貴妃妝發型圖片

❶ 古代貴妃發型怎麼梳圖解

據古代作品及記載，概括分為結鬟式、擰旋式、盤疊式、結椎式、反綰式、雙掛式等主要六類。
一、結鬟式
結鬟式梳編法，先把發攏結於頂，然後分股用絲繩系結，彎曲成鬟，托以支柱，高聳在頭頂或兩側，有巍峨瞻望之狀，再飾各種金釵珠寶，高貴華麗，多用於神女、後妃、貴婦與處女。如李公麟《維摩詰像》中之天女，元周郎《杜秋娘像》皆屬此類發型。八十七神仙圖卷，永樂宮壁畫中，這種發式很多，一般有高鬟、雙鬟、平鬟、垂鬟等幾型式，變化甚多：
★飛仙髻、凌雲髻★
飛仙髻多是兩側結高鬟。據《炙轂子》記載：「漢武帝時，王母降，諸仙髻皆異人間，帝令宮中效之，號飛仙髻。」多用於仙女與未出室少女。
凌雲髻屬於高式的單鬟。據《中華古今注》記載：「始皇詔後梳凌雲髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嬪梳參鸞髻。」這些皆屬高鬟式。
★飛天糹介，垂鬟分肖髻★
「飛天糹介」則是結三鬟於頂，聳立直上。據《宋五行志》記載：「文帝元嘉六年，民間婦人結發者三分發，抽其鬟直上，謂之飛天。」古之「百花」發式亦屬這種類型。
垂鬟分肖髻，多是未出室少女的發式，將發分股，結鬟於頂，不用托拄，使其自然垂下，並束結肖尾、垂於肩上，亦稱燕尾。據《國憲家猷》記載：「漢明帝令宮人梳百花分肖髻。」在唐代常作為處女發式標志。
二、擰旋式
擰旋式梳編法，是將發分幾股，似擰麻花地把發蟠曲扭轉，盤結於頭頂或兩側。這種發式靈活旋動，很助美姿。據《采蘭雜志》記載：「甄後既入魏宮，宮庭中有一綠蛇，每日後梳妝則盤結一髻，形於後前，後異之，因效而為髻，故後髻每日不同，號為靈蛇髻。」如《八十七神仙圖卷》之仙女，唐周肪的紈扇仕女圖亦屬於這類發型。擰旋式變化一般有側擰、交擰、疊擰等幾種形式。
★隨雲髻、凌虛髻★
「隨雲髻」類似側擰之形式，其髻如隨雲卷動。據《國憲家猷》記載：「陳宮梳隨雲髻。」這種發式生動靈轉，頗為仕女所好。
「凌虛髻」屬於交擰的形式，其髻交集擰旋，懸空托在頂上。據《中華古今注》記載：「隋有凌虛髻、祥雲髻。」這種發式如雲盤回，凌托頂上，搖而不脫落。
《紅樓夢》第八十九回：
但見黛玉身上穿著月白綉花小毛皮襖，加上銀鼠坎肩；頭上挽著隨常雲髻，簪上一枝赤金匾簪，別無花朵；腰下系著楊妃色綉花綿裙。真比如：
亭亭玉樹臨風立，冉冉香蓮帶露開。
★朝雲近香髻、回心髻★
「朝雲近香髻」類似疊擰的形式，其編法是將發分股擰盤，交疊於頂，生動而穩定。據《中華古今注》記載：「大業中令宮人梳朝雲近香髻。」這種發式別具一格，饒有風趣。在八十七神仙圖卷中亦有此種發式。
回心髻類似盤擰的形式，其編法是將發分股交擰，盤結回心於頭頂或頭前。據《中華古今注》記載：「梁武帝詔宮人梳回心髻。」清佚名之《胤禎妃行樂圖屏》中亦有這種發式。
三、盤疊式
盤疊式梳編法是將發分股系結攏起，再盤疊在頭頂或兩側，稱為「螺髻」。在《凝宮詞》里有「螺髻凝香曉黛濃」之句，這種發式在唐代興起流行，從存世的唐代繪畫、墓壁畫中皆可見到。永泰公主及墓壁畫及八十七神仙圖卷中之仙女，皆類似這種發式。這種發型秀麗而富有裝飾性，為後妃公主、貴婦所好，其變化形式甚多，一般有單螺、雙螺、百合髻、盤恆髻等形式。
★單螺、雙螺★
單螺其梳編法是將發股集結，盤疊如螺。置於頭頂上，在永泰公主墓石槨內西面北次間之雕飾，亦有些類發式。
雙螺其梳編法是將發分為兩大股，盤結雙疊於兩頂角，亦名「雙角」，在《喀喇和卓古墓壁畫》亦有這類發型，螺髻清晰秀雅。
