官辦和私營兩種途徑大大擴展了海外貿易，形成了南宋萬余裏海岸線全面開放的新格局，貿易范圍從南洋、西洋直至波斯灣、地中海和東非海岸，史稱「海上絲綢之路」。這種盛況不僅唐代未見，就是明清亦未能再現。

當時進口商品以原材料與初級製品為主，而出口商品則以手工業成品為主，這表明其外向型經濟在發展程度上高於其外貿夥伴。

三、百工競巧

南宋工商貿易發達，手工業興盛。隨著北方手工業者的大批南下和生產技術的傳入，手工業迎來了南北技藝相互碰撞、融合創新的嶄新局面。南宋的手工藝既精巧細致，又注重實用。

最能代表宋代手工業成就者莫過於瓷器。被「靖康之難」的血雨腥風無情撲滅的北宋官窯的熾烈爐火在江南的青山綠水間重新燃起，碰撞出新的火花。

還有傾銷全國、款式多樣的湖州銅鏡，愛美的宋人人手一面；名震四方、漆藝高超的溫州漆器，提升格調的家居必備；惟妙惟肖、浪漫天真的復古玉器，彰顯品味的裝飾神器……

四、科技繁榮

英國學者李約瑟說：「每當人們在中國的文獻中查找一種具體的科技史料時，往往會發現它的焦點在宋代。」

經濟的富庶、政府的鼓勵，促進了宋代科技的發展與進步。宋朝是當時世界上發明創造最多的國家，也是中國歷史上發明創造最活躍的時期，中國歷史上一半以上的重要發明都自宋朝。

南宋承繼北宋，重建科技，將諸多方面的科學理論和應用技術推向了新的高潮。如果當時有諾貝爾獎的話，宋人估計都拿得手軟了。

天文地理、農田紡織

南宋時人口的增長使農田的開墾、稻麥的培育、棉桑的種植達到了新的高度。農業生產的技術和理論取得重要成就，農桑園藝專門著作大量出現，圍田滿遍，水利大興。統治者重視天文研究和歷法編撰，測繪星象以掌握農時。

雕版印刷

南宋社會讀書應舉氛圍濃厚，印刷技術發展，版印書籍在數量和質量上遠勝前朝。中央和地方官府、學宮、寺院、私家和書坊都從事雕版印刷，在追求經濟效益的同時崇尚學問，推廣文化。

火葯 南宋時期發明了管形火器——突火槍。管形火器的出現，開創了人類作戰史的新階段。火葯和火器在13世紀中期傳入阿拉伯，後來傳入歐洲。

冶煉法 南宋發明了「冶銀吹灰法」和「銅合金鐵」冶煉法；開始使用焦煤煉鐵（歐洲人在18世紀時才發明），是中國冶金史上具有重大意義的里程碑。

絲綢 南宋蠶桑絲綢生產，已形成了一整套從栽桑到成衣的過程，為明清的絲綢生產技術奠定了基礎。

造船業 宋代的發明使航海技術跨入了海洋時代，遠洋的商船可裝載1000多人，航行於世界各地，令世界各國驚嘆不已。

五、文化鼎盛

「華夏民族之文化，歷數千載之演進，造極於趙宋之世。」相對輕松的政治環境和輿論氛圍，造就了文化上「百花齊放、百家爭鳴」的局面。南宋時期文化成就璀璨奪目，被譽為「東方文藝復興」時期。

行在國子監補充太學生牒抄件

百家爭鳴

南宋思想流派紛呈，維持了近百年學派間互爭雄長和欣欣向榮的景象，形成了繼春秋戰國之後中國歷史上第二次「百家爭鳴」的盛況。尤其是朱子理學的誕生，將儒家思想發揚光大，此後對中國思想史、學術史產生了巨大影響。

文化教育

南宋尊奉「與士大夫共治天下」的祖訓，「以儒立國」，優禮文士，提倡文治，重視科舉，官學、私學得到有力扶持，書院發展亦達到前所未有的高度。文化教育的興盛帶動了刻書、藏書之風。

文學藝術

宋詞在南宋達到鼎盛；宋詩在唐詩之後另闢蹊徑，開拓了宋詩新境界；南宋話本小說的出現標志著中國小說的發展已進入到了一個新的階段；南宋戲文的出現標志著中國古代戲曲藝術的成熟。

宋代還是中國繪畫史上的鼎盛時期，標志著中國中古時期繪畫的高峰。北宋宮廷畫院崇尚嚴謹細致的寫實作風。宋室南渡後，在臨安望江門一帶重建畫院，匯聚當時名家巨匠。此外，注重抒發主觀情志的文人墨戲畫興起，山水畫風趨向簡率豪放，在畫院外別具一格。

