日本皇室穿白衣服圖片

1. 日本皇後禮服「十二單」，裡面蘊含著怎樣的文化元素

十二單是日本傳統的女性著裝，有著較為豐厚的歷史和文化內涵，是皇室在各大慶典等莊重正式的場合中所穿的服飾，別具一番風味。十二單衣之所以以此命名，是因為在衣服上有著被疊了十二層的袿，其實，袿的層數不加以限制，能多達20層，起重要的裝飾作用，極其繁瑣華麗。

十二單的制衣技術也要求很高，且顏色搭配大膽濃烈，圖案豐富典雅，是具有濃厚日本民族文化的一種服飾，還對日本其他的民族服飾也產生過影響，體現了日本服飾的發展歷程和演變，是日本不可或缺的服飾。

2. 日本皇室女性在參加婚禮時，為何要戴不喜慶的白色手套

說起日本皇室女性為何要在參加婚禮時帶著不喜慶的白色手套這一話題，引起本迷糊的密切關注，究竟是什麼原因要日本女性在參加婚禮時帶著白色手套呢？接下來就由本迷糊帶領你們解開這個謎團。

在婚禮上戴手套，在前幾年還算流行，因為它搭配一身白色的婚紗加上頭上的紗巾顯得和諧，又十分的優美，選擇白色的原因，可能不是因為它的不吉利，而是因為這個顏色有著特殊的含義，因為白色顯得干凈又莊重。

不僅如此，日本不僅在結婚的時候女性會選擇白色的手套，而且她們還會選擇白色的帽子，這大概就是跟當地的文化習俗有關吧。雖然中國和日本都是亞洲地區，但在結婚上的習俗卻大不相同，在中國人們會把紅色當做喜慶和婚慶上的用色，而在日本反而選擇了白色，因為在中國，白色被視為不吉祥的東西，如喪事，而在日本白色卻被視為結婚上的喜慶顏色，原來他們的白色還有另一層含義，表示從頭開始，就是結婚之後結成另一家，夫妻二人要重新建立另一個家庭，表示從空白開始的意思。

3. 日本皇族的傳統服裝叫什麼名字 我是在《源氏物語》這部電影里看到的 和《大奧》里的和服很不一樣

源氏物語裡面應該是日本的傳統服飾

日本平安時代宮廷服裝十二單衣（じゅうにひとえ）

十二單衣是日本平安時代命婦以上的高位女官穿著的朝服。不過由於平安時代的女性少有在公開場合露面的機會，所以後宮的女性們平日里便穿著袿或小袿，在較為正式的場合則披上裳和唐衣。

十二單衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿（五衣）和單衣組成的（當然，在單衣裡面還要穿著小袖）。平安末期則再加上比禮、裙帶、結發、寶冠等，算是保留奈良時代的遺俗。

唐衣是披在最外面的短褂，自皇後開始，至三位以上的典侍皆可穿用。在顏色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕許的人才能穿著。此外，唐衣的色目繁多，有紅梅、櫻、柳、林道、麥塵等等。這些美麗的顏色交織在一起，相互映襯，與刺綉於其上的龜甲、鳳凰、團菊、牡丹等紋樣一起構成華麗的視覺效果。

裳是平安朝時期CR女性正裝時圍在後腰的長裙（類似男性的裾），考其源起，當是日本於奈良時代學習中國文化的結果。裳以鮮艷的布料製成，可分為大腰、小腰和延腰三個部分。後背自腰間向下皆為「大腰」，以八幅長布製成褶裙延展到身後、拖曳在地板之上的部分稱為「延腰」，以布帶系於腰間的部分叫做「小腰」。裳的質地多為綾或紗，顏色有紫緂、白、秋青等，紋樣則為州濱、波浪、花鳥、小松原等等。

上衣的日文寫作「表衣（うえのきぬ）」，采垂領廣袖的設計，是唐衣之下的第一層袿服，也是袿姿的外袍，因此式樣是非常華麗的。刺綉方面，使用浮紋覆蓋地紋的二重織法，顏色多為赤紅或萌黃，圖案則有立涌、蔓草等等。此外，後裾也以綿為襯里，是一種非常富麗的服裝。

