古代歌女衣服圖片

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由隋入唐，中國古代服裝發展到全盛時期，政治的穩定，經濟的發達，生產和紡織技術的進步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現出前所未有的嶄新局面，而這一時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐二百餘年的女子服飾形象，可主要分為襦裙服、男裝、胡服三種配套服飾。
唐朝服飾由於唐朝採取開放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收並蓄，因而「渾脫帽」、「時世妝」得以流行。這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動。冠服制度是封建社會權力等級的象徵，作為封建社會統治階級精神支柱的儒學，則把恪守祖先成法作為忠孝之本，強調衣冠制度必須遵循古法，特別是作為大禮服的祭服和朝服，不能背棄先王遺制，故稱法服；它具有很大的保守性和封閉性。宮廷日常服裝稱為常服，常服具有時代的特徵。唐高祖李淵（公元618年至636年）於武德七年（公元624年）頒布新律令，即著名的「武德令」，其中包括服裝的律令，計有天子之服十四、皇後之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命婦之服六。內容基本因襲隋朝舊制，天子的14種服裝為大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、緇布冠、武弁、弁服、黑介幘、白紗帽、平巾幘、白恰。皇太子的六種服裝有袞冕、遠游冠、公服、烏紗帽、弁服、平巾幘。群臣的22種服裝有袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、進賢冠、遠游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（側注冠）、委貌冠（與皮弁同制）、卻非冠、平巾幘、黑介幘、介幘、平巾綠幘、具服（朝服）、從省服（公服）、婚服；皇後的三種服裝有褘衣、鞠衣、鈿釵襢衣；皇太子妃的三種服裝有褕翟、鞠衣、鈿釵禮衣。
唐朝服飾唐代服飾之所以絢麗多彩，有諸多因素，首先是在隋代奠定了基礎。隋王朝統治年代雖短，但絲織業有長足的發展。文獻中記隋煬帝「盛冠服以飾其奸」，他不僅使臣下嬪妃著華麗衣冠，甚至連出遊運河時大船纖繩均傳為絲綢所制，兩岸樹木以綠絲飾其柳，以彩絲綢扎其花，足以見絲綢產量之驚人。
中國冠服制度初步建立於夏商時期，到了周代逐步完善，春秋戰國之交被納入禮治。到了唐代，冠服制度發展到十分豐富完善，對後世與國外都產生深遠的影響。
唐代官吏服裝大致可分兩類，一類為祭祀與重大政事活動的服裝（祭服或朝服）；一類為比較普通的工作與社交活動的服裝（公服或常服）。
凡是從祭的祭服和參加重大政事活動的朝服（又稱具服）、制度與隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富麗華美；一般場合所穿的公服（又稱從省服）和平時燕居的生活服裝常服（又稱讌服），則吸收了南北朝以來在華夏地區已經流行的胡服、特別是西北鮮卑民族服裝以及中亞地區國家服裝的某些成分，使之與華夏傳統服裝相結合，創制了具有唐代特色的服裝新形式。其中像缺胯袍、〓襠、半臂、〓衣、大口褲等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右開衩式的長袍，又稱四〓（音撰，衣緣也）衫，它可以和襆頭、革帶、長靿靴配套，成為唐代男子的主要服裝形式。
唐代官服發展了古代深衣制的傳統形式，於領座、袖口、衣裾邊緣加貼邊，衣服前後身都是直裁的，在前後襟下緣各用一整幅布橫接成橫襕，腰部用革帶緊束，衣袖分直袖式和寬袖式兩種，窄緊直袖的稱為〓衣，《釋名》說它「言袖夾直，形如溝也。」這種款式便於活動。寬袖大裾的款式則可表現瀟灑華貴的風度，稱圓領衫、袍，上自帝皇、下至廝役都可以穿。襆頭、圓領、革帶、長靿靴配套的服式，一直流傳到明代。
簡言之，唐代百官常服（註：常服不可入祭禮與重大朝會）承襲前制，為圓領袍服，因前後襟下緣用一幅整布接成橫襕，故稱圓領襕袍。初唐、盛唐時受胡族風尚影響流行窄緊直袖式樣，中晚唐以來胡風，流行傳統寬衣大袖。與常服配套的首衣是襆頭，足衣為烏皮六合靴，飾物有腰帶、魚（龜）袋等。
唐高祖曾規定大臣們的常服，親王至三品用紫色大科（大團花）綾羅製作，腰帶用玉帶鉤。五品以上用硃色小科（小團花）綾羅製作，腰帶用草金鉤。六品用黃色（檸檬黃）雙釧（幾何紋）綾製作，腰帶用犀鉤。七品用綠色龜甲、雙巨、十花（均為幾何紋）綾製作，帶為銀銙（環扣）九品用青色絲布雜綾制 作，腰帶用瑜石帶鉤。唐太宗李世民（公元627年至649年）時期，四方平定，國家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，賜大臣們進德冠，對百官常服的色彩又作了更細的規定。據《新唐書·車服志》所記，三品以上袍衫紫色，束金玉帶，十三銙（裝於帶上的懸掛鞢〓帶的帶具，兼裝飾作用）。四品袍深緋，金帶十一銙。五品袍淺緋，金帶十銙。六品袍深綠，銀帶九銙。七品袍淺綠，銀帶九銙。八品袍深青，九品袍淺青，瑜石帶八銙。流外官及庶人之服黃色，銅鐵帶七銙（總章元年又禁止流外官及庶人服黃，已見上述）。唐高宗龍朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青亂紫（古代用藍靛多次浸染所得深青泛紅色光，故怕與紫色相混），改成碧綠。自春秋時期齊桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才確定了以紫為上品的服裝色彩格局，至宋元一直未變。到明朝才被大紅色所取代。
時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢人的傳統衣服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統。唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
唐代冠服制度在武德令推行之後，也在不斷修改完善，它上承周漢傳統，從服裝配套、服裝質料、紋飾色彩等方面形成了完整的系列。

唐代男子服飾，在延續傳統的交領、對襟漢服的基礎上，多了新的款式。其一是襆頭，其二是圓領窄袖袍衫。
唐時以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。
圓袍翻領後
唐代官吏的主要服飾為圓領窄袖袍衫。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。
從眾多傳世圖畫看來，這種圓領袍衫在非正式場合下流行一種「瀟灑穿法」：不合頸下胸上的一段，讓袍子前面的一層襟自然松開垂下，形成一個翻領的樣子。這也算向胡服中的翻領靠近，也確實達到了與胡服相仿的效果。用今天的話說，大概就叫顯得洋氣。
不過，圓領袍並不是田間日頭的老百姓們的通用服裝，更不是重大祭祀與重大政事活動時的服裝。

唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。唐朝女服較之其它朝代，具有強烈的自信心與流行意識，更加追求大氣飄逸與華麗絢爛。
唐朝服飾襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著長裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統裝束。唐女襦裙裝在接受外來服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，於是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。襦，一般只長到腰，很短，是唐代女服的特點。與此相近的衫，卻長至胯或更長。唐女的襦、衫等上衣是各個階層的常服。元稹詩句「藕絲衫子藕絲裙」，張佑詩句「鴛鴦綉帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰」，歐陽炯詩句「紅袖女郎相引去」。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，並加上「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢」的金銀彩綉為飾，外觀更是美不可言。襦的領口常有變化，襦衫領型有：圓領、方領、直領和雞心領等。
盛唐時代有袒領，即領口開得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，後來連豪門貴婦也予以垂青，從唐墓門石刻畫和大量陶制女俑來看，袒領流行開來，或許已經遍及黎庶，因而當時藝術形象中出現的袒領女裝形象為數實在不少。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當時女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。如周昉《簪花仕女圖》，以及周濆「慣束羅衫半露胸」等詩、畫即描繪這種裝束，這是中國古代女裝中最大膽的一種，足以想見當時思想開放的程度。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：「上仙初著翠霞裙」，「荷葉羅裙一色裁」、「兩人抬起隱花裙」、「竹葉裙」、「碧紗裙」、「新換霓裳月色裙」等。
唐代裙色多彩，可以盡如人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、青綠。其中尤以石榴色流行時間最長。李白有「眉欺楊柳葉，裙妒石榴花。」萬楚五有「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花。」其流行范圍之廣，從《燕京五月歌》中可見，「石榴花開街欲焚，蟠枝屈朵皆崩雲，千門萬戶買不盡，剩將女兒染紅裙。」石榴裙最大的特點，是裙束較高，上披短小襦衣，兩者寬窄長短形成鮮明對比。這種上衣下裙的「唐裝」，是對前代服裝的繼承、發展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態顯得苗條和修長。
唐朝服飾唐朝還流行女子穿「胡服」。「胡服」就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系「蹀躞帶」，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。