釋道並崇

南宋統治者推行尊佛崇道的宗教政策，優待有名望的僧人與道士，重視經典的研讀與傳播。南宋佛教提倡儒、佛「共為表裡」，世俗化程度漸深，各派別之間不再有嚴格的界限。道教也在佛教禪宗的影響下衍生出金丹派南宗。宋孝宗則以皇帝之尊著《原道論》，提出「以佛修心，以道養生，以儒治世」，形成了三教合一的思想潮流。

人們在評價南宋時往往將南宋朝廷作為對象，認為其腐敗、積弱。其實所謂南宋，並不僅指朝代，更是指那特定的歷史階段。今人應該從「人民群眾是歷史主人」的觀點出發，全面辯證地評述南宋，南宋的輝煌和偉大不應被否認。

Ⅲ 請問古代的麻衣、蓑衣、布衣、絲衣、絹衣各是什麼可不可以發張圖片啊謝謝！

1麻衣，這個是普通中下層百姓穿的衣服，型制各有不同，可以參考南宋畫家所繪《貨郎圖》

2蓑衣這個是用竹葉，或是麻編織的雨衣，多為漁人穿用，可以參考明代仇英的《漁翁圖》

3布衣，這個和麻衣意思是一樣的，（明代以後棉布盛行，才有分別，棉布，麻布）多用於書面語出師表裡「臣本布衣，躬耕南陽」這里就是麻布衣，指代平民

4絲衣，這個泛指絲綢質地的衣服，也是屬於書面用語泛指官員，貴族，質地多樣。可以參考古畫《韓熙載夜宴圖》（唐宋時代男裝）和《搗練圖》（女裝，同時也是你問題中絲，絹的加工過程）

5絹衣，絹因為面料薄，透氣性好，多被用於古代製作內衣，夏裝，後來絹衣也就成為內衣，夏裝的代名詞（根據語境不同分辨）

絹在古代，絹絲可以泛指蠶絲絹類織物為平紋組織，質地輕薄，堅韌挺括平整，一般常見的有天香絹、篩絹等。天香絹可以做婦女服裝、童裝等，它的緞花容易起毛，不宜多洗

絲這個就是加工蠶繭，通過繅絲後取得的，是加工絲織品的原料

紗棉、毛、麻等將纖維拉長加捻紡成的細縷，通常用作織布的原材料，另一種意思是經緯線稀疏或有小孔的織品

線用棉麻絲毛等材料拈成的細縷

綾斜紋地上起斜紋花的中國傳統絲織物

羅羅是一種較為輕薄透孔的絲織物，其外表特點是稀疏、有空隙，並有皺感。通過絞紗與平紋交替，經絲互相糾結，呈現條狀孔路，其孔眼疏朗、穩定，不會產生滑移。實物可以參見湖北博物館館藏戰國楚墓出土的羅織品。