穿著於上衣裡面的打衣最早的作用是禦寒，原先的名稱是「板衣」（這是因為衣上的光澤是以木砧捶打而顯出的緣故）。由於打衣的顏色多為赤紅，故又有「紅衣」之稱。它的紋樣多為菱或瓜形，上面還飾有家紋。

在打衣和單衣之間，還要穿著一層五衣。這是一種以五層不同顏色的薄衫層迭組成的衣物。其名稱便是由「五種不同的色彩」這一含義引申而來的（不過，五衣最早也曾為同色五衫）。到了平安時代中、後期，為了方便起見，將五衣做了簡化，取消了五衫的定製；改為於同一件衣衫的領口和後裾處迭縫五層布料，以起到原先的層色效果。

單衣是十二單上裝中的內衣。其形制雖與五衣及上衣相同，但衣袖和長度卻略有增加。質地多為綾、絹，顏色為紅或青，紋樣有花菱等等。

與上裝搭配穿用的褲裙為袴，又稱表袴或長袴。袴色多為赤紅，未婚少女選用濃色，已婚婦女則用薄紅。質地最早為平絹，後來便漸漸改為絲綢。到了近世，袴又分成帶有褶皺的長袴和無褶的表袴。

最後，還要介紹一下女房裝束的飾物：衵扇。它由杉木或檜木製成，其上覆有薄紙，施以彩繪，又用金銀為箔，是一種非常華美的扇子。

但是，「十二」不是指有十二層，而是說很多層，非常豪華，豪華到極點的意思。「十二單衣」首先是由唐服演變而成，將前後裾的長度進行調整後，便有了濃濃的和風。所謂」十二單」的」單」，就是貼身襯衣的意思。重疊八張「褂」的話就是」八ツ單」，要是十張就是」十單」，十二張就是」十二單」。實際在單上面」五衣」、」打衣」、」表著」、」唐衣」一件一件地穿上，到最後也僅僅是八層，把裳（類似裙褲、裙子）算入數之內也只是九層，不是十二層。

另外十二單是俗名，正式名稱為五衣唐衣裳裝束或女房裝束，這個名稱首見於《源平盛衰記》中描述建禮門院著十二單衣投海一段，而後才有十二單衣之稱呼。現在的日本，除了旅遊景點或戲劇的表演外，基本上十二單衣已很少出現了。日本皇室與貴族也只有在重要儀式時才會穿戴十二單衣。十二單衣雖然有部分受到中國唐代服飾的延伸影響，但不管怎樣，它其實具備自己的系統。是平安時代日本和風的表現。

與所有禮儀性的服飾一樣，十二單衣具有的更多是一種身份的象徵！平安時代的裝束極具有古典以及藝術的價值，即時到了今日，皇室的重要活動中仍然穿著平安裝束，而其影響也不僅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

平安時代始於公元770年光仁天皇即位，終於公元1071年後三條天皇三年。這是一個沒有太大戰亂，百姓生活安定的時代。而遣唐使的派出，模仿長安建造平安京，《源氏物語》及《古今和歌集》的完成也預示著這個在鐮倉，室町，戰國及江戶時期之前的時代有著自己的不同之處。

平安時代的女性服飾，基本上有三種：禮裝、正式服裝、褻服。顧名思義，禮裝當然是公式儀式時所穿的盛裝，正式服裝則為後宮女官平素穿的服裝，褻服是家居服。

正式服裝俗稱十二單衣，在宮廷或貴族宅子服侍的女官、女侍，因必須接待來客，平日都穿十二單衣。十二單衣上加裙帶、領巾，頭上再戴寶冠、發釵，便是禮裝。褻服是家居服的一種，後宮眾後妃及皇女，平素只穿褻服，而女官只在夜晚回自己廂房睡覺，或生病請假回娘家時，才有機會換穿褻服。無論十二單衣或褻服，下半身最里層均是褲裙，而非長裙。

顏色有紅、青、蘇方、蔥綠、櫻、紫、藍、葡萄染、白等等。其中，紅、青、黃、深紫等七色是「禁色」，除非皇上允許，女官不能穿「禁色」服。但若逢皇子誕生或皇上行幸時，女官可以破例。

旅遊時，穿的是「壺裝束」，腰上系帶子，以免下擺拖地；袖子捲起來，頭上戴「市女笠」。「市女笠」是饅頭形笠子，本為市場叫賣女人所戴的草笠，不知何時開始，竟在貴族間流行起來。另有一種山野用笠子，四周圍上透明紗。