風俗－女著男裝
唐朝服飾女著男裝在中國長期封建社會中，是較為罕見的現象。《禮記內則》曾規定，「男女不通衣服。」盡管事實上不可能這么絕對，但是女子著男裝，常會被認為是不守婦道。唐以前雖然在漢魏時也有男女服式差異較小的現象，但那不屬於女著男裝，只有在氣氛非常寬松的唐代，女著男裝才有可能蔚然成風，即使這樣，還應將一部分起因歸於游牧民族的影響。當時影響中原的外來服飾，絕大多數都是馬上民族的服飾。那些粗獷的身架、英武的裝束，以及矯健的馬匹，對唐女著裝意識產生一種滲透式的影響，同時創造出一種適合女著男裝的氣氛。《舊唐書輿服志》載，「或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣」已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書五行志》記，「高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞於帝前。
《舊唐書輿服志》載，「或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣」已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書 五行志》記，「高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞於帝前。帝與後笑曰『女子不可為武官，何為此裝束？』」看得出來，皇帝也是抱著寬容欣賞的態度，並沒有呵斥女兒不守禮法。雖說這太平公主此舉有些恃寵撒嬌，但也說明了唐初已經出現女著男裝的案例。
女著男裝的風氣尤在大唐開元、天寶年間盛行。《中華古今注》記，「至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內外一體也。」《新唐書李石傳》記，「吾聞禁中有金鳥錦袍二，昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之。」由此可以看出，當時女子仿製男裝，穿著男裝相當普遍。

風俗－開放與束縛
在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。
慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都這樣的。實際上唐代婦女依然處在封建禮教的制約下，只有身份特殊的人才穿出開胸衫。古畫中人可以半裸胸，那也是養在內宅；歌女們半裸胸，則是以身體取悅於統治階級。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
「半露胸」的繪畫，與「女著男裝」的案例，似乎從側面反映了當時社會思想開放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性開放自由。但這其實只是一種片面的理解。實際上，武則天之後，唐朝社會對女性拋頭露面的情況愈加心懷芥蒂，「守本分、守婦道」為仕家大族對女性成員的通常要求。考察古代封建文化對女性定立的規章制約，很多教條書籍就出於唐代。
雖然，女性在唐代對社會地位的追求出現了勃發期，但就歷史長河來看僅是曇花一現。「走出去」的途徑只有偏向放縱肉體取悅於男性掌握的權力階層，另一種對社會地位權利的呼喚則很快湮沒在男尊女卑的傳統風俗下了。

唐代武官的服制花色，規定武三品以上、左右武威衛飾對虎，左右豹韜衛飾豹，左右鷹揚衛飾鷹，左右玉鈐衛飾對鶻，左右金吾衛飾對豸。又諸王飾盤龍及鹿，宰相飾鳳池，尚書飾對雁。後又規定千牛衛飾瑞牛，左右衛飾瑞馬，驍衛飾虎，武衛飾鷹，威衛飾豹，領軍衛飾白澤，金吾衛飾辟邪，監門衛飾獅子。唐太和六年又許三品以上服鶻銜瑞草、雁銜綬帶及對孔雀綾襖。這類紋飾均以刺綉，按唐代服裝款式，一般應綉於胸背或肩袖部位。
唐代在戰場上馳騁的都是人披馬甲不具裝的輕騎，步兵甲占步兵人數60%，《唐六典》記唐甲有13種，即明光甲、光西甲、細鱗甲、山文甲、烏錘甲、白布甲、皂絹甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、鎖子甲、馬甲。
鎖子甲即曹植表中所說的環鎖鎧，《晉書·呂光傳》記載前秦呂光在進攻龜茲城時見西域諸軍甲如連鎖，射不可入，隋唐時西域康國向中原朝廷進貢過此種鎧甲。唐代將此種鎧甲分成大中小三種型號，按體型高矮分給戰士使用。《唐六典》武庫令中記載著弓、刀、甲的種類，盾則改名彭排，計6種，即藤排、團排、漆排、木排、聯木排、皮排。據註明，藤、團、漆、木都是古制。
五代鎧甲戎服
隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態。五代時期在服飾方面基本沿襲唐末制度，明光甲已基本退出歷史舞台，鎧甲重又全用甲片編制，形制上變成兩件套裝。披膊與護肩聯成一件；胸背甲與護腿連成另一件，以兩根肩帶前後系接，套於披膊護肩之上。另外五代繼續使用皮甲，用大塊皮革製成，並佩兜鍪及護項。
唐代胄甲
隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態，特別是鎧甲，晚唐時已形成基本固定的形制，唐代的鎧甲，據《唐六典》記載，有明光、光要、細鱗、山文、鳥錘、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、鎖子、馬甲等十三種。其中明光、光要、鎖子、山文、鳥錘、細鱗甲是鐵甲，後三種是以鎧甲甲片的式樣來命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，則是以製造材料命名。在鎧甲中，仍以明光甲使用最普遍。
隋唐胄甲1
隋唐五代服飾隋代使用最普遍的鎧甲為兩襠塏和明光塏。兩襠塏的結構比前代有所進步，形制也有一些小的變化。一般身甲全魚鱗等形狀的小甲片編制，長度已延伸至腹部，取代了原來的皮革甲裙。身甲的下擺為彎月形、荷葉形甲片，用以保護小腹。這些改進大大增強了腰部以下的防禦。明光塏的形制基本上與南北朝時期相同，只是腿裙變得更長。隋代戎服為圓領長袍。
隋唐胄甲2
隋唐胄甲唐代胄甲，用於實戰的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品製成的鎧甲，它結構比較輕巧，外形美觀，但沒有防禦能力，故不能用於實戰只能作為武將平時服飾或儀仗用的裝束。

中國古代漢族婦女的發型隨著年齡和身份的變化而變化，年幼時以梳丫髻為多，成年後則改梳丫鬟，出嫁時將發鬟改為發髻，再配以金、銀、花鈿、珠寶裴翠等首飾形成一種富麗華貴,雍容富態的裝飾風格。從「唐代婦女發髻樣式對比圖」(圖1)中可以看出，唐代婦女的發髻花樣翻新、層出不窮，眾多造型美麗的發髻引來了唐代及後世文人的由衷贊美。見諸於各類文獻記載的唐婦女發髻名目繁多，有雲髻、丫髻、螺髻、雙垂髻、烏蠻髻、三角髻、峨髻等近百種。唐代文學家段成式也在他的《髻鬟品》[1] 一文中指出：唐高祖時有半翻髻、反綰樂游髻；唐玄宗時宮中有雙環望仙髻、回鶻髻、愁來髻、歸順髻、鬧掃妝髻。《妝台記》[2] 中有半翻髻，又梳反綰髻、樂游髻、開元中，梳雙鬟、望仙髻及回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中，梳歸順髻，帖五色花子，又有鬧掃妝髻。