綢專指利用粗絲亂絲紡紗織成的平紋織品

緞質地厚密而有光澤的絲織物

Ⅳ 古代文官武官的官銜、朝服的樣子。

官服分顏色從唐朝開始：三品以上紫袍，佩金魚袋；五品以上緋袍，佩銀魚袋；六品以下綠袍，無魚袋。官吏有職務高而品級低的，仍按照原品服色。如任宰相而不到三品的，其官銜中必帶「賜紫金魚袋」的字樣；州的長官刺吏，亦不拘品級，都穿排袍。這種服色制度，到清代才完全廢除，只在帽頂及補服上分別品級。清代官服原則上都是藍色，只在慶典時可用絳色；外褂在平時都是紅青色，素服時：改用黑色。
隋統一全國，一方面推行漢族已經形成的的服飾制度，另一方面也難以擺脫北族服飾形制的影響。隋煬帝制定了隋代官服制度，帝王將相各服其服。下令不準百姓服黃色衣裳，從此黃色也了皇帝專用的服色。唐代衣冠服飾承上啟下，博採眾長，是中國古代服飾發展史上的重要時期。由於當時絲織業的發達，審美觀念的獨特，所以當時官服質地款式更加講究，襆頭形制富於變化，品色衣形成制度，胡服頗為流行，女服色彩艷麗。五代十國享祚日淺，服飾大體沿用唐代制度，但在首服上也略作變化。
宋代崇尚文治，冠服制度漸趨繁縟，也曾經多次修改。但與唐代相比，款式缺乏創新，色調趨於單一，有向質朴、潔凈、自然方向傾斜的趨勢。男子上身以圓領長袍為主，以季節不同而服涼衫、紫衫、毛衫、葛衫、鶴氅等。宋代婦女的日常服飾，大多上身穿襖、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、褲。其面料為羅、紗、錦、縷、毅、絹。尤其是裙子頗具風格其質地多見羅紗，顏色中以石榴花的紅色最注目。褶襇裙也是當時裙子中有特點的一種，有六幅、八幅、十二幅不等，貴族婦女著裙的褶襇更多。南宋時期，「服飾亂常」，也培磨歲尚北服。
元代是蒙古族入關統治中原的時代。其服飾既襲漢制，如皇帝及高官的服飾仿照先秦時代的古制而成；又推行其本族制度，如一般百姓服飾則仍是披發椎髻，夏戴笠，冬服帽。元朝初建，也曾令在京士庶須剃發為蒙古族裝束。蒙古族的衣冠，以頭戴帽笠為主，男子多戴耳環。然至元大德年間以後。蒙、漢間的士人之服配睜也就各認其便了。
朱元璋推翻元朝，建立大明帝國後，先是禁胡服，繼而又以明太祖的名義下詔：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服飾、內臣服飾，有祭服、朝服、公服、常服等名目，其樣制、等級、穿著禮儀真可謂繁縟。一般男子服飾，以袍衫為主，形制多樣，儒生文士則以襕衫、直裰為常衣。婦女服飾主要有袍衫、襖、霞披、褙子、比甲、裙子等。
清代官服以頂戴花翎顯示其不同的身份和地位。官服中的禮冠名目繁多，有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠等。男子的服飾以長袍馬游氏褂最為流行。婦女服飾在清代可謂滿、漢服飾並存。滿族婦女以長袍為主，漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期始，滿漢各有仿效，至後期，滿族效仿漢族的風氣頗盛，甚至史書有「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」之記載。

Ⅳ 中國古代人夏天穿什麼衣服

古人夏天穿紗質衣服。

1、入夏：紗的種類很多，清代講究在過了小滿後，需要開始按照節令以實地紗、芝地紗、亮地紗這三類依次更換。紗組織中有地組織和花組織，調整地和花組織的結構，便可以得到不同緻密程度的紗品種，清透涼爽程度依次遞增，這樣就能適應不同細微的氣溫變化。

2、盛夏：進入農歷六月，最酷暑時，則換上「葛紗」，到了「葛衣期」。葛為多年生草本植物，其纖維可用以織紗，是最清透涼爽的材料。自先秦時代開始中國人就開始依靠葛布度夏。

3、出伏：過了三伏大熱，處暑以後，則脫下葛紗，又依次換上直徑紗、芝麻紗、實地紗。秋分前後則再換上絹綢類的單、夾衣，與春夏間的情況一樣，形成以大小暑為頂點，前後春秋對稱的更換序列。

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對於普通日常生活，以及需要長期露天行走、勞作的階層，在炎夏時的穿著比較隨意簡單。

可以不穿外衣袍衫，只穿短衣、短袖半臂，甚至只穿輕薄的貼身汗衫、汗絡、背心，類似現代休閑襯衫、短袖衫的概念。

下身僅穿單褲，勞動時可以直接把上衣脫去一袖，或全脫扎在腰間，不穿靴襪而僅著麻線鞋、涼鞋，兩腿套上接袎方便行走等等。在清明上河圖中便可以看到不少只穿背心的百姓，其實與今日並沒有多少不同。

Ⅵ 宋朝服飾是什麼樣的 宋代服飾詳細介紹

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游冠服

通天冠服僅次於冕服，冠用北珠卷結於冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蟬為飾，與織成雲龍紋絳色紗袍，白紗中單、方心曲領（宋代的方心曲領是一個上圓下方，形似鎖片的裝飾，套在項間起壓貼作用，防止衣領雍起，寓天圓地方之意）、絳紗裙（裳）相配，腰束金玉帶，前系蔽膝，旁系佩綬，白襪黑舄。通天冠的形式，《三禮圖》所畫極簡陋，與實際相差甚遠，北宋武宗元所作朝元仙仗圖中的東華天帝君戴的通天冠，比較接近實際，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金剛般若波羅密多經》卷首畫王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪導和〓纊充耳。遠游冠形狀與通天冠相同，只是在前面的金博山上沒有蟬紋了。

遠游冠十八梁、金博山不附蟬紋、余同通天冠，為皇太子所用。

（三）朝服

由緋色羅袍裙、襯以白花羅中單，束以大帶，再以革帶系緋羅蔽膝，方心曲領，白綾襪黑皮履。六品以上官員掛玉劍、玉佩。另在腰旁掛錦綬，用不同的花紋作官品的區別。著朝服時戴進賢冠、貂蟬冠（即籠巾，宋代籠巾已演變成方頂形，後垂披幅至肩，冠頂一側插有鵬羽）或獬豸冠。並在冠後簪白筆。手執笏板。北朝至唐的方心曲領是在中單上襯起一半圓形的硬襯，使領部凸起，宋代是以白羅做成上圓下方（即做成一個圓形領圈，下面連屬一個方形）的飾件壓在領部。

