後期如何提升圖片清晰度

1. Photoshop後期教程：怎樣增強照片清晰度

PS模糊變清晰：
提示：圖片的清晰度在拍攝時就已經決定了，要將模糊的圖片變清晰是不可能的。所有的工具和方法，都只是把圖像邊緣進行一些處理，效果都很有限，只能是稍微改善模糊度。
1. 用工具欄里的「銳化」工具。注意畫筆直徑和小強度、小硬度。
2. 濾鏡法：用濾鏡的USM銳化工具：設置：小半徑，大數值，最小閥值。
3. 疊加法：復制圖層，去色，濾鏡-其他-高反差保留-設置數值為0.9左右，確定。設圖層混合模式為：疊加，復制圖層，可復制幾個圖層疊加在上面。出現雜斑的地方可用橡皮擦擦掉。
4. 通道法：選擇通道，選擇一個質量較高的通道，如紅色通道作為工作通道。復制紅色通道為紅色通道副本。濾鏡-風格化-照亮邊緣。對紅通道副本高斯模糊。用色階對紅通道副本進行調整。設置前景色為黑色，用筆刷工具把不需要銳化的部分去掉。做成選區，然後把紅副本通道作為選區載入，回到圖層面板，復制背景圖層，保留選區。執行濾鏡-藝術效果-繪畫塗抹。再將背景副本復制為背景副本1，將背景副本1移動到背景副本圖層之下，將背景副本1的透明度改為30%左右，選擇濾色。
5. 用noiseware.8bf濾鏡。將下載的這個濾鏡復制到Plug-Ins\濾鏡里。使用時打開該濾鏡，調整銳度等參數即可。
6. 用「TOPAZ」濾鏡工具：（如果以前安裝過，應先用軟體刪除後再安裝）

2. 如何提高照片的清晰度

1、專注於我們的主題

自動對焦有時無法正常工作，我們認為我們已經正確對焦了我們的主題。一種確定的方法是使用實??時取景。縮放使我們可以完美地檢查是否有焦點對准對象。如果沒有，我們可以手動對焦。

2、使用三腳架增加穩定性

當我們使用三腳架時，照片應該顯得清晰的另一種情況。當天氣狀況不利時，根據三腳架的不同，照片的清晰度會或多或少。根據定義，三腳架必須很重才能具有更高的穩定性，因此，任何陣風都不會移動相機。

3、找到目標的最佳位置

鏡片具有一定的質量，但是鏡片本身具有所謂的“最佳點”，可以提供最高的質量。這可以通過設置特定的膜片來實現。通常最適合鏡頭使用的光圈是f / 8或f / 11，取決於每個。

4、超焦點使一切都聚焦

使用超焦點是使照片中的大多數元素清晰的另一種方法。這是一種非常易於使用的技術，非常有用，尤其是在弱光條件下。在許多情況下，光闌通常以f / 22閉合，以為這樣我們將獲得可能的最大景深，但事實並非如此。第一件事是，一旦我們克服了提供最高質量的振動膜，我們將失去清晰度。第二件事是，不必為了達到最大景深而將光圈關閉得太多。這就是超焦距的目的。

5、攝影器材

補光燈，也叫輔助光，顧名思義，它所起的作用是對陰影進行補充照明。對於攝影來說，最重要的就是光影。如果一個攝影作品沒有了光影，那就沒有了靈魂。因此為了拍好一張照片，攝影師往往布好幾盞燈。

6、導出照片時聚焦

最後，我們可以採取的提高清晰度的最後一步是在計算機上。您必須知道，如果我們更改每個圖像文件的大小，則必須對其進行聚焦。相機生成的文件具有很高的解析度，因此我們通常將其調整大小。

關於如何提高照片的清晰度，環球青藤小編暫時和您分享到這里了。如果您對影視後期有濃厚的興趣，希望這篇文章可以為您提供幫助。如果您還想了解更多關於攝像技巧、後期剪輯的方法及素材等內容，可以點擊本站的其他文章進行學習。