唐代婦女發式有半翻髻、反挽髻、樂游髻、愁來髻、百合髻、蹄順髻、盤桓髻、變環望仙髻及各種鬟式等。大體看來，隋代發式比較簡單，變化較少，一般為平頂式，將發層層堆上，如帽子狀。唐代初期仍有梳這種發式的，只是頂部不如隋代那樣平整，已有高聳趨勢，大多作成雲朵型。到太宗時，發髻漸高，形式也日益豐富。
唐代女俑發型的時代特徵，鮮明而突出。從出土的紅白陶女俑及三彩女俑的發型中可以概括為上梳、平梳、下梳三種發型。這幾種發型恰好從側面反映了唐朝國勢由興盛轉為衰敗的過程。早期上梳發型，表現出一種積極向上的健康美，與初唐的百廢待興相對應；中期平梳發型，展現出一種厚重平實的成熟美，與盛唐的「貞觀之治」「開元盛世」相對應；晚期下梳發型則傳達出一種散漫疏懶的病態美，與晚唐的衰敗相對應。

『貳』 唐朝服飾的特點

特徵是交領、右衽、系帶、無扣或布扣。

唐裝是中國的一種服飾，本指唐制漢服，為漢族服飾系統中一種款式，特徵是交領、右衽、系帶、無扣或布扣。代表有齊胸襦裙、唐圓領袍、交領襦裙等。

唐裝中的婦女上衣種類一般分為襦，襖，衫三種。襦是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。襖長於襦而短於袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。

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唐裝的代表：

唐朝的服飾由於唐朝採取開放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收並蓄，因而「渾脫帽」、「時世妝」得以流行。

這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動。

唐朝服飾唐代服飾之所以絢麗多彩，有諸多因素，首先是在隋代奠定了基礎。隋王朝統治年代雖短，但絲織業有長足的發展。

文獻中記隋煬帝「盛冠服以飾其奸」，他不僅使臣下嬪妃著華麗衣冠，甚至連出遊運河時大船纖繩均傳為絲綢所制，兩岸樹木以綠絲飾其柳，以彩絲綢扎其花，足以見絲綢產量之驚人。

至唐代，絲織品產地遍及全國，無論產量、質量均超過前代，從而為唐代服飾的新穎富麗提供了堅實的物質基礎。加之與各國各族人民廣泛交往，對各國文化採取廣收博採的態度，使之與本國服裝融會貫通，因而得以推出無數新奇美妙的冠服。

唐代服飾，特別是女子裝束，不光為當時人們所崇尚，甚至於今日人們觀賞唐代服飾，亦覺興奮異常。這里沒有矯揉造作之態，也沒有扭捏矜持之姿。

展現在人們面前的，是充滿朝氣，令人振奮又使人心醉的服飾。其色彩也非濃艷不取，各種鮮麗的顏色爭相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金銀雜之，愈顯炫人眼目。其裝飾圖案，無不鳥獸成雙，花團錦簇，祥光四射，生趣盎然，真可謂一派大唐盛景。

唐朝在現今服飾界，和對以後服飾業的影響，是它無與倫比的文化藝術與精神風貌。它呈現出唐朝文化處於顛峰與極盛狀態時，萬紫千紅，千姿百態和橫貫中天，睥睨一切的雄渾大氣。

唐朝的文化是中華民族的寶貴財富，具有強烈的震撼力和輻射力，對服飾產生的向心力和凝聚力，使我們受用無窮，並福蔭著後世子子孫孫。

參考資料來源：網路——唐裝

『叄』 關於清朝服飾的特點及文化

1、幾千年來世代相傳的傳統服裝制度，由於八旗兵的進關，而遭到破壞，取而代之的是陌生的異族服裝。

清代在中國服裝史上是一個較為特殊的歷史時期，它以滿族的服飾裝束為主，具有典型的北方游牧民族特色，這是清王朝統治者用暴力和禁令強制人們改冠易服的結果，致使中國古代服裝在最後一個封建朝代發生了重大的變異。

2、歷時數千年的寬袍大袖，拖裙盛冠，瀟灑生動，纖弱柔美的的漢族傳統遭到破壞和變革。而與之形成鮮明對比的衣袖短窄，素樸肅穆的滿族旗裝取得了統治地位。旗裝以用料節省、製作簡便、穿著便利為其特點。

3、清代服裝盡管在外觀形式上拼棄了許多傳統的基本形制，但它內在的東西卻沒有改變，其精神實質與整個中華民族服裝文化是一脈相承的。它既體現了本民族的習俗特徵，又保留了數千年遺留下來的等級制內容，然而其條文的龐雜、章規的繁縟，卻超過了歷代。

4、清代服裝是中國古代服裝發展的最後一個階段，其進程隨著封建末代王朝的覆滅而告終止。中國古代服裝雖然結束了它的歷程，然而它所顯示的意義卻遠遠超出了其本身。

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服飾的基本特點：

唐代是我國政治、經濟高度發展，文化藝術繁榮昌盛的時代，是封建文化燦爛光輝的時代。唐代統一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態，建立了統一強盛的國家，對外貿交易發達，生產力極大發展，較長時間國泰民安。

尤其當盛唐成為亞洲各民族經濟文化交流中心的時期，更是我國文化史上最光輝的一頁。這個時期吸收印度和伊朗文化，並融入我國文化之中，從壁畫、石刻、雕刻、書、畫、絹綉、陶俑及服飾之中，充分體現出來那時的強盛。

時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統。

1、慢束羅裙半露胸

慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。

2、襦裙半臂穿戴

襦裙半臂穿戴－－半臂這種服飾早在初唐即已出現；不僅在中原地區流行，西北地區的婦女也同樣喜歡襦裙半臂穿戴，半臂是從短襦延邊出來的一種服飾，一般都用對襟，穿在胸前結帶。也有少數用「套衫」式的，穿時從上套下，領口寬大，呈坦胸狀。

『肆』 古代女人穿的衣服好像可以看見那個

中國漢以前，女人腰部以下，是沒衣服可穿的，直到漢朝，才間或穿上開襠褲

文明發展至21世紀，源遠流長的文化內蘊，早已融入我們的日常生活。以此而形成種種習慣和常識，我們都坦然接受，很少去問為什麼，以為人生當如此。以至我們若回頭觀望歷史，覷見某些生活細節，難免會駐足凝視片刻，先是迷惑，既而粲然。比如，內褲的歷史。

中國漢以前，女人腰部以下，是沒衣服可穿的，直到漢朝，才間或穿上開襠褲。所謂褲，其實只有兩只褲管，裹住腿，目的恐怕主要是為了保暖。所以「開襠」，圖的是方便時的方便，顯然就沒理由再在開襠褲內加添什麼了。如此情形，據說「至少延續到了唐宋」。以至保守的學者不免感嘆：「可見古代女子性感時尚觀超出了人們的想像，開放程度讓人結舌」。

當然，遮羞是必須的。只要想想古人的衣服都是長篇大論，比起經濟的文言文要浪費資源得多這一事實，便可知，遮羞從來都不是問題。漫漫歷史長河中，大行其道的是襦裙，即經常在古裝電視劇中看到的那種質地輕雹裙腳曳地、裙腰上提、半露酥胸、經常在肩部肘間環以羅紗的裙裝。不過，廣為稱道的，倒不是襦裙，而是「曲裾深衣」。
春秋戰國、秦漢時代，女裝流行曲裾深衣：「後片衣襟接長，加長後的衣襟形成三角，先繞至背後，再饒至前面，三角衽邊的尖有一細帶在腰間接住，然後腰部縛以大帶」。曲裾深衣通體窄緊，長可曳地，很容易勾勒出女子的曼妙曲線、娉婷體態，再加其低領，低領內若隱若現的斑斕裡衣，在這種種的陪襯下，挺拔、纖細、白皙的脖頸越發出挑，看似無辜地頷首、轉顧、低眉、回眸，其實都是精心設計的誘惑。當年漢武帝正是在平陽公主家，見到這身裝束的歌妓衛子夫的，隨即才有麻雀變鳳凰的傳奇，從歌女到夫人再到皇後。衛子夫該有怎樣的魅力，能消融她卑賤的出身，使堂堂一位帝王不去介意，而且要排除眾議，立她為後，這其間又有幾分是曲裾深衣的功勞呢?或許，這也是唐以前流行以瘦為美的原因?很難想像楊玉環這樣一個大塊頭的胖美人穿這身衣服的模樣。

