裁剪衣服圖片

㈠ 衣服怎麼裁剪

這里以裁剪褲子為例：

1、首先用熨斗把面料熨燙一下，讓面料舒展沒有皺折，如果，紙樣也有皺褶，也同時用熨斗熨一下。

㈡ 一個裁縫能僅通過看衣服的圖片做出合適的衣服么

首先，要做一個模型是不可能的，必須有不同的地方。在不同的地方有不同的面料顏色以及風格細節上的差異。

面料

很難找到與圖片相似的面料和配件。有些衣服不能找到同樣的感覺。如果這很容易做到，那麼大品牌的存在是沒有意義的。他們都被模仿。

設計

如果是設計感強的衣服，基本就很難只看圖片做，普通裁縫也不想做，太麻煩了，你不能讓汽車司機開巴士啊，就算他走了。

軟體、硬體、大品牌的織物材料很難,並不是說它是ok看起來一樣,可能你只是看看大致相同,導致一段時間後跌倒這里皺了鬆散的或錯誤的顏色。

總結

所以書上的照片是平面的，服裝是成立體的，真正的衣服要想做成成衣，是需要確切的比例的。

㈢ 衣服的圖紙畫好之後怎麼進行裁剪

對於剛剛接觸裁剪圖的人來說，圖拿到手裡難免有些雲里霧里，所以適當了解一下制圖代碼是有必要的，特別是常見的幾個。了解一些服裝的基本構造，懂一點制圖基礎的人，更易上手。

制圖代號名稱B胸圍 BL胸圍線W腰圍 WL腰圍線H臀圍 HL臀圍線 FBL前胸寬 BBL後背寬 FWL前腰節線 BNL後腰節線MH中腹線BP乳尖點 SL裙長、袖長 EL肘線 S肩寬 SP肩點 N頸圍 SNP頸側點 NW領寬 AH袖窿弧線

㈣ 有一件衣服很大,想把它裁剪小,求剪裁衣服的圖片.步驟

衣服大了，其實不用裁剪，如果裁剪了衣服，以後身體有變動會穿不了。以下是將衣服變小的步驟：

1、首先准備大的衣服（以下用上衣做示範）和針線。

㈤ 怎樣裁剪衣服(解說 圖片)

先把衣服剪開 在做頭的部分，做好後就試穿，不合適就改，其他也一樣 首先：頸圍，所謂頸圍，也就是指你的寶貝脖子的周長，換句話就是平時戴頸圈的位置的周長，這個位置是一件衣服領口的所在地，領口不可太肥大，更不可太狹小，一般測量放出一厘米。

㈥ 剪裁衣服的基本方法

以下介紹，各種服裝裁剪當中具體的量衣方法：
1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。
2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。
3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。
4.肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。
5.袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。
6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。
7.領大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。
8.腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。
9.褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。
10.腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。
11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。
12.上襠：由腰部右側胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

㈦ 如何裁剪衣服

目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。 ①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。 原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。 ②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。 比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。 (4)排料 根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。 排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。 排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。 排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。 除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5～6厘米以內的拼角。

㈧ 怎麼看衣服裁剪圖

對於剛剛接觸裁剪圖的人來說，圖拿到手裡難免有些雲里霧里，所以適當了解一下制圖代碼是有必要的，特別是常見的幾個。了解一些服裝的基本構造，懂一點制圖基礎的人，更易上手。

制圖代號名稱
B胸圍
BL胸圍線
W腰圍
WL腰圍線
H臀圍
HL臀圍線
FBL前胸寬
BBL後背寬
FWL前腰節線
BNL後腰節線
MH中腹線
BP乳尖點
SL裙長、袖長
EL肘線
S肩寬
SP肩點
N頸圍
SNP頸側點
NW領寬
AH袖窿弧線

㈨ 服裝裁剪方法

隨著服裝行業的快速發展，服裝行業進入了時尚化、多元化的時代。根據大眾對服裝面料、色彩、款式的不斷重視，對設計師的裁剪技術也有了新的要求。因此在製版過程中，需要將平面裁剪和立體裁剪進行巧妙的有機結合。

平面——立體——平面：

在樣板製作中，一般常規尺寸的服裝可以選用常規的平面樣板，以基礎的數據為依據畫好板式圖，再留出合適的放鬆量和放縫量，裁剪下來後通過立體人台的方法，觀察造型效果，整理形態，這樣直觀方便地改變服裝造型，調整尺寸做好標記後，再通過平面的方式，按照標記的內容重新修改確認樣片。這樣的結合，適合將一些常規的服裝進行微調，來達到一些人群的需要。

立體——平面：

在製作特殊的服裝造型過程中，要運用立體到平面的方法，如一些大的褶皺和曲度較大的輪廓線，一般先在人台或人體上確定廓形，褶皺處及復雜的結構很難在人台上進行處理，就需要將布料取下放在平台上，用平面裁剪的方法進行補充修正，將一些復雜的結構線畫完整，最後得到較准確的樣板。

立體裁剪代表著西方服裝文化，平面裁剪代表著東方服裝，二者都對東西方的服裝行業起著較大的作用。而隨著時代的發展，兩者的結合更是推動了服裝行業的進程，我們要做的就是將其優點和缺點加以結合補充拓展，使其為時尚行業提供牢牢的後盾。總之，無論是平面裁剪還是立體裁剪，都是為了解決服裝結構問題，不能盲目的推崇其中一種方法，二者各有千秋，在服裝製作過程中，應結合二者優劣勢，來更好地達到理想的效果。

江浙滬服裝行業一直發展很好，不管是剛畢業想從事服裝行業的年輕人，還是已經成為老闆老闆娘的企業主，都在學習服裝設計。那結合的裁剪手法你掌握了么?

希望對你有所幫助！