3. 如何提高圖片清晰度

【引用】原文地址：數碼相機提高照片素質12招
1. 盡量使用三腳架
很多情況下，照片圖像模糊、不清晰的原因，是拍攝者在按動快門時產生「手振」或相機反光板抬升產生「機振」所造成的。如果使用了三腳架，無論快門速度設定到如何的「慢」，甚至長時間的曝光，即可防止圖像由於「抖動」而產生的圖像模糊。但要注意，使用三腳架時，要盡可能地使用快門線，忽視這一點，仍有可能在手指接觸快門時產生的震動而影響清晰度。
2. 盡可能地使用高速快門
在手持照相機拍照的情況下，盡可能採用高速快門來拍攝。沒有經驗的拍攝者，快門速度設定在1/30s以下時，照片拍虛的概率較大。即使專業攝影工作者，也不能保證在低速快門拍攝時有百分之百的把握。提高快門速度，會相應提高照片清晰度的概率。當然，在手持照相機提高快門速度的情況下，勢必開大光圈，因而會失去「大景深」，但為保證照片的清晰度，放棄景深是不得已的辦法。
3. 盡可能使用「最佳光圈」
任何鏡頭都存在不同程度的成像誤差，這些成像誤差將使鏡頭的成像質量受到不同程度的影響。由於鏡頭槌面的曲率不同，光線經過透鏡中心和邊緣時因折射率不同而不能聚焦於同一焦點，從而導致清晰度下降。如使用鏡頭的最大光圈拍攝，將導致該鏡頭像差缺陷的最大暴露，導致圖像清晰度下降，而使用鏡頭的最小光圈拍攝，會產生光的衍射，也會導致圖像清晰度下降。為改善像差而引起的清晰度下降問題，通常採用縮小光圈的辦法來提高成像的質量。一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右，拍攝者可對某個鏡頭的最佳光圈進行比較。
4. 盡可能採用手動對焦
目前大多數相機具有自動對焦功能。然而，在景深特別小的情況下，自動對焦往往會聚焦不準確，特別是在向主體近距離對焦，使用長焦距鏡頭，採用大光圈拍攝人像特寫的情況下，要特別小心。如果此時採用自動對焦，「靶子」非要對在人物的眼睛上，如果沒有十分的把握，寧可放棄自動對焦，而採用手動對焦。人們不希望照片上人物的耳朵或鼻子是清晰的，而傳神的眼睛是模糊的。
5. 盡量使用遮光罩
遮光罩的使用，很多人並不在意。在用正面光、前側光或側光時，遮光罩的作用並不明顯。但是在逆光或側逆光拍攝時，必須使用遮光罩，有時即便使用了遮光罩，陽光仍會直射到鏡頭上，造成畫面「沖光」，產生霧翳，影響被攝體的色彩飽和度和清晰度。這時，應調整鏡頭角度，避開直射到鏡頭上的光線。此外，遮光罩還有助於防止鏡頭鏡面損傷，同時避免手指接觸到鏡面。
6. 合理利用景深
景深的大小是根據拍攝者拍攝的目的來決定。如果是拍攝風光攝影，景深就要求大，目的是為讓照片上景物的清晰范圍從近至遠都表現得很清楚。如果是拍攝特寫，景深就要求小，目的是讓照片上主體的背景（也可能是前景）虛化（模糊），突出被攝主體。用小景深來表現風光題材，或用大景深去表現被攝體特寫，從攝影表現手法上來說適得其反。如何合理運用景深呢？請記住：採用小光圈、短焦距鏡頭、遠距離對焦拍攝三種方法，景深就大。採用大光圈、長焦距鏡頭、近距離對焦拍攝三種方法，景深就小。採用其中一種或兩種拍攝方法也行，但效果沒有三種方法合起來使用作用更明顯。
7. 盡可能選用低值感光度
要獲得影像的高清晰度，讓照片看起來具有豐富的質感，除選擇使用高像素的數碼照相機和大畫幅的傳統相機外，還有個簡便的辦法，即選擇低感光度拍攝。
傳統感光材料和數碼影像電子感測元件有個特性：即ISO感光度設定得越低，膠片的顆粒度就越細（數碼圖像表現為噪點較少），照片的清晰度就相對高。ISO感光度設定得越高，膠片的顆粒度就越大（數碼圖像表現為噪點較大），照片清晰度就相對較低。目前，膠片的感光度在ISO25~1600范圍可供選擇；數碼相機的ISO感光度，根椐廠家對低端、中端、高端相機的不同要求，設計在ISO50~3200不同的范圍。了解了傳統感光材料和數碼影像感測元件的這一特性，在拍照的時候，將ISO感光度設定為低值，照片的清晰度會得到明顯的改善。
8. 把握正確曝光（測光）的方式
曝光過度或曝光不足，都會導致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准確曝光，必須掌握正確測光的方式。
採用反射式平均測光時，有時，按測光數據將導致曝光不準確。舉個例子：你想表現冬季的白雪（白雪在畫面中佔多數），如用反射式測光，拍攝結果，白雪卻不是原本的白色，而是呈現為淺灰的色調，經驗告訴我們，在這種情況下，就需要在測光提供的「准確」數據上再增加一些曝光，以便使雪呈現「正確」的白色。相反，你想表現黑色的煤炭（煤炭在畫面中佔多數），結果，煤炭呈中灰色，這時，就要在測光的基礎上再減少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。
另外，在逆光拍攝人像（背景較亮）時，採用反射式平均測光，人物的面部往往曝光不足。當然，用具有「點測光」功能的相機或者用「點測光」功能的測光表去測被攝體的反射光（測人物臉部），曝光的准確性是毋庸置疑的。
採用入射式測光的原理是測光表直接測量被攝體上的光線照度。因此，無論被攝體是灰色、黑色或白色的物體，入射式測光所得到的結果，都能正確體現被攝體原有的影調和色彩（這比反射式平均測光有利）。但在入射式測光時要注意，測光表必須挪到被攝體的位置測光，同時，測光表上的乳白罩中心須對向攝影鏡頭。
9. 合理設置白平衡