不獨古中國，古歐洲人不穿內衣的歷史同樣可以追溯很長。拜倫在一首詩里振臂而呼：誰掌握世界的平衡/誰統治不論是保皇黨的還是自由黨的國會/誰使西班牙的沒有內衣的愛國者驚醒……「沒有內衣」與「愛國者」編排在一起，很能想像這個亞當一樣用一片樹葉遮擋自己、熱血澎湃喊著口號的愛國者先生的形象。而女人，「整個17世紀和18世紀，都是禁止穿內褲的」--穿內褲，「簡直被視為女士的恥辱，這個權利只給了老太婆」。

但，遮羞的問題也必須解決。相比中國女人的長長的能遮沒腳尖的襦裙、曲裾深衣，歐洲女人的鍾式裙則是有過之而無不及。鍾式裙，顧名思義，裙子蓬開像一口鍾，裡面有用做支撐刻意使裙子膨脹的鋼架，不僅用了「那麼多的漿，那麼多嗶嘰」，層層疊疊，很占面積，女人走路，得雙手托著，門窄點就無法通過。像現今的電梯，大約只容得下這么一個人和她的裙，想想，真是浪費社會資源。很自然的，這樣提起裙身都成艱苦卓絕的工作，若是額外再穿點什麼，無疑是加劇女士的煩惱，而且像18世紀這樣一個被歷史學者稱為「風流世紀」的時代，這樣的穿著有時候也顯得很礙事。

回頭再看，無內衣時代，遮羞的解決方案往往是裙身無限制的長，無限制的累贅，將女性身體緊緊束縛，一方面脫衣穿衣成為一件浩大的工程，一方面衣著的樣式凹凸有致，無疑是鼓勵男子目光的流連。而裙底春光，亦讓人浮想聯翩。

『伍』 對比古代女性穿著，唐朝的女子穿著能有多暴露

古代的服飾非常有講究，每一個朝代女子的服飾都有其獨特的特點。說到唐朝的服飾，相比較而言就會暴露一些。

唐朝女子的服飾在一定程度上體現了大唐的盛世風氣，唐朝是一個開放的時代，和外族交流密切，文化相互融合，服飾文化也受到了外來民族的影響。唐朝服飾既大氣又靈動，集華麗與精緻於一身，承前啟後，繼往開來。