（四）公服（即常服）

基本承磨絕襲唐代的款式曲領（圓領）大袖，下裾加橫襴，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上綠色，九品以上青色。北宋神宗元豐年間（公元1078年至1085年）改為四品以上紫色，六品以上緋色，九品以上綠色。凡緋紫服色者都加佩魚袋。

（五）時服

在每年季節或皇五聖節，按前代制度賞賜文武群臣及將校的袍、襖、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、褲等，用天下樂暈錦（燈籠紋錦）、簇四盤雕（將圓形作十字中分，填充對稱式盤旋飛翔的雕紋的團花）細錦、黃獅子大錦、翠毛細錦（用孔雀羽線織出花紋）、宜男、雲雁細錦、獅子、練雀、寶照大錦（以團花為基礎，填充其他幾何紋的大中型幾何填花紋）、寶照中錦、御仙花（荔枝）錦等作面料，其中以天下樂暈錦最高貴。

（六）襆頭形制的變化

襆頭是宋代常服的首服，戴用非常廣泛，宋代的襆頭內襯木骨，或以藤草編成巾子為里，外罩漆紗，做成可以隨意脫戴的襆頭帽子，不像唐初那種以巾帕系裹的軟腳襆頭，後來索性廢去藤草，專襯木骨，平整美觀。《夢溪筆談》卷一說：「本朝襆頭有直腳、局腳、交腳、朝天、順風，凡五等，唯直腳貴賤通服之。」直腳又名平腳或展腳，即兩腳平直向外伸展的襆頭。局腳是兩腳彎曲的，《東京夢華錄》卷九稱為卷腳襆頭，襆頭角向上捲起，白沙宋墓壁畫上有這種襆頭的樣式。交腳是兩腳翹起於帽後相交成為交叉形的襆頭，河北宣化遼墓壁畫有此樣式。朝天是兩腳自帽後兩旁直接翹起而不相交，在山西高平開化寺宋代壁畫有此樣式。順風襆頭的兩腳順向一側傾斜，呈平衡動勢，西安唐韋泂墓有此種樣式。此外，在蕭照《中興幀應圖》中差役頭上戴一種近似介幘與宋式巾子的襆頭，名為曲翅襆頭。另有不帶翅的襆頭，為一般勞動人民所戴。南宋時，太上兩宮壽禮賜宴及新進士喜宴，則在襆頭上賜插紅、黃、銀紅三色或二色的插戴，以示恩寵。江蘇金檀南宋周瑀墓出土一件圓頂硬腳襆頭，腳用竹條為骨，表面兩層紗，表紗塗黑漆，後緣開口施帶。山東曲阜孔府有宋式漆紗帽傳世，兩腳平施，以鐵為骨，固定於帽上不能脫卸，藏於仿照紗帽式樣藤編的帽盒內，帽的尺寸較小，為幼年人所戴。

（七）宋代文人的巾帽

宋代文人平時喜愛戴造型高而方正的巾帽，身穿寬博的衣衫，以為高雅。宋人稱為「高裝巾子」，並且常以著名的文人名字命名，如「東坡巾」，「程子巾」、「山谷巾」等。也有以含義命名的，如逍遙巾、高士巾等。《米芾畫歲念史》曾說到文士先用紫羅作無頂的頭巾，叫作額子，後來中了舉人的，用紫紗羅作長頂頭巾，以區別於庶人。庶人則由花頂頭巾，幅巾發展到逍遙巾。其與東坡巾相似的高裝巾子在五代《韓熙載夜宴圖》中已經出現，故宮博物院所藏宋人《會昌九老圖》，描繪唐會昌年間李元爽、僧如滿、胡杲、吉頊、劉爽、鄭璩、盧真乎游困、張諢、白居易等九位老人在東都履道場相聚的情形，九位老人中，李元爽已136歲，白居易最小，也已74歲。衣服裝束為宋人野老閑居服式，與故宮博物院藏元趙孟釧臻癲嶂械慕磣右輪嗤磣游咚實某し叫危魘彼蠼嵌宰徘岸鈁校餳右徊闈懊嬋嫻拿鼻劍燉涫笨梢苑呂幢EK斬濾┑木褪侵癟鄭臁⒁F、襈、裾均有寬襴，極為寬博，腰束絲絛，系宋人擬仿古代深衣及相傳「逢掖之衣」而成的服裝。（八）宋代的甲胄