照片偏色，其中一個重要的原因是色溫偏差所致。呈「白色」的光線的色溫度為5500K。色溫度低於這個值，光線呈紅色，越低，越紅；反之，色溫度越高，光線越藍。在使用傳統相機時，對色溫的控制，是選擇「日光型」膠片或「燈光型」膠片或使用各種色溫濾色鏡的辦法來解決。
數碼相機可直接在菜單上控制色溫的白平衡。其原理是利用偏色光的「補光」去「中和」色光，達到白光的目的。相機的白平衡功能一般有三種：①預設的白平衡(Pre set)；② 自動白平衡(Auto)；③手動白平衡（Manual）。
如果光源色溫變化不大，又較明確，如陽光、陰天、白熾燈、熒光燈（分日光燈、暖色熒光燈、冷色熒光燈）等，那麼，只要在「預設的白平衡」中去「對號入座」就行了。 如果光源色溫變化很快，如忽晴忽暗的天氣，變化較快的舞台燈光，使拍攝者無法適從，此時應運用「自動白平衡」。
如果光源為混合光或色溫值很高或很低，用「自動白平衡」也不能解決，此時，最佳的辦法就是採用「手動白平衡」。方法是將—張無光的白紙放在拍攝對象的現場光線下，將鏡頭對准白紙，撐滿畫面，按相機菜單中「手動白平衡」的說明操作，設定完成後即可拍攝。這個手動的白平衡，只有在此一種光源下有效，換了其他光源，需要按照上述方法重新設定白平衡。
有意思的是，利用白平衡的「補色」原理，可達到某種意想不到的藝術效果。比如，在陽光下拍攝，要想偏藍，可用設置白平衡的「白熾燈」模式，要想偏紅，可用設置白平衡的「陰天」模式。如果要達到更多的色彩，可採用「手動白平衡」來自己設定，如用藍色的紙預設，畫面效果呈現黃色；如用青色的紙預設，畫面效果呈現紅色；等等，還有可以打開Photoshop制圖軟體，選擇或配製需要的「補色」（成千上萬種顏色），儲存於「手動白平衡」備用，有興趣者可一試。
10. 盡可能選用RAW圖像存儲格式
RAW是一種無損壓縮的文件存儲格式，它能在拍攝的一瞬間將各種有關參數，包括相機、鏡頭、焦距、曝光組合等最原始的數據完整地記錄下來。
RAW格式與TIFF格式相比，RAW格式的最大優點就是儲存空間要比TIFF格式小。盡管TIFF格式是一種無損壓縮文件格式，且不必轉換文件格式便可直接列印照片，但TIFF格式佔用的儲存空間較大。拍攝同樣質量的照片，採用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的數量甚至更多。因此，目前有的生產商在相機上已不採用TIFF格式，看來是有道理的。
RAW格式與JPEG格式相比，RAW格式的圖像質量顯然要比JPEG格式好（照片放得越大越明顯）。由於JPEG格式是一種有損壓縮文件格式，而且壓縮後是無法恢復的。如果JPEG格式文件每改動一次，仍用JPEG格式儲存，又有損壓縮一次，導致圖像再次受損，因此，一個JPEG文件應在完成所有編輯後一次性保存。放較大尺寸的照片，最好不要採用JPEG格式拍攝。但JPEG格式仍有優點，文件小速度就快、張數多、兼容性強，可以通過網路傳輸。
11. 用好閃光燈
（1）盡量使用反射閃光法 反射式閃光就是把閃光燈朝天花板和牆壁或反光板等反射閃光。反射式閃光好處是，光線均勻、自然、陰影柔和。但採用時要注意：
①在用手動閃光方式時，要注意「閃光燈指數攝距=光圈系數」公式中的「攝距」是指：閃光燈至反射物的距離加上反射物至被攝體距離之和。②應注意按照「入射角與反射角相等」的光學常識，掌握好閃光燈射向反光物的角度。③如房間太小，避免向天花板反射，不然會產生眼窩陰影和鼻影，可以射向牆壁或反光板。④反射物必須是白色的，不然會改變閃光燈的色溫，使被攝體偏色。
（2）用漫射閃光法 就是直接在閃光燈上加乳白色柔光片和蒙上白色的手帕或紗布等，向被攝體閃光。這種閃光能產生柔和的光線效果。使用慢射閃光法，由於在閃光燈上蒙了織物，光線有所減弱，因此，需加大光圈系數或減小攝距的辦法來彌補閃光的損失。
（3）用閃光燈拍攝帶有夜景人物拍攝，必須使用三腳架 夜景拍攝靠閃光燈是不可能解決背景亮度的，如果加大閃光強度，人物的面部曝光就會過度，背景仍漆黑一片。使用三腳架的秘訣是在快門速度上，一般根據背景的亮度來決定，由於夜景的光線一般較暗，曝光「倒易律」失效，此刻快門時間設定在1s或者2s，感光密度相差不太大。在決定背景的曝光速度後，就可以讓人物站到指定位置拍攝，光圈系數可根據上述公式計算，如：閃光燈指數為32，人物攝離拍攝距離為4m，經計算，光圈系數為F8，經這樣的曝光組合，人物亮度合適，背景亮度也得到了表現。
（4）在室外逆光下拍攝人像用閃光燈手動補光時，要根據拍攝距離來決定光圈值（或根據光圈系數來決定拍攝距離），光圈系數過大或過小（攝距或遠或近），都會影響人像的正確曝光。
（5）使用超廣角鏡頭拍攝時要注意外接式閃光燈的涵蓋力問題。閃光燈的型號頗多，但都指定了各型號閃光燈使用的焦距范圍。比如一隻標明24~105mm鏡頭焦距范圍內使用的閃光燈，在使用24mm鏡頭時，表明閃光涵蓋力是沒有問題的；但是，使用更廣角的鏡頭，這只閃光燈會出現涵蓋力不夠的問題，表現為，照片的中心部位感光正常，周邊或四角卻發黑，照片邊緣與中心感光不均。解決的辦法有兩個，一是用閃光燈自帶的廣角擴射片（有的閃光燈自帶）；二是使用反射閃光法，可以較好地解決閃光燈對廣角鏡頭涵蓋力不夠的問題。
12. 充分利用電腦修飾照片缺陷
拍攝中—旦出現失誤，可利用電腦進行後期修補。在數碼掃描儀未出現前，照片的修飾和「改頭換面」都是在暗房中完成的，難度高、成功率低。在數碼技術飛速發展的今天，這個問題變得簡單易行。當今，無論是負片或反轉片還是數碼影像文件，都可以輸入電腦，通過圖片編輯軟體進行修飾或創意加工。