『陸』 唐代服飾的特點

（一）
唐代是我國政治、經濟高度發展，文化藝術繁榮昌盛的時代，是封建文化燦爛光輝的時代。唐統一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態，建立了統一強盛的國家，對外貿交易發達，生產力極大發展，較長時間國泰民安。尤其當盛唐成為亞洲各民族經濟文化交流中心的時期，更是我國文化史上最光輝的一頁。這個時期吸收印度和伊朗文化，並融入我國文化之中，從壁畫、石刻、雕刻、書、畫、絹綉、陶俑及服飾之中，充分體現出來。
時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢人的傳統衣服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統，。
唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。
慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
唐代女服的領子，有圓領、方領、斜領、直領和雞心領等。短襦長裙的特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。
「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一絲」。「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花」。唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現代人的專利，早在盛唐時期，就已經遍地榴花染舞裙了。
也許是受陰陽五行說的影響，楊貴妃最喜歡著黃裙，那是地位的象徵。
「慢來羅裙半露胸」，從一個側面反映了當時社會思想開放的程度。
在一定經濟基礎上形成的社會意識形態。是影響社會風尚、衣冠服飾的一個重要因素。服裝是社會政治氣候的睛雨表。唐代是中國封建社會的鼎盛時期，尤其是貞觀、開元年間，政治氣候寬松，人們安居樂業。唐朝的京師長安，是當時政治、經濟、文化的中心，同時也是東西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨鍾、草堂煙霧、灞柳風雪、驪山晚照、華岳仙掌、碑林石刻彷彿還縈繞著裊裊的盛唐之音。和唐朝政府有過友好往來的國家，曾經有三百多個。燦爛的中國文化，通過他們傳到世界各地。時至今日，東亞地區的一些國家，仍把唐朝時期的服飾作為正式的禮服，可見影響之久。外國的友好使者雲集長安，也把他們的文化的種子，播撒在八百里秦川。唐朝的繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等藝術都吸引了外來的技巧和風格。對異國衣冠服飾的兼收並蓄，使唐朝服飾的奇葩開得更加鮮艷奪目。
由於唐朝採取開放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收並蓄，因而「渾脫帽」、「時世妝」得以流行。這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動。
（二）
唐代，是我國封建社會的鼎盛時期，無論是人們的思想，還是物質的生產都達到了歷史的高峰。唐代開始，工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤。特別是波狀的連續紋樣與花草相結合後，就是唐代盛行的纏枝圖案。
唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。
晚唐時期的服飾圖案更為精巧美觀。花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團錦簇，爭妍斗盛。正如五代王建所說："羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時分兩向，太平萬歲字當中。"今天，我們看到的這些華貴優美的服飾圖案，是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動為後人們保留下來的珍貴形象的資料。唐代服飾的發展是整體上的發展，這時服飾圖案的設計趨於表現自由、豐滿、華美、圓潤，在鞋、帽、巾、玉佩、發型、化妝、首飾的表現，都說明了這一特點。
從圖中我們看到，發式的樣式豐富多彩，圖案的紋樣有鳳的紋樣，有牡丹花紋樣。有的發式顯現出雲紋的印跡，是發展變化的雲紋的體現。從鞋的式樣上看，唐代盛行翹圓頭鞋，做工很精緻，就連草鞋也是講究工藝的。絲鞋的紋樣綉作虎頭，和現在山東一帶兒童所穿的虎頭鞋紋樣相似，只是現在山東一帶農村兒童穿的虎頭鞋的鞋尖沒有那麼向上翹。男鞋的樣式和現代的鞋樣有相似之處，說明那時鞋的發展已達到了高峰。縱觀唐代的服飾圖案，可以這樣來認識：
唐代承前繼承了周、戰國、魏晉時期的風格，融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸為一體，又在此基礎上更加華貴，使服飾、服飾圖案達到了歷史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對後代的影響一直沿續到今天。纏枝紋在現代服飾圖案中的運用，展示了傳統紋樣與現代審美意識結合所產生的意蘊。
（三隋唐胄甲）
隋唐胄甲初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態。本圖為鎧甲穿戴展示圖及兜鍪、靴子圖。這種類型的鎧甲，比初唐更加精緻，甲衣上的裝飾，也更加繁縟細致，是中唐時的典型樣式。
（五代鎧甲及戎服）
隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態。五代時期在服飾方面基本沿襲唐末制度，明光甲已基本退出歷史舞台，鎧甲重又全用甲片編制，形制上變成兩件套裝。披膊與護肩聯成一件；胸背甲與護腿連成另一件，以兩根肩帶前後系接，套於披膊護肩之上。另外五代繼續使用皮甲，用大塊皮革製成，並佩兜鍪及護項。本圖為五代時期穿鎧甲及戎服的武士復原圖。
（唐代胄甲）
隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態，特別是鎧甲，晚唐時已形成基本固定的形制，唐代的鎧甲，據《唐六典》記載，有明光、光要、細鱗、山文、鳥錘、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、鎖子、馬甲等十三種。其中明光、光要、鎖子、山文、鳥錘、細鱗甲是鐵甲，後三種是以鎧甲甲片的式樣來命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，則是以製造材料命名。在鎧甲中，仍以明光甲使用最普遍。圖為唐代穿明光甲及戎服的武士復原圖
（隋代戎服及胄甲）
隋唐五代服飾隋代使用最普遍的鎧甲為兩襠塏和明光塏。兩襠塏的結構比前代有所進步，形制也有一些小的變化。一般身甲全魚鱗等形狀的小甲片編制，長度已延伸至腹部，取代了原來的皮革甲裙。身甲的下擺為彎月形、荷葉形甲片，用以保護小腹。這些改進大大增強了腰部以下的防禦。明光塏的形制基本上與南北朝時期相同，只是腿裙變得更長。隋代戎服為圓領長袍。本圖為隋代武士復原圖（左為戎服，右為胄甲）。
（隋唐胄甲2）
隋唐胄甲唐代胄甲，用於實戰的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品製成的鎧甲，它結構比較輕巧，外形美觀，但沒有防禦能力，故不能用於實戰只能作為武將平時服飾或儀仗用的裝束。圖為胄甲穿戴展示圖。
（唐代大袖衫）
唐代大袖衫盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。本圖為中晚唐寬袖對襟衫、長裙、披帛穿戴展示圖。這是中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。此圖為大袖對襟紗羅衫、長裙、披帛穿戴展示圖。
（中晚唐回鶻女服）
中晚唐女服回鶻裝展示圖。梳回鶻髻、戴金鳳冠、穿回鶴裝的晚唐貴婦及變體寶相花紋雲頭錦鞋。回鶻是西北地區的少數民族，即現在的維吾爾族的前身。在唐朝開元年間，回鶻曾一度是北方最強盛的少數民族政權。回鶻族人民與漢族人民，有著親密友好的關系，相互間的文化交流與經濟來往從未間斷。回鶻族的服裝，對漢族人民曾帶來較大的影響，尤其在貴族婦女及宮廷婦女中間廣為流行。回鶻裝的基本特點略似男子的長袍，翻領，袖子窄小而衣身寬大，下長曳地。顏色以暖色調為主，尤喜用紅色。材料大多用質地厚實的織錦，領、袖均鑲有較寬闊的織金錦花邊。穿著這種服裝，通常都將頭發挽成椎狀的髻式，稱「回鶻髻」。髻上另戴一頂綴滿珠玉的桃形金冠，上綴鳳鳥。兩鬢一般還插有簪釵，耳邊及頸項各佩許多精美的首飾。足穿翹頭軟錦鞋。
（晚唐供養服飾）
隋唐五代服飾隋唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。此圖為敦煌莫高窟晚唐女供養人服飾（襦裙、披帛）。
（隋唐五代服飾）
隋唐五代服飾盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。敦煌莫高窟出土的絹畫婦女及《簪花仕女圖》所繪的貴族婦女以及南唐二陵墓出土的陶塑婦女服飾，都是這一時期的典型樣式。唐代貴族婦女，頭簪特大花朵，身穿透明紗衣，紗衣的裡面不穿內衣，僅以輕紗蔽體，這是一種大膽的裝束，從中也反映出當時婦女的思想開放。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。此圖為敦煌莫高窟五代壁畫，頭戴鳳冠寶髻、金花簪蓖，珠寶頸鏈，大袖衫裙，披帛，圓頭履的貴族婦女。
（盛唐女服2）
盛唐女服穿襦裙、披帛的婦女（張萱的《搗練圖》局部）。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。另外女裝男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚。張萱是盛唐與中唐之際的著名畫家，從張萱開始，我國人物畫題材趨於寫實，表現現實社會生活。《搗練圖》是張萱的代表作，它描繪了一群婦女正在搗練、絡線、熨燙及縫衣時的情景。練是絲綢的一種，初織成時質地較硬，需煮熟後加漂粉用杵搗後才能柔軟，然後還要用熨斗燙平。圖中婦女為成年婦女，都穿短襦，肩上搭有披帛。從衣袖的窄小、襦腰的上系及襦裙的紋樣來看，都是典型的盛唐樣式。
（盛唐女服）
盛唐女服穿襦裙、披帛或袍衫的貴婦及侍女（張萱《虢國夫人游春圖》局部）。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。另外女裝男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚。《虢國過夫人游春圖》所繪的是唐玄宗時代顯赫一時的皇親楊氏姊妹出形游春時的情景。其中四人穿襦裙、披帛包括女孩，另外五人都穿男式圓領袍衫。虢國夫人在畫面中部的右側。她身穿淡青色窄袖上襦，肩搭白色披帛，下著描有金花的紅裙，裙下露出綉鞋上面的紅色絢履。