我國甲胄在五代時型式已規范化，北宋曾公亮著《武經總要》記載，甲胄形成定製，以甲身掩護胸背，用帶子從肩上系聯。腰部用帶子從後向前束，腰下垂有左右兩片膝裙，甲上身綴披膊（掩膊）。兜鍪呈圓形復缽形，後綴防護頸部的頓項。頂部突起，綴一叢長纓以壯威嚴。《夢溪筆談》卷十九《器用》，記宋代鐵甲，用冷鍛法制甲片聯綴而成，在五十步外用強弩射之不能射穿。

（九）宋代命婦的服裝

宋代命婦隨男子官服而厘分等級，各內外命婦有褘衣、褕翟、鞠衣、朱衣、鈿釵禮衣和常服。皇後受冊、朝謁景靈宮、朝會及諸大事服褘衣。妃及皇太子妃受冊，朝會服褕翟。皇後親蠶服鞠衣。命婦朝謁皇帝及垂輦服朱衣。宴見賓客服鈿釵禮衣。命婦服除皇後褘衣戴九龍四鳳冠，冠有大小花枝各12枝，並加左右各二博鬢（即冠旁左右如兩葉狀的飾物，後世謂之掩鬢），青羅綉翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年間（公元1111年至1117年）規定命婦首飾為花釵冠，冠有兩博鬢加寶鈿飾，服翟衣，青羅綉為翟，編次之於衣裳。一品花釵9株，寶鈿數同花數，綉翟9等；二品花釵8株，翟8等；三品花釵7株，翟7等；四品花釵6株，翟6等；五品花釵5株，翟5等，翟衣內襯素紗中單，黼領，朱褾（袖）、襈（衣緣），通用羅彀，蔽膝同裳色，以緅（深紅光青色）為緣加綉紋重翟。大帶、革帶、青襪舄，加佩綬，受冊、從蠶典禮時服之。

內外命婦的常服均為真紅大袖衣，以紅生色花（即寫生形的花）羅為領，紅羅長裙。紅霞帔，葯玉（即玻璃料器）為墜子。紅羅背子，黃、紅紗衫，白紗襠褲，服黃色裙，粉紅色紗短衫。

男服服飾

包括官員在平時和私下場所，或致仕還家及平民百姓一般穿用的服裝。

冕服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現。

朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。

公服：宋代以常服為公服。

女服服飾：

禮服：其服色大致與唐代相同。

常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。

宋代婦女的一般服飾

包括貴族婦女及富商大賈眷屬和附屬於社會上層的歌舞青樓女子平時所穿的服裝。

（一）襦、襖

宋代婦女的襦、襖，都較短小，顏色以紅、紫為主，黃者次之，質地有錦、羅或加刺綉。常與裙子相配套。

（二）衫

北宋宋代婦女的一般上衣，質地常用羅。

（三）袍

宋代婦女一般 *** 袍，僅在宮廷歌樂女子中間，於宴舞歌樂中穿之。

（四）褙子

又名綽子，宋代男子從皇帝，官吏、士人、商賈、儀衛等都穿。婦女從後、妃、公主到一般婦女都穿。但男子一般把褙子當做便服或襯在禮服裡面的衣服來穿。而婦女則可以當做常服（公服）及次於大禮服的常禮服來穿。褙子雖則是隋唐時期就已流行的服裝，但隋唐時期的褙子袖子是半節的，衣身不長。宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示'好古存舊'。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。關於褙子的名稱，宋代還有一種說法，認為褙子本是婢妾之服，因為婢妾一般都侍立於主婦的背後，故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標准格式。

（五）半臂

半袖長衣，為隋唐以來的傳統服裝，宋代男女均穿用。

（六）背心、裲襠

半臂缺袖即為背心，宋代杭州人又稱背褡。背心短的稱為裲襠。男女均穿。

（七）對襟旋襖

對襟，長過膝下，窄袖，袖不過肘，比男子穿的旋襖長。

（八）圍腰

宋代婦女常在腰間圍一幅圍腰，色彩以鵝黃為尚，稱'腰上黃'。形式與男武士所著捍腰有相近之處。

（九）抹胸、裹肚

都是貼身的內衣。

（十）裙

宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶襇，福州南宋黃升墓曾出土1件褶裙，6幅除兩側2幅不打褶外，其餘4幅每幅打15褶，共60褶。宋代還有一種前後開胯的裙式，稱為旋裙。裙子的紋飾，或作彩繪，或作染纈，或作銷金刺綉，或綴真珠為飾。色彩以鬱金香根染的黃色為貴，紅色則為歌舞伎樂所穿，以石榴裙最為鮮麗，多為詩人吟誦。青、綠色裙多為老年婦女或農村婦女所穿。