當時的服裝既寬松又重重迭迭，女性無法顯現身材線條，只得盡力在袖口、下擺、顏色下功夫。另外以刺綉、螺鈿等裝飾，呈現自己的風格及才氣。女性美集中在牛車垂簾外或寢殿垂簾外的袖口、下擺重迭顏色。另一種是「襲色」，大概因養蠶及紡織技術問題，古代絲綢比現代絲綢薄，透明度約百分之十，外層配內層的顏色，正是「襲色」。種類二百多，名稱均取自四季花草，例如「躑躅」是表紅梅、里青，「女郎花」是表黃、里青，「柳」是表白、里青。還有一種是上濃下淡的顏色，上面染成濃色，往下逐漸染成淡色，最後成為白色。

除了服裝可以呈現女性美，傢具及日用器具也是很重要的一環。寢殿出入口最外面一層是竹製垂簾，絲綢鑲邊。緊貼垂簾的是絲綢布簾，外側通常有花鳥圖樣，里側白色。幔帳及屏風可移動，用來隔廂房。而對女性來說，扇子最重要，不僅可避免直接露出五官，躲躲藏藏也可增加女性魅力。

主要照明是燈台、燈籠、脂蠋、篝火。燈台是竹竿頂有個小盤子，盤子上有三腳鐵環，鐵環上擱油器，倒油，置燈芯，點燃。燈籠有四角、六角、八角形三種，材料是石、竹、木、鐵等等，四周用紗布或紙圍住，吊在半空。脂蠋是圓形松木，長一尺五寸，直徑三分，尖端用炭火熏黑，再塗上菜油，烘乾，手持部分卷紙，室內專用。室外則用火把。篝火是鐵籠內放鬆木，點燃，庭院專用。

交通工具是牛車。種類很多，但各種牛車均有貴賤之別，無法隨意挑選。乘坐牛車時，後方上車，前方下車。單獨一人乘坐時，靠左側、面向右側；兩人以上乘坐時，前方右側及後方左側是上座。因背對左右兩側相對而坐，若男女同乘一輛牛車，男子應坐右側，女子則坐左側。

此外，平安時代與現代一樣，無論朝廷或民間，都有固定「更衣日」，朝廷是四月一日及十月一日。這天，不僅裝束，所有傢具與室內裝飾都要更換。

平安女官裝束－細長在源氏物語中，明石之君就曾著此類服裝

在平安時代的律令里，不只服色有加以規范，甚至連鞋履也因官階而分制，此圖最上面的靴便為五位以上的殿上人才得以著用，而五位以下的小官則只能穿著較次等的絲鞋。而與現在相同的，平安時代的裝束裡面也有襪子，不過在參內時不得穿著，除非因為年老等理由，這種情形稱作襪御免，此外樂舞時也會使用。

自從團扇從中國傳入日本以後，就受到了廣泛的使用，到了平安時代更發展成了檜扇，蝙蝠等，大約產生於十世紀半前後。

而大奧中女子身著的服飾屬於和服的一種，名為「十二單」，是平安時代就延續下來的盛裝禮服，是由唐衣、裳、上衣、打衣、五衣和單衣組成的。

唐衣是披在最外面的華麗的錦緞衣物，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。唐衣的色目繁多，有紅梅、櫻、柳、林道、麥塵等等。這些美麗的顏色交織在一起，相互映襯，與刺綉於其上的龜甲、鳳凰、團菊、牡丹等紋樣一起構成華麗的視覺效果。

裳是成人女性正裝時圍在後腰的長裙，從平安時期開始逐漸演變。裳的質地多為綾或紗，顏色有紫緂、白、秋青等，紋樣則為州濱、波浪、花鳥、小松原等等。

上衣是唐衣之下的第一層袿服，也是袿姿的外袍，因此式樣是非常華麗的。

打衣最早的作用是禦寒，由於打衣的顏色多為赤紅，故又有「紅衣」之稱。它的紋樣多為菱或瓜形，上面還飾有家紋。

五衣是一種以五層不同顏色的薄衫層疊組成的衣物，後來為了方便起見，將五衣做了簡化，取消了五衫的定製；改為於同一件衣衫的領口和後裾處疊縫五層布料，以起到原先的層色效果。