（隋唐婦女服飾）
隋唐婦女服飾襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。半臂，又稱「半袖」，是一種從短襦中脫胎出來的服式。一般為短袖、對襟，衣長與腰齊，並在胸前結帶。樣式還有「套衫」式的，穿時由頭套穿。半臂下擺，可顯現在外，也可以象短襦那樣束在裡面。本圖為隋唐襦裙、半臂穿戴展示圖。
（隋代短襦長裙披帛）
隋代女服襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。婦女的裙字有不少名目，在中上層婦女中，曾流行百鳥毛裙，由於這種裙子都用禽鳥羽毛製成，使大批珍禽瑞鳥遭受損害，後被朝廷下令禁止。在廣大婦女中間，則流行一種叫「石榴裙」的裙子，這種裙子用鮮艷奪目的紅色染成，故名。唐人小說中的李娃幾霍小玉等就常穿這種裙子。唐代裙子款式之新、顏色之多、質料之精、、圖案精美，都達到前所未有的水平。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，非常美觀。本圖為隋朝時期的短襦、長裙、披帛女服穿戴展示圖及穿小袖短襦、長裙的隋代婦女（隋代瓷俑實物）。
（唐代官吏常服袍衫）
唐代官吏服飾唐代男子服飾，以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。唐代官吏，主要服飾為圓領窄袖袍衫，其顏色曾有規定：凡三品以上官員一律用紫色；五品以上，緋為色；六品、七品為綠色；八品、九[品為青色。以後稍有變更。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。此土為唐代圓領袍衫展示圖及紗羅襆頭圖。
（唐代《禮賓圖》）
唐代文吏服飾唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫外，在一些重要場合，如祭祀典禮仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制：頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下佩圍裳，玉佩組綬一應俱全。在大袖衫外加著裲襠，也是隋唐時期官吏服飾的一個特點。本圖為戴漆紗籠冠、穿大袖禮服的文吏（陝西乾縣李賢墓壁畫《禮賓圖》）。圖左邊三位為唐代官員朝服形象，左邊第四位為東羅馬使者，左邊第五位為高句麗國使者。
（唐代婦女服飾）
隋唐半臂襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。半臂，又稱「半袖」，是一種從短襦中脫胎出來的服式。一般為短袖、對襟，衣長與腰齊，並在胸前結帶。樣式還有「套衫」式的，穿時由頭套穿。半臂下擺，可顯現在外，也可以象短襦那樣束在裡面。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。從傳世的壁畫、陶俑來看，穿著這種服裝，裡面一定要穿內衣（如半臂），而不能單獨使用。此圖為袒領套衫半臂及襦裙穿戴展示圖。
（中唐女服）
中唐女服襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。本圖為中唐的襦裙、披帛穿戴展示圖。
（唐代文官大袖禮服）
唐代文吏服飾--唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。本圖為唐代文官大袖禮服展示圖（根據出土陶俑及壁畫復原繪制）。
（隋唐侍女服飾）
隋唐胡服翻領對襟胡服、條紋褲、蹀躞帶穿戴展示圖，圖中所繪女服，是胡服的典型樣式，流行於開元、天寶年間。它的特徵是翻領、對襟、窄袖、錦邊。在陝西等地的墓中壁畫有大量反映。新疆吐魯番阿斯塔那出土的絹畫中也有這類服裝的婦女。凡穿胡服的婦女，腰間都系有革帶，革帶上原來是北方民族的裝飾，在魏晉時傳入中原。到了唐代，曾一度定為文武官員必佩之物，上面懸掛算袋、刀子等七件物品，俗稱「蹀躞七事」。開元以後，由於朝廷有了新的規定，所以一般官員不再佩掛。但在民間婦女中十分流行，凡穿這種服裝的婦女，腰間都系有革帶，革帶上還常有若干條小帶下垂，只是裝飾之意，無使用價值。本圖為穿胡服及襦裙披帛的侍女。
（初唐女服）
隋代女服隋代時期婦女的日常服飾，大多以上身著襦還、襖、衫，下身束裙子。短襦長裙是最為基本形式。它的一個特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。本圖為隋朝時期的短襦、長裙及翻領窄袖女服穿戴展示圖。
唐代婦女服飾漫談
如果說中國古代男子服飾的主題是實用與莊重，那麼女子服飾的風格則是浪漫多姿，而唐代女子服飾則是其中最為絢麗的篇章。
唐代是中國封建社會的極盛期，經濟繁榮，文化發達，對外交往頻繁，世風開放。加之域外少數民族風氣的影響，唐代婦女所受束縛較少。在這獨有的時代環境和社會氛圍下，唐代婦女服飾，以其眾多的款式，艷麗的色調，創新的裝飾手法，典雅華美的風格，成為唐文化的重要標志之一。
唐代女子服裝，分衣裙、冠帽、鞋履幾類。唐制規定，女服分四種，朝服、公服、祭服、常服。前三種為後妃命婦女官於朝會、祭祀等正式場合穿著的大、小禮服，後者為日常穿著。唐代女子常服，基本上是上身是衫、襦，下身束裙，肩加披帛。衫為單衣，襦有夾有絮，僅短至腰部。裙子長而多幅。此外還有襖、半臂、縵衫等。襖為夾衣，長於襦而短於袍。半臂是短袖的緊身上衣，套於衫外，流行於唐前期。縵衫是女子歌舞時穿在外面的罩衣，短小易脫。其衣裙顏色豐富多彩，以紅、綠、紫、黃色最為流行，如時人所雲「紅裙妒殺石榴花」、「藕絲衫子藕絲裙」、「折腰多舞鬱金裙」等，衫、襦、襖、裙上多有織文和綉文，如唐詩所描述：「新貼綉羅襦，雙雙金鷓鴣」、「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢」。衣料有絲綢、棉布、葛、麻、毛等，而以絲綢最為常用。
此外，「時世妝」，袒領服、男裝、胡服也是重要服飾。「時世妝」，即時裝，唐初女子衣衫小袖窄衣，外加半臂，肩繞披帛，緊身長裙上束至胸，風格簡約；盛唐時，衣裙漸寬，裙腰下移，服色艷麗；至中晚唐時，衣裙日趨寬肥，女子往往褒衣博帶，寬袍大袖，色彩靡麗。袒領服、男服、戎裝和胡服，在唐代尤其是盛唐時期的婦女中廣為流行。袒領服為一種半袒胸的大袖衫襦，衣料為紗羅製品，時人形容為「慢束羅裙半掩胸」、「參差羞殺雪芙蓉」、「綺羅纖縷見肌膚」等，下配以曳地長裙，充分體現了唐代女子的婀娜身姿和自然之美。唐代婦女喜好戎裝、男服。「軍裝宮娥掃眉淺」，則描繪了宮中女子穿著戎裝的情景。武宗時，王才人因著與武宗同樣的衣服，而常被奏事者誤認為皇帝。上有所好，下必效之。盛唐時，士人們的妻子不約而同地穿戴起丈夫的衣衫、帽子和靴子，侍女們也紛紛仿效女主人穿起男式圓領服，頭裹襆頭，足蹬烏皮靴。唐代婦女並無華夷之別的觀念，開元天寶年間，在長安、洛陽等大都市的街頭，處處可見身著翻領、窄袖緊身胡服、腰系蹀躞帶的漢族女子，體現了盛唐帝國婦女們開放、健美的精神風貌。
女子發首，以戴各式便帽和梳髻為主。所戴便帽，初行冪，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有「蔽面」習俗，婦女外出多戴冪，冪是一種大幅方巾，一般用輕薄透明的紗羅製成，戴時披體而下，障蔽全身。高宗時，隨社會風氣的開放，改戴「施裙至頸」的帷帽。至開元盛世，婦女們乾脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹襆頭和戴狀奇艷麗的胡帽。胡帽因源於西域和吐蕃各族，狀式新穎多變，有的卷檐虛頂，有的裝有上翻的帽耳，耳上加飾鳥羽，有的在帽沿部分飾以皮毛等。此外，若出門遠行，還戴風帽，以避風塵。
唐代女子足下著履、靴、屐等。履以錦、麻、絲、綾等布帛織成。亦有用蒲草類編成的草履。履身常加綉飾，履頭狀式多樣，有圓頭、高頭、雲形、花形等，如唐詩所雲：「雲頭踏殿鞋」、「金蹙重台履」、「叢頭鞋子紅偏細」等。靴多以錦為之，織造功緻，紋飾美麗。屐於夏季赤足著用，為民間女子所喜，如李白詩雲：「屐上足如霜，不著鴉頭襪」。
唐代女子追求美容美飾，其化妝及佩飾內容豐富，有發式、頭飾、面妝、佩飾等。女子發式以梳髻為主，或挽於頭頂，或結於腦後，形制十分豐富。名目有半翻髻、雲髻、盤桓髻、驚鵠髻、倭墮髻、雙環望仙髻、烏蠻髻、回鶻髻等數十種。初唐時發髻簡單，多較低平；盛唐以後高髻流行，髻式紛繁。發上飾品有簪、釵、步搖、勝、鈾、花等。多以玉、金、銀、玳瑁等材料製成，工藝精美。簪釵常成對使用，用時橫插、斜插或倒插。步搖是其中的精品，釵首製成鳥雀狀、雀口銜掛珠串，隨步行搖顫，倍增韻致。唐中後期婦女中還盛行插梳，以精緻美觀的小花梳飾於發上。
面部化妝有敷鋁粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面靨、描斜紅、塗唇脂諸多方法，淡妝者采其二三，盛妝者悉數運用。鉛粉色澤潔白，質地細膩，施於面、頸、胸部，「纖白明媚」。胭脂為提取的紅藍花汁配以豬脂、牛髓製成的膏狀顏料。由於帝王士大夫的偏愛，女子眉式花樣百出。玄宗在四川曾令畫工畫《十眉畫》，名目有鴛鴦眉、小山眉、倒暈眉等。闊眉是主要眉式，初唐一般都畫得較長，盛唐以後開始流行短式。花鈿是一種額飾，以金箔片、黑光紙、雲母片、魚腮骨等材料剪製成各種花朵之形，尤以梅花最為多見，貼於眉間。面靨是於面頰酒渦處以胭脂點染，或像花鈿一樣，用金箔等物粘貼。斜紅是於面頰太陽穴處以胭脂染繪兩道紅色的月牙形紋飾，工整者形如弦月，繁雜者狀似傷痕，是中晚唐婦女一種時髦的打扮。
項飾有項鏈、項圈、瓔珞等，臂飾有臂釧、手鐲，腰飾有玉佩、香囊等。瓔珞原為佛像頸間的一種裝飾，隨佛教從印度傳入中國，唐時為宮女侍女、舞伎所喜著。其上部為一半圓形金屬頸圈，下半部為一珠玉寶石組成的項鏈，有的在胸前部位還懸掛一較大的鎖片形飾物，整體華貴晶瑩。臂釧，又稱跳脫，是以金屬絲盤繞多匝，形如彈簧，或以多個手鐲合並而成的飾物，套於手臂，在宮女和仕女中流行。香囊多以金、銀製作，鏤空，上下兩半球以子母口相扣合，裡面有兩個同心圓環，環內又置一小香盂，同心圓環之間及小金盂之間均用對稱的活軸相連，無論怎樣轉動，香盂里的香灰都不倒置灑落。
唐代女子服飾，不僅為燦爛的唐文化增添了光彩，並影響著後世歷代婦女的服飾生活與文化，成為中國古代文化藝術苑地中的一朵奇麗之花。
唐代文吏服飾唐代文吏服飾裹襆頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾，以襆頭袍衫為尚。襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。唐代官吏，主要服飾為圓領窄袖袍衫，其顏色曾有規定：凡三品以上官員一律用紫色；五品以上，緋為色；六品、七品為綠色；八品、九[品為青色。以後稍有變更。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。此土為裹襆頭、穿圓領袍衫、烏皮靴的官吏（陝西乾縣李重潤墓壁畫）。