（十一）褲、褌（裩）

宋代由於傢具的發展，太師椅、椅子、凳子、梳妝台等的使用，人們從過去坐席、坐榻演變到垂足而坐，出門則由乘馬、乘轎發展到乘牛車、獨輪車、串車、太平車、平頭車，轎子也由大轎發展到不垂簾幕的小轎，生活的節奏比已往更快了，在服裝款式方面的反映便是褲子造型的改變。古代褲子沒有褲襠，有襠的是小短褲叫做褌；這兩種褲按封建倫理觀念女子是不能穿了露在外面的。宋代上層社會的婦女穿褲子，外面要用長裙掩蓋，福州南宋黃升墓出土褲腳外側縫不加縫綴的開片褲，就是穿在長裙裡面的褲子。次等的女妓穿衫子，著有襠褲而不系裙，這種褲子在使用功能上是一大進步。

（十二）足履

北宋宋代有地位的婦女已經實行纏足，使婦女生理形態畸形化，這是封建社會審美心理的異化現象。當時的女鞋小而尖翹，以紅幫作鞋面，鞋尖往往作成鳳頭樣子。南方勞動婦女因下地耕作而不纏足，穿平頭、圓頭鞋或蒲草鞋。又宮中歌 *** 子亦有大足穿靴的。

宋代的首飾佩飾

宋代首飾品出土實物，根據目前已掌握的情況來看，不如前代豐富。

（一）發飾

1．銀梳

江西彭澤北宋易氏墓曾出土半月形卷草獅子紋浮雕花銀梳，主花上下另有繁縟的邊飾陪襯，下層由花瓣紋連接成花邊，與梳齒相連接，精工富麗，依然保持唐代風格。從敦煌莫高窟98窟北宋初期壁畫供養人的裝扮來看，河西地區貴族婦女頭上盛插花釵梳篦，佩戴珠寶項鏈的風氣，甚至比唐、五代更盛。

2．玉釵、鍍金銀釵

1974年在北京市房山縣長溝峪北宋石槨墓出土玉雙股釵1件，長15厘米，寬1.7厘米，從彎鉤形的釵頭分叉成為兩股相並，釵尾逐漸收細，末端圓鈍。江西德安南宋周氏墓出土鍍金銀釵數件，有釵頭分雙股浮雕花的，有素麵無紋的。

3．簪

①玻璃簪：湖南省長沙市出土1支長7.9厘米，簪頭呈釘帽形，頭徑1.2厘米的南宋玻璃簪，通體透明。

②金簪：浙江永嘉北宋遺址出土1支鏤花金簪，簪頭呈扁橄欖形，上有高浮雕穿花戲珠龍紋，下襯鏤空卷草紋地，簪尾收細呈尖錐形，製作極為精美。

③銀簪：江西德安南宋周氏墓出土的銀釵，有的在簪頭雕鏤花飾或鑲嵌寶石，有的素麵無紋。福州南宋黃升墓曾經出土鎏金頂部空心雕花銀釵：3件（長9.9厘米至16.8厘米），出土時插於發髻上。

（二）耳飾

1972年3月在江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土浮雕紋金耳環1對，環下連接月牙形裝飾，上有浮雕菊花紋，以菊花為中心，枝葉向左右兩方鋪展，工藝精美。

（三）頸飾

出土宋代項飾中，有2件金項鏈墜，極為精美。

1.膽形金墜：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件膽形金墜，高8.5厘米，寬5.7厘米，墜身鏤雕繁美的鸂鶒穿花紋，周邊有卷草紋邊圍繞，頂端如意頭中央有穿孔可與鏈條相接，工技精湛。

2.娃娃形金墜：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜園村史繩組墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容豐滿，神情歡快，前伸的右手中緊握一個活動的方環，可與項鏈相接，設計製作極為精巧。

（四）腕飾

1972年3月江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土銀鐲1對，直徑6.9厘米，鐲身扁寬，向兩端收細，鐲面正中間以雙道突線紋為飾，與兩邊的突起邊線相呼應，簡潔大方。兩端相接處留有缺口，可以調節松緊。

（五）腰帶

自五代以後，革帶已不流行懸掛鞢〓，帶〓也演變成雙銙式，這樣，帶鞓（tīng音汀）束在腰部之後，前後均可加裝銙牌，成為衣服的突出裝飾。1972年8月在陝西省扶風縣柳家村宋代窯藏出土革帶銀質大銙1副，由9塊方形浮雕戲嬰紋銀銙組成。戲嬰是宋代工藝裝飾中非常流行的題材。