4. 怎樣提高圖片的清晰度求詳細過程！

具體步驟如下：
1、打開不清楚或模糊的圖片，通過拷貝圖層進行復制；
2、對剛才拷貝的圖層進行去色處理即：圖像--調整--去色；
3、對剛才去色的圖層進行模式調整為疊加，這樣可以加大照片的色彩反差；
4、這步比較關鍵，就是對復制圖層進行高差保留處理，打開：濾鏡--其他--高反差保留，在其面版中調整其半徑值為1.0－2.0即可；備註：切忌把半徑值調的過大，那樣就適得其反了。
5、對剛才處理過的拷貝圖層重命名為圖層1，對圖層1再進行拷貝，繼續加大清晰度，如果效果還不滿意還可繼續拷貝，知道你滿意為止，不過可不要太過分哦，呵呵！那樣看起來可就不好看了。
6、合並所有圖層，為了讓照片顯的自然好看點，可以對照片最後進行一次模糊處理，值最好為1。這樣就大功告成，去試試吧。

5. 後期調整圖片時 清晰度可以一直增加么 是對還是錯

一般我們會根據前期拍攝出的圖片結合自己想要的效果去適當增加清晰度。
比如當你想要拍一組時尚感強的可以適當調高清晰度，若你想拍一組朦朧的室內人像則可以適當調低清晰度。一般不建議一直增加清晰度，這時會使得圖片太過銳利，反而不好。
以上個人經驗，望採納！