『柒』 古代歌女都有什麼樣的故事

一、唐代李太玄《玉女舞霓裳》

舞勢隨風散復收，歌聲似磬韻還幽。

千回赴節填詞處，嬌眼如波入鬢流。

譯文：

女子的舞姿隨風散開又收起婀娜身影翩翩起舞，歌聲如樂器一樣鏗鏘有力既富有韻律又十分悠揚。

她翩翩起舞以目傳情，發鬢之間的那對嬌眼，如水波一樣清澈讓人神魂顛倒。

二、南北朝蕭道成《群鶴詠》

八風儛遙翮，九野弄清音。

一摧雲間志，為君苑中禽。

譯文：

迎著八面來風張開巨大的羽翼，在九天之上自由自在鳴叫飛翔的鶴。

因為失去羽翼不能再翱翔九天，只能成為帝王園囿中的玩物。

三、唐代楊玉環《贈張雲容舞》

羅袖動香香不已，紅蕖裊裊秋煙里。

輕雲嶺上乍搖風，嫩柳池邊初拂水。

譯文：

舞動的衣袖掀起陣陣香風，衣香體香久久不散。纖細柔軟的身姿亭亭玉立，像紅蓮搖曳在秋霧里。

軀體和雙臂緩緩舞動，像剛被風吹出山谷的輕薄雲彩，又像清風徐起時柔嫩的柳條，低拂池水將影兒映進水裡。

《贈張雲容舞》賞析

這首詞是寫給善跳《霓裳羽衣舞》的歌女張雲容的，描寫其舞蹈的美妙姿態。用比喻手法，說舞姿像薄霧聲亭亭玉立的紅蓮，像山嶺上繚繞的輕雲，像在春風中拂水的柔嫩柳條。

全詞給人以軟美的意象。這是一種典型的軟美。楊貴妃的舞蹈藝術、音樂藝術、語言藝術造詣，於此可見一斑。

這首詩首句是總的概括，後三句全用比喻，是「香不已」的具體化。全詩以物作為審美對象，展開聯想，描繪出張雲容歌詠舞蹈表演的作品是很難寫的，因為很難將優美的動作用文字記錄下來。而楊貴妃這一首卻寫得很不錯，有自己的特色。

史書載楊貴妃「善歌舞，通曉音律」。的確只有對音樂舞蹈本身是內行，才能有這樣生動的描繪；只有具有詩才，才能用這樣優美的文字並以詩的形式表達出自己的感受。

『捌』 中國古代的飲食和服飾 我要唐朝的

在長達1100餘年的漢唐時期，胡漢民族飲食文化的交流與融合呈現出一幅豐富多彩的圖景，也奠定了中華民族傳統飲食生活模式的基礎，在中華民族飲食文化史上佔有十分重要的地位。

眾所周知，一個民族飲食生活習慣的形成，有其社會根源和歷史根源。在中國古代社會，由於各民族的歷史背景、地理環境、社會文化及飲食原料的不同，各民族的飲食習慣就有明顯的差異。《禮記·王制》中說：「中國戎夷，五方之民，皆有其性也，不可推移。東方曰夷，被發文身，有不火食者矣。南方曰蠻，雕題交趾，有不火食者矣。西方曰戎，被發衣皮，有不粒食者矣。北方曰狄，衣羽毛穴居，有不粒食者矣。中國、夷、蠻、戎、狄，皆有安居、和味、宜服、利用、備器。五方之民，言語不通，嗜欲不同。」從這段記載中可以清楚地看出，生活在內地的華夏民族在飲食上有著區別於其它民族的特點，這些不同地區的飲食習俗都有鮮明的民族性和地域性，是一個民族的文化和共同心理素質的具體表現。同時，這段記載還反映了一個民族的飲食習俗，是植根於該民族的自然環境和飲食原料之中的，受一定的經濟狀況所制約。

到漢唐時期，中國逐漸形成為一個民族眾多的國家，這就為各民族飲食文化的交流與融合提供了便利。在漢代，張騫出使西域，促進了內地與西域之間的飲食文化交流。西域的特產先後傳入內地，大大豐富了內地民族的飲食文化生活；而內地民族精美的餚饌和烹飪技藝也逐漸西傳，為當地人民所喜歡。各民族在相互交流的過程中，不斷創新中華民族的飲食文化。這一時期，西部和西北部少數民族還在和漢族雜居中慢慢習慣並接受耕作農業這一生產與生活方式，開始過上定居的農業生活，這顯然與農業生產的效益要高於畜牧業成正相關；而內地的畜牧業也有較快的發展，這也得益於胡漢民族的頻繁交流。這種變化也使胡族和漢族傳統的飲食結構發生了重大變化，「食肉飲酪」開始成為漢唐時期整個北方和西北地區胡漢各族的共同飲食特色。

今天我們日常吃的蔬菜，大約有160多種。但在比較常見的百餘種蔬菜中，漢地原產和從域外引入的大約各佔一半。在漢唐時期，中原內地通過與西北少數民族交流，引入了許多蔬菜和水果品種，如蔬菜有苜蓿、菠菜、芸苔、胡瓜、胡豆、胡蒜、胡荽等，水果有葡萄、扁桃、西瓜、安石榴等，調味品有胡椒、沙糖等。與此同時，西域的烹飪方法也傳入中原，如乳酪、胡餅、羌煮貊炙、胡燒肉、胡羹、羊盤腸雌解法等都是從西域傳入中原地區的。在漢代傳入的諸種胡族食品到魏晉南北朝時，已逐漸在黃河流域普及開來，受到廣大漢族人民的青睞，其中尤以「羌煮貊炙」的烹飪方法最為典型。所謂「羌煮」即為煮或涮羊、鹿肉；「貊炙」類似於烤全羊，《釋名》卷四「釋飲食」中說：「貊炙，全體炙之，各自以刀割，出於胡貊之為也。」正是由於「羌煮貊炙」鮮嫩味美，受到廣大漢族人民的青睞，因而逐漸成為胡漢飲食文化交流的代名詞。另一方面，漢族也不斷向西域、周邊少數民族輸出中原的飲食文明。這其中既有產於中原的蔬菜、水果、茶葉，也有食品製作方法等。1992年在新疆吐魯蕃發掘的唐墓中，就出土過一種梅花型帶餡的點心，十分精緻，還有餃子，這些食品的製作方法顯然是從中原傳過去的。