宋代流行的服飾紋樣

宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠雲雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草雲鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、雲雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。

宋代由於國力衰弱，財力空虛，大量織錦用於向異族納貢或貿易，國內統治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦綉的服裝，後來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為「李裝花」。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮有歸姓者創始葯斑布，「以布夾灰葯而染青；候干，去灰葯，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用」。葯斑布又名澆花布，就是現今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。

宋代刺綉工藝已經高度發展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺綉花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，並將一年四季的各種花卉組合成「一年景」的花飾，對後世也有很大的影響。

宋代流行的服飾紋樣

宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠雲雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草雲鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、雲雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。

宋代由於國力衰弱，財力空虛，大量織錦用於向異族納貢或貿易，國內統治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦綉的服裝，後來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為「李裝花」。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮有歸姓者創始葯斑布，「以布夾灰葯而染青；候干，去灰葯，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用」。葯斑布又名澆花布，就是現今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。

宋代刺綉工藝已經高度發展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺綉花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，並將一年四季的各種花卉組合成「一年景」的花飾，對後世也有很大的影響。

宋代絲綢

宋代絲織品主要是：自然生動的折枝花、以及大量花鳥紋，其色彩淡雅柔和，紋樣更趨寫實。宋代絲織品花鳥紋樣的流行，與同一時期花鳥畫的興起有著極密切的關系。從福州黃升墓和江西德安周氏墓出土的實物來看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是這一時期紋樣的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉為主體，配以梅花、海棠這類較小的花蕾，並在葉中填以各類碎花，形成花葉相套的奇特效果。

宋代絲綢紋樣的配色，也深受時代審美思想的影響，與寫實化的紋樣形式相協調。總體色彩傾向於清淡柔和、典雅莊重。唐代常用的朱紅、鮮藍、桔黃等鮮艷色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等間色或復色為基調，配上白色，極為淡雅。

宋代織造的品種也與唐代有所區別，輕薄透氣的羅織物是當時流行的絲織物。中國的羅織物生產在宋代達到了歷史最高峰。在炎熱的夏季，尤其是在南方，羅成為人們日常生活中最常用的高級絲織品。1975年在江蘇金壇縣周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多數為提花羅製品。同年，在福州黃升墓中又出土了200餘件不同品種的羅織物，其羅結構有單經、三經、四經絞不起花的素羅，還有平紋和斜紋起花的各類花羅。四經絞羅是中國古代織羅技術的最高峰，這種羅織物的織造技術早已失傳，成為中國絲綢技術的歷史之謎。

寫實生動的紋樣，清淡柔和的色調，織制在輕薄如雲的紗羅織物上，使宋代絲綢呈現出一派鳥語花香的怡人氣息。

宋代婦女纏足了，

宋代的農民生活

能維持日食2升或日進百錢以下的是鄉村戶中的貧困層；十口之家，能維持口日食2升，月用錢15緡的是鄉村戶中的自足層；十口之家，能維持口日食2升，日用錢1貫以上的是是鄉村戶中的小康層或富裕層。鄉村中的第三等戶的生活水平估計一般是：十口之家，口日食2升，月用錢15貫—30貫之間。宋代鄉村的第三等戶可算做是標準的自耕農吧，①標準是所產糧食一般只能自給自足，這樣的家庭盡管略有餘糧，②但不到萬不得已，是不會拿到市場上賣的。依王叟的話講，河北安喜一帶，第四等之戶的家產「僅能二十四緡」③，那麼第三等戶的家產為多少呢?這從第三等戶是富與貧的界限和納役錢的下限可以推知。《長編》卷299神宗元豐二年(公元1079年)七月戊寅條載：「詔兩浙路坊郭戶役錢依鄉村例，隨家產裁定免出之法。初詔，坊郭戶不及二百千，鄉村戶不及五十千，並免輸役錢；續詔，鄉村合隨逐縣民戶家業裁定免出之法。至是提舉司言：鄉村下等

我們對宋代鄉村第三等戶有了一個大概的輪廓：十口左右的家庭，百畝左右的土地，相對自足的生活。在風調雨順、沒有天災人禍的環境下，這部分人過著還算是安居樂業的日子。下面兩個例子就是鄉村第三等戶現實生活的反映。《夷堅三志》壬志卷6《黃陂紅衣婦》載：「黃州黃陂縣太公村民李氏，門外有栗木一本。初夏之日，其家男婦女子皆出蒔，惟一二少女守舍供。」看來這家勞還算充足，農忙時節能幹活的全下田，年少不能從事重活的姑娘也不閑著，留守在家為家人做飯。而對於勞力少的，要保證不誤農時播種或搶收，就只有雇短工了。如「紹熙二年春，金溪民吳廿九將種稻，從其母假所著帛綈袍，曰：『明日插秧，要典錢，與雇夫工食費』」①。這個例子原意是講吳廿九不孝的故事，實際並非吳家窮得到當衣典錢的地步了。因為典錢僱工於理不合。其家田估計不算太少，否則吳廿九也不會打算僱工。另外，其家還有「桑十餘株」，應該算是足食足用的第三等戶家庭。值得注意的是，我們不要以為雇短工是因為主家富到不用親自勞動的地步了，而是因為家裡勞力少所致。主家家人也要一起勞動。