單衣是十二單上裝中的內衣，其形制雖與五衣及上衣相同，但衣袖和長度卻略有增加。

4. 日本的和服顏色有什麼講究嗎

日本現代和服的色彩的講究，以黑色為最上。如黑留袖是已婚女性各種喜慶場合的正式禮服，青色也是較為穩重的外出服，而茶色等一類比較雅緻的色彩是出門訪友的常服，年輕人則常穿較鮮艷的色彩。

日本和服的色彩還強烈地表現在與季節的關繫上。春天是草木發芽、白花盛開的季節，嫩綠的草色和淺蔥色成為主色調，櫻花和菜花則是主要的紋樣。

初夏，在新綠中映出的是棣棠色和藤色等，為了盛夏的涼意，人們總是喜歡藍色或紺色等深色的單衣，在朝霞和百合之外，波和水流模樣也是人們喜愛的題材。

秋天是楓葉紅了的時候，衣上飄落的紅葉和周圍的環境極為吻合，色彩是金茶色、暗茶色，還有古代紫藤等都是與此相配的色彩，紅葉和秋草或是菊花則是最為合適的紋樣。

冬天，暖暖的小豆色或是緋色是極為合適的色彩，由於這是一個缺乏色彩的季節，因此，華麗的更紗和唐草紋樣可以為此增色，尤其是到了新年，以蓮紅色為主調的吉祥紋樣成為主旋律。

日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。

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和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據場合與時間的不同。

人們也會穿不同的和服出現，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。

和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。

5. 問日本古代官員們穿著服裝的名稱。就是真田廣之演的《陰陽師》和黑澤明導演的《亂》中日本古代官員穿的。

一、狩衣（陰陽師里晴明和博雅經常穿著的那種，下身配指貫，頭戴立烏帽子）

狩衣在歷史上最先是以野外狩獵時所用的運動裝——這樣的形象登場的。由於穿著方便，又便於活動，因此一般公家平日里也喜歡穿用。後來便漸漸發展成為院參時的禮服。與此同時，狩衣的顏色也開始多樣化起來。狩衣在衣袖的下方飾有袖露。根據年齡的不同分為薄平形（34、35歲以下的年輕人使用）、厚細形、左右捻形、籠括形和嵶形。袖露的式樣是以公卿位元階等級來區分的。狩衣的穿著和搭配的褲裙都是特定的。指貫（或差袴。另外，自平安到室町時代，也用「狩袴」來稱呼細身六幅指貫的袴）就是狩衣較為固定的下著搭配。進行禮祭儀式時，狩衣里還要穿著單衣（也可以用衵衣代替），但平時是可以不穿的。狩衣的色彩和紋樣除了禁色（天皇的專用顏色）以外，通常可以自由選擇，因此在近世便可以看到各種設計和色彩的狩衣。本來是日常穿著的狩衣，隨著時代的變化，也漸漸地公服、禮服化。江戶時代狩衣作為武士禮服的出現，標志著「直垂階級」的誕生；當時的公家也普遍穿著狩衣。而今天，狩衣則成為神社神職人員的通用服裝（在這種情況下，所用的袴是差袴）。

二、小直衣

小直衣是中和了狩衣的簡便和束帶的威儀這兩方面因素的產物。這種從鐮倉時代開始使用的簡便袍服又叫做「有襴狩衣」。原本，為了方便脖頸轉動，狩衣被設計成前、後身分離的式樣；而小直衣則將前、後襴部分縫合起來，胸以上的部分則以最初計算好的形狀縫制而成。小直衣本來只有上皇、親王、大臣和大將品階以上的人才能穿著，其餘人等不得使用。但到了江戶時代，天皇也穿著小直衣，此時，它已經失去原有的象徵意義了。現在，天皇、神宮祭主（限男子），延及皇族都可以穿著小直衣。天皇在6月和12月的「節折」、宮中神宮、神社舉行御奉納和御靈代御覽時使用小直衣；皇族則在修習神道時穿用。另外，出雲大社的神職人員也使用小直衣。如上所述，小直衣是上級貴族所穿著的特殊裝束，所以扎袖也有特別規定的式樣。扎袖的規定基本上與狩衣相同，即按照年齡大小使用相應的式樣。但在現實中，使用薄平形扎袖的情況很少，一般只使用厚細形的扎袖。這大概是因為如果已位至大臣、大將，仍使用薄平形扎袖便顯得不大莊重的緣故吧。因此，實際上使用薄平形扎袖的人只有年幼的親王。