6. 什麼方法可以提高照片的清晰度

已經照好的照片像素已經沒辦法改了。想要效果好點可以P一下，但是要提高清晰度的話基本上應該是沒可能了。只能洗小一些的照片，那樣清晰度會好點。

7. 怎樣通過後期方式修改圖片清晰度

沒有真正可以讓模糊的圖片變清晰的軟體，因為模糊而損失的細節是無法通過後期處理找回來的！
只能通過電腦Photoshop銳化來加強現有的細節！
但銳化過多會產生大量的噪點和馬賽克，讓圖像失真！

8. 如何通過後期處理提高照片的清晰度

你好，要在後期中進行改善，照片後期從人眼視覺的特點運用圖片處理軟體進調整，如下：
1、增加圖片整體的對比度，對比度的加強能讓人眼感到立體感加強，照片的層次得到加強，能對模糊和灰濛蒙有改善作用，但是任何事情都是過猶不及，適當掌握。
2、銳化圖像，銳化特別能對輪廓邊緣和明暗分界的地方增加清晰感，是圖片後期處理模糊和灰濛蒙的直接手段。
3、單獨調整圖片的高光和陰影，高光調整到極致，也就是高光溢出之前的最大值，陰影也調到「死黑」之前的最低值，這個調整是增加圖線對比對的細化調整，單獨對兩個極端光線的調整，也能起到增加清晰感的作用。
經過上述調整，放大後照片清晰的成功率就會提高和改善很多

9. 從前期到後期，談談如何提高一張照片的清晰度

簡單的說，前期拍攝時設置的解析度要高、聚焦要准。一旦拍攝解析度就定了，無法再用軟體提高。後期要想提高清晰度，可以試試以下方法：
PS模糊變清晰：
提示：圖片的清晰度在拍攝時就已經決定了，要將模糊的圖片變清晰是不可能的。所有的工具和方法，都只是把圖像邊緣進行一些處理，效果都很有限，只能是稍微改善模糊度。
常用的工具有：
1. 用濾鏡里的銳化功能。可以自行調整各項參數。如果沒有把握和省事，可以選擇智能銳化項。
2. 用工具欄里的「銳化」工具。注意畫筆直徑和小強度、小硬度。
3. 濾鏡法：用濾鏡的USM銳化工具：設置：小半徑，大數值，最小閥值。
4. 疊加法：復制圖層，去色，濾鏡-其他-高反差保留-設置數值為0.9左右，確定。設圖層混合模式為：疊加，復制圖層，可復制幾個圖層疊加在上面。出現雜斑的地方可用橡皮擦擦掉。
5. 通道法：選擇通道，選擇一個質量較高的通道，如紅色通道作為工作通道。復制紅色通道為紅色通道副本。濾鏡-風格化-照亮邊緣。對紅通道副本高斯模糊。用色階對紅通道副本進行調整。設置前景色為黑色，用筆刷工具把不需要銳化的部分去掉。做成選區，然後把紅副本通道作為選區載入，回到圖層面板，復制背景圖層，保留選區。執行濾鏡-藝術效果-繪畫塗抹。再將背景副本復制為背景副本1，將背景副本1移動到背景副本圖層之下，將背景副本1的透明度改為30%左右，選擇濾色。
6. 用一些外掛濾鏡。
如noiseware.8bf濾鏡：將下載的這個濾鏡復制到Plug-Ins\濾鏡里。使用時打開該濾鏡，調整銳度等參數即可。
「TOPAZ」濾鏡：將下載的這個濾鏡復制到Plug-Ins\濾鏡里。（如果以前安裝過，應先用軟體刪除後再安裝）

10. 美圖秀秀怎樣調清晰度

1、打開手機美圖秀秀，點擊美化圖片。

(10)後期如何提升圖片清晰度擴展閱讀：

震動會使照片中的影像晃動模糊，即使對焦十分准確，也會因此而影響結像的清晰度。

產生震動的原因一般有兩個：一是照相機震動，即在按下快門時，照相機由於把持不穩而產生晃動。二是主體移動，也就是在鏡頭快門開啟的瞬間，被攝主體自身處於運動狀態，而快門時間不夠短，沒有凝固住動態，因此出現影像模糊的情況。

要防止震動，必須對症下葯，可以從三方面採取措施：

(1)將照相機裝在三腳架上。如果受拍攝條件的限制，無法支撐三腳架，也可改用獨腳架。

(2)縮短快門時間(一般採用1/250秒)，能減小照相機震動產生的影像晃動。

(3) 採用正確的持機方式。在不用三腳架的情況下，持機的姿勢正確與否，會直接影響到照相機的穩定。要克服被攝主體自身的動態模糊，方法只有一種，那就是縮短快門時間。只要條件允許，快門時間越短效果越好。