宋代的第三等戶的家業錢(即包括土地、房產的不動產值)貧鄉當在50貫以上，富鄉當在200貫以上。

宋代第三等戶的自足經濟是相當脆弱的，不妨作一計算。十口百畝之家，一年兩熟計，主要農作物不外是小麥、栗和水稻，盡管水稻畝產量比小麥略高一些，但由於南方人均土地擁有量大多少於北方，故可均按畝產一石計，則年收獲量為200石，其中交稅、留籽種等約佔去一半，剩餘100石；食用以溫飽計，壯者6人日食2升，幼者4人日食1升，年消費約60石，可余半年糧。這是在理想狀態，即風調雨順、沒有天災人禍、百畝田均為良田、畝產相同的條件下的結果。如考慮一些實際情況，如6個壯者盡為健啖者的話，每人一頓飯就能吃掉通常人一天的飯食；①另外像婚喪嫁娶也消費大量的糧食，因此在實際生活中，對作為中農的鄉村第三等戶來說，要想有積蓄，必須靠節儉。像前文幕官所述的「早食肉，晚食羹，日用一千」的生活，恐怕只有在過年那天。其實，在鄉村中不惟中等戶，即便一般的上等戶

也不敢大手大腳放開消費。他們盡管家業大，但人口多，在畝產量難有大的提高的情況下，人的消費量是遠大於食物的生產量的。這種情況不僅出現在宋代，可以說在整個中國的前近代社會都一直存在。如明代呂坤《實政錄》卷2載：「且如今百姓們過日子，有地土的人家，一年收三二百石糧，吃穿使用潑手大腳，也只夠過了一年，明年收百五十石或百石，吃穿使用挪上攢下少不得過了一年。試相那挪上攢下也不曾少了吃穿使用，只是不得風光寬綽耳」。顯然這是上等農的情況：吃飽穿暖尚可，如果想「風光寬綽」其家業就難以長久了。另外，前文我們講述的20世紀30年代河北張北縣的情況：「地主之家，土地雖多，門戶較大，花費頗巨，故有疲弊之狀。」①地主之家尚且如此，中等農家來說更不敢奢侈了，至於那些貧農，別說奢侈，恐怕能每天填飽肚子就算是大過年了。誠如黃宗智先生所言，這是「糊口農業」的典型表現。如此脆弱的家庭經濟，且不論政治因素、自然因素，單就人自身因素來考慮，一個家庭中，如果有一個人患上一場大病，足可以把一個足食足衣的家庭摧跨。無疑，這樣的家庭即使沒有其他政治、社會因素影響的情況下，「富裕」或「足衣足食」也難長久。我們注意到在前近代的中國農村社會中，總是新一撥富人剛站起來舊一撥富人卻倒下去，如此反復不已。這種現象過去不少學者用商品經濟的沖擊、政治制度的缺陷、經濟制度的不合理等原因來解釋，固然有其可信的一面，但筆者覺得所有這些可能都不是最根本的東西。因為對於出身於農民家庭、熟知農村社會情況、有著切身體驗的筆者這個「准農民」而言，可以毫不諱言地說，當代部分農民家庭的脆弱性依然在。

Ⅶ 宋朝官服如何區分等級，紅衣、紫衣和青衣分別代表什麼

在古代的每一個朝代，官員的服裝上都是有嚴格的規定的，形制顏色以及綉圖都有非常嚴格的講究。比如清朝，官員品級劃分要看官服上綉的畫是哪種飛禽走獸，而像宋代，就靠顏色劃分，不同的等級顏色也不一樣。這方面屬於非常森嚴的禮節規定，各朝各代都無比重視，如果出了差錯，低級官員逾越規矩穿了高品級的官服，那就相當於以下犯上，是重罪。

像八品九品這樣的芝麻小官官服是青色，衣服上綉的也是花鳥圖案。至於明朝的平民百姓，則是多穿白色衣裳，這並不是不允許百姓穿著其他顏色，而是因為那個時代給布料染色價格比較貴，白色布料不用染就很便宜，因此百姓多穿白色，也被稱為白丁。