三、凈衣和半尻

凈衣和半尻都可說是狩衣的衍生物。凈衣是神官所穿的神事服，最早的時候與狩衣有很多不同的地方。但是到了現在，已經完全變成白色無紋的狩衣了。半尻則是兒童服裝，基本上與狩衣沒有什麼區別。不過為了便於兒童活動，特地將後身的長裾剪短到一尺左右。此外，扎袖的樣式也較為華麗。總之，半尻是一種非常可愛的衣裳。水干水干與狩衣同源，最早是平民的日常著裝。與狩衣的式樣不同，水干在前、後身的縫合、連接處，都以「菊綴」進行加固；另外，水干沒有狩衣的頸扣（とんぼ），而是以細帶接系領口。隨著時代的推移，水干逐漸成為武家及一部分公家的日常服裝，並很快成為了禮服的一種。現在，女性神職人員有時也穿著沒有菊綴的水干。水乾的穿著方法大致分為兩種。一種是像穿狩衣一樣，只系頸扣不系帶子；另外一種則是將領口內折成為V字型，把領口的長帶自右肩向後繞，經左脅拉到胸前與胸帶相結——這種情況下，要將後裾塞入裙袴（水乾的裙袴被稱為水干袴）中。不過，按照高倉流的穿法，後裾是不需要塞入袴中的；現在的女性神職人員所使用的穿著方法也是這樣。

冠帽方面，五品以上的官員配戴烏帽子，六位以下則用風折烏帽子。

四、水干

水干也是平安和鐮倉時代的平民服裝。在大部分繪卷中，平民穿著的水幹上，菊綴通常會被省略；而下級武士所著的水幹上，菊綴卻比較清晰。後來，由於公家也開始穿著水干，因此便逐漸產生了一系列的服制規定。退紅和白張這兩種服裝都是貴族仆屬的裝束，形式類似狩衣，總稱為召具。退紅是由叫做「あらぞめ」的薄紅染布所製成的上裝和黑袴構成的，最早是親王家僕人的專用服裝。之後為攝關打傘、提鞋的僕人也穿著這種衣服。現在，石清水八幡宮的駕輿丁穿著的退紅是上下同色的。退紅的式樣最早與狩衣大抵相同；不過，不知從什麼時候開始，它的上裝開始轉化成像下級武士所穿的褐衣一樣，將雙肩部分縫合起來的樣式。另外，與其搭配的帽子叫做平禮烏帽子。白張是更為簡化的狩衣。因為布料中有吳粉的成分，因而得名。與它搭配的烏帽子叫做張烏帽子。褲子則叫做「白丁」。持火把和趕車的仆從要穿著這種衣服。束帶束帶在日本的服制中被稱為「朝服」，即官員的制服。隨著時代的變遷，束帶的式樣漸漸向寬大舒適的日本國風化方向轉變。不過褲狀的下袴和革制腰帶則還殘留著唐風的痕跡。作為正式禮服，文官穿著的束帶叫做「縫腋（ほうえき）袍」，而武官的束帶則稱「闕腋（けってき）袍」——這種側袖與衣身不相縫合的束帶是為了便於活動特別設計的——不過三位以上的武官也穿著縫腋袍。在穿著正裝束帶時，武官和中務省的官人，以及得到敕許、位在參議以上的公卿，都需要佩帶刀劍。因此，腰間要繫上名為「平緒」的細長腰帶。平緒（九條家舊藏）穿著束帶時，在內衣外面要披上單（ひとえ），下身穿上紅色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下襲，之後套上長裾，最後穿上外袍。另外，腰間要以上飾玉石、名為「石帶」的皮帶加以固定——總地來說，穿著方法是非常復雜的。袍的色彩按位階的劃分有所不同，因此正式的袍服又被稱為「位袍」。武官的闕腋袍又叫做「襖」，所以也稱「位襖（いおう）」。而不辨官位、任意選色的直衣則叫做「雜袍」。官員們在入朝時，懷中需放置檜扇和貼紙；手持象徵威儀的笏板；腰間掛著「魚袋（ぎょたい）」。在我國唐朝，魚袋是進入宮城的資格憑證；傳入日本後，金魚袋為公卿所佩，銀魚袋則被殿上人使用。在單外、下襲內里，要穿著紅色小葵紋綾（里側為平絹）製成的衵。此外，「下襲」後面原本有很長的「裾」，但是由於穿著時極其復雜，所以漸漸演變為只有皇室使用；而其他官員所著的下襲則與「裾」分離，將「裾」的部分加上繩帶，另外系在腰間，這稱為「別裾」。由於「裾」象徵著權力和威嚴，因此隨著時代的變化多次加長。現在，通過對官員著「裾」長度的分辨，我們便可判斷出其所處的歷史時代。