漢唐時期也是中國傳統飲食方式逐漸發生變化的時期。東漢以後，胡床從西域傳入中原地區，它作為一種坐具，漸被普遍使用。由於坐胡床必須兩腳垂地，這就改變了漢族傳統跪坐的姿式。從魏晉南北朝開始的傢具新變化，到隋唐時期也走向高潮。這一方面表現為傳統的床榻幾案的高度繼續增高；另一方面是新式的高足傢具品種增多，椅子、桌子等都已開始使用。目前所知紀年明確的椅子形象，發現於西安唐玄宗時高力士哥哥高元王圭墓的墓室壁畫中，時間為唐天寶十五年（756年）。在敦煌的唐代壁畫中，還發現了四足直立的桌子，壁畫形象地刻畫了人們在桌上切割食物。到五代時，這些新出現的傢具日趨定型，在《韓熙載夜宴圖》中，可以看到各種桌、椅、屏風和大床等室內陳設，圖中人物完全擺脫了席地而食的舊俗。桌椅出現以後，人們圍坐一桌進餐也就是自然之事了，這對中原人席地跪坐的傳統進食方式產生了根本性的沖擊。

一般而言，飲食習俗是在長時期的歷史發展進程中逐漸形成的，因而具有相對的穩定性。但是，任何事物都處在不斷的發展變化中，任何一個民族的飲食習俗也是這樣，隨著時代的變遷，總會不斷出現緩慢、漸進的變化。在這里，新的飲食原料和烹飪方式就成為一種新變數，而新變數的出現既與社會經濟的發展相關，又與對外文化的交流相聯。唐代的飲食文化變遷就充分地說明了這一點。唐代外來飲食最多的是「胡食」，「胡食」是出自漢代人對從西域傳入的食品的一種說法。胡食在漢魏通過絲綢之路傳入中國後，至唐最盛。《新唐書·輿服志》說：「貴人御饌，盡供胡食。」唐代的胡食品種很多，麵食有餢飳、畢羅、胡餅等。餢飳是用油煎的面餅，慧琳《一切經音義》中說：「此餅本是胡食，中國效之，微有改變，所以近代亦有此名。」畢羅一語源自波斯語，一般認為它是指一種以麵粉作皮、包有餡心、經蒸或烤制而成的食品。唐代長安有許多經營畢羅的食店，有蟹黃畢羅、豬肝畢羅、羊腎畢羅等。胡餅即芝麻燒餅，中間夾以肉餡。賣胡餅的店攤十分普遍，據《資治通鑒·玄宗紀》記載，安史之亂，唐玄宗西逃至咸陽集賢宮時，正值中午，「上猶未食，楊國忠自市胡餅以獻。」西域的名酒及其製作方法也在唐代傳入中國，據《冊府元龜》卷九百七十記載，唐初就已將高昌的馬乳葡萄及其釀酒法引入長安，唐太宗親自監制，釀出八種色澤的葡萄酒，「芳辛酷烈，味兼緹盎。既頒賜群臣，京師始識其味」，並由此產生了許多歌詠葡萄酒的唐詩。唐代還從西域引進了蔗糖及其製糖工藝，使得中國古代飲食又平添了幾分甜蜜，其意義不亞於葡萄酒釀法的引進。

唐朝與域外飲食文化的交流，一時間激起了巨大波瀾，在長安和洛陽等都市內，人們的物質生活都有一種崇尚西域的風氣。飲食風味、服飾裝束都以西域各國為美，崇外成為一股不小的潮流。當時的長安，胡人開的酒店也較多，並伴有花枝招展的胡姬相陪，李白等文人學士常入這些酒店，唐詩中有不少詩篇提到這些酒店和胡姬。酒家胡與胡姬已成為唐代飲食文化的一個重要特徵。域外文化使者們帶來的各地飲食文化，如一股股清流，匯進了大唐飲食的海洋，正因為如此，唐代的飲食文化才能表現出比以往任何一個歷史時期都要絢麗的色彩。飲食生活的開放，反過來也促進了社會的開放，唐代的長安就是當時世界文化的中心。這說明，一個國家可依靠先進的物質文化和精神文化形態同化異質文化，而不會被異質文化所同化，文化的民族性也會得到不斷的豐富與發展。

綜上所述，在漢唐時期，由於胡漢民族長時期的雜處錯居，在飲食生活中互相學習、互相吸收，並最終趨於融合，使中國傳統的飲食文化變得更加豐富多彩。同時，胡漢民族的飲食文化交流與融合也不是簡單地照搬過程，而是結合了本民族的飲食特點對外來的飲食文化加以改造使之更適合於本民族。漢族接受胡族飲食時，往往滲進了漢族飲食文化的因素，如羊盤腸雌解法，用米、面作配料作糝，以姜、桂、橘皮作香料去掉膻腥以適合漢人的口味。而漢人飲食在胡人那裡也被改頭換面，如北魏鮮卑等民族嗜食寒具、環餅等漢族食品，為適合本民族的飲食習慣而以牛奶、羊奶和面，粉餅也要加到酪漿裡面才肯食用。由此可見，盡管胡漢民族在飲食原料的使用上都在互相融合，但在製作方法上還是照顧到了本民族的飲食特點。這種吸收與改造極大地影響了唐代及其後世的飲食生活，使之在繼承發展的基礎上最終形成了包羅眾多民族特點的中華飲食文化體系。可以說，沒有漢唐時期的胡漢飲食交流，中國後世的飲食文化將會蒼白得多，胡漢各族的飲食生活也將會單調得多。同時，漢唐時期胡漢民族飲食原料交流與融合，對各民族的經濟文化的發展也起到了積極的促進作用。

《光明日報》 2004年11月2日

『玖』 歌女的歌女來源和生涯

古代至民國初年的歌女來源有：
1、從女奴（包括富貴人家的家奴和沒入宮廷為宮奴的犯罪官員妻女）中挑選具色藝者加以訓練；
2、官員犯罪，貶為樂戶，妻女成為女樂（歌妓、舞妓），後代亦不能脫離樂籍、妓籍；
3、清雍正帝廢樂戶，良家貧女有些會以賣唱為業；
4、唐朝宮廷設有教坊，當中的宜春院專門訓練歌唱藝人；
5、 民國時期的歌女有些是因為個人喜好，或希望賺更多金錢以提高生活水平，而以演唱為業。 古代的歌女多是從小受到嚴格訓練，有些繼承父母樂籍或妓籍的女孩，童年時就開始被訓練彈唱技藝，亦有貧苦人家把女兒賣作婢女，由主人安排訓練，約於十二、三歲左右就可以表演。蘇軾初遇王朝雲時，王朝雲只有十二歲。
古代歌女一直演唱至嗓音受損或年老色衰才退休。在良賤區隔森嚴的時代，有著賤民身份的歌女往往只能作士人的寵婢，有些則可作妾，另有些嫁作商人妻妾。有些已嫁人的歌妓因為夫家家道中落或被拋棄而重操故業。
近代至民初的歌女於茶館、酒樓演唱時，會收到客人的打賞，有些歌女得到客人歡心，會嫁給客人作妻妾，或被包養作情婦，有些嫁給普通人家或窮人的歌女，婚後仍會繼續賣唱來幫補家計。嫁給有錢人的歌女，一旦夫家家道中落，或與丈夫婚姻破裂，也會再次出來演唱賺錢養家。民國時期的歌女，有些有固定的演唱場所，與場所東主以分賬或僱傭方式合作。當時藝人地位已開始提高，若得到賞識，可以灌錄唱片，成為歌星，有些更進軍電影界，成為影星。

『拾』 絳樹的古代歌女名

亦借指美女。
（1）三國 魏曹丕《答繁欽書》：「今之妙舞莫巧於 絳樹 ，清歌莫善於宋臈。」 南朝 陳徐陵《雜曲》：「 碧玉 宮伎自翩妍， 絳樹 新聲最可憐。」
（2）唐張鷟《遊仙窟》：「韓娥、宋玉，見則愁生； 絳樹 、青琴，對之羞死。」 清吳偉業《圓圓曲》：「遍索綠珠圍內第，強呼 絳樹 出雕闌。」
（3）魏武時之宮女。據說，絳樹表演時，可同時演唱兩支歌，一聲在喉，一聲在鼻，使二人聽之，此兩聲皆不亂也。比喻技藝神奇！