五、才著

才著是剛到腳跟的「短裾」。平成登基禮時，天皇和東宮以外的皇族都穿著才著的束帶。

夏天時，公卿和敕許著用禁色的官員使用的下襲為蘇芳色、菱紋樣（親王、攝關為豎菱，其他官員用橫菱），無織里；其餘官員則用二藍色、無文、無織里的下襲。

圖片只能傳一張，要更多的圖留郵箱給我吧。

6. 古代日本，城主大人的衣著和他身邊侍從的衣著是什麼樣

推古天皇十一年十二月，宮廷制定冠服和朝服制度，模仿中國隋代的服裝制度。服裝為立領、右衽、筒袖衣，下穿白褲、系帶並垂結於前。面料選用粗厚棉綢，以服色區別等第貴賤。即大德位服紫、大小德位服青、大小禮服赤、大小信服黃、大小義服白、大小智服黑，並以青象徵木、以赤象徵火、以黃象徵土、以白象徵金、以黑象徵水，再以木火土金水的五行之色結合五倫之說，五倫中以德為先。褲是用白色粗厚棉布，腰帶用倭文布。

天武天皇十年開始，日本人開始使用革帶。正式場合穿有欄服，系長帶，上衣的衣腋合縫，下擺開橫衩，前襟系帶從右邊垂下長長的結。非正式場合的簡便服裝為無欄短帶，開腋，下擺無橫衩，襟帶也頗短。

從持統天皇四年開始，高官冬穿綾綢夏穿羅，綾羅地上以團窠圖案作為裝飾。窠是鳥巢之意，形如渦狀。色彩也根據官位來選定，從粉紅、黑紫、紫紅、深綠、深藍到淺藍色，平民服裝為黃色，奴僕為黑色。

奈良時代（710-780年）日本受到中國唐朝文化的廣泛影響，服裝中出現了男著女裝和女著男裝的社會風習。奈良時代的織物種類很多，有綾、錦、羅、紗、綢、絹、綺、布等。其中最著名的就是鹿胎絞。

平安時代（794-1192年）在日本史上又稱"國風時代"，它是指在消化唐朝文化之後發展起來的獨具大和民族風格的新文化。這時期服裝工藝發達，裝飾趨向華麗，是日本服裝史上的"貴族時代"。平安時代的宮廷服裝成了後來廷喜式的基礎。平安時代的盛裝包括唐衣、表著、圭、細長、壺裝束、單衣、裳、褲等。唐衣是指衣長和袖長較短的直領衣，後來唐衣又稱作禁色，規定、緋色錦綾唐衣沒有得到特許不能隨便穿著。

表著,是一種與今天的和服相類似的服裝。

圭，是多層衣，層數不限，根據《榮華物語》載，多則達18-20層。小圭是套在表著外面的一種輕薄透明的服裝，這種衣服選用的顏色與表著不同，而通過小、輕薄的質地約略能透出些表著的顏色，非常漂亮，這不失為近代日本和服的一種特色。細長穿在小圭的上面，看起來細長的服裝，質地和紋樣沒有特別的規定。

壺裝束，指戴市女笠，著圭，是女子外出遠門時穿的服裝。

單衣，尤其是裝飾性很強的"十二單"也是這個時期中重要的服裝式樣，它是宮中女官穿著的服裝。十二單不是指十二層單衣，而是指單衣上面疊十二層圭的裝飾性服裝。

鐮倉幕府（1192-1333年）是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。至明治時代，日本的和服基本定型。