★百合髻、盤桓髻★
「百合髻」其梳編法是凈發分股盤結，並合疊於頭頂。如圖所示。
「盤桓髻」其梳編法是將發蟠曲交卷，盤疊於頭頂上，穩而不走落，稱為盤桓髻。據《中華古今注》記載：「長安婦女好為盤桓髻，到今其法不絕。」
四、結椎式
結椎式的梳編法是發攏結在頭頂、頭前、頭後或兩側，然後用絲繩束縛，盤捲成一椎、二椎或三椎，用簪貫住，聳豎於頭上。據《事物原始》記載：「孫壽為墮馬髻，趙合德入宮卷發，號新興髻，孟光為椎髻。」皆類似於結椎式，結椎式蘊藉持重，溫文爾雅。從商周一直到秦漢、隋唐、宋元、明清歷代皆有延用，其變化甚多。主要有高椎髻，拋家髻、墮馬髻等幾大類。
★高椎髻、拋家髻★
「高椎髻」其梳編法是將發攏結於頂，挽成單椎，聳立於頭頂，據《妝台記》記載：「宋理宗朝宮妃梳高髻於頂，巍峨高聳，號高椎髻。」在宋代山西太原晉祠女塑中亦有這種發式。
「拋家髻」其梳編法是在頭頂挽椎成髻，兩鬢緩長，以澤膠貼而抱面。據《唐五行志》記載「貴妃假鬢為首飾，曰義髻，僖宗內人束發甚急為囚髻，唐末婦人梳發以兩髻抱面為拋家髻」。今京劇旦角仍延用之。
★傾髻、墮馬髻★
傾髻其梳編法是將發分股結椎、傾斜結束置於頭前或頭側，在仕女畫中頗為多見。據《晉書》記載：「太元中公主婦女必緩鬢，傾髻以為盛飾。」
墮馬髻其梳編法是將發攏結，挽結成大椎，在椎中處結絲繩，狀如馬肚，墮於頭側或腦後。據〈事物原始〉記載：「孫壽為墮馬髻。」《古今中華注》也記有「墮馬髻惟倭墮髻，一雲：墮馬之餘形也」。
五、反綰式
反綰式的梳編法是將發攏住，往後攏結於頂，再反綰成各種形式，如綰成雙刀，稱「翻刀髻」。綰成驚鳥欲飛，稱「驚鵠髻」。綰成元寶，稱「元寶髻」。反綰成高牆，稱「高髻」《簪花仕女圖》之發式。據《妝台記》記載：「開元中梳反綰髻、回鶴髻，貴妃作愁來髻，貞元中歸真髻，貼五色花子。」這種反綰梳編較難，多流行於盛唐，為後妃貴婦之盛裝，如〈韓熙載夜宴圖〉中之一梳反綰式。其變化一般有「雙刀髻」、「驚鵠髻」、「朝天髻」、「元寶髻」等。
★雙刀髻、驚鵠髻★
雙刀髻其梳編法是將發往上攏結於頂，再反綰成雙刀欲展之勢。據《妝台記》記載：「唐武德中，宮中梳半翻髻。又梳反綰髻，貞元中梳歸真髻，貼五色花子。」皆類似反綰式的發型。
「驚鵠髻」也是反綰式之一。其梳編法是將發攏上反綰，成驚鳥雙翼欲展之勢，生動而有趣。據〈中華古今注〉記載：魏宮人好畫長眉，令作蛾眉驚鵠髻。
★朝天髻、元寶髻★
朝天髻也屬反綰式之一，其編法將發攏上，束結於頂。再反綰成高髻朝天。據記載：「宋理宗朝宮妃梳高髻於頂，曰：不走落，號朝天髻。」宋代所建的太原晉祠女像，亦類似這種發型。
元寶髻其梳編法是將發攏結於頂，再置木或將假發籠蔽，呈元寶狀。據〈晉書〉記載：「用發既多，不可恆載，乃先木及籠上裝之，曰假髻或假頭。」唐張雄夫婦合葬墓所出土之女俑亦類似這種發型。六、雙掛式
雙掛式之梳編法，是將發頂平分兩大股，梳結成對稱的髻或環，相對垂掛於兩側。這種發式多用於宮廷侍女、丫環侍婢或未成年之少女。據記載從秦開始，延續及近代，其中最典型的是雙丫髻及雙掛髻，這種發式在存世的古畫中特別多見。敦煌千佛洞供養人之侍女與閻立本〈列帝圖〉之宮侍，皆類似這種發式。其變化一般有「雙丫髻」、「垂掛髻」、「雙平髻」等。
★雙丫髻、垂掛髻★
雙丫髻是雙掛式中最常見之發式，其梳編法是將發平分兩側，再梳結成髻，置於頭頂兩側。前額外負擔多飾有垂發，俗稱劉海，一般多用於侍婢丫環。
雙掛髻其梳編法是將發從頭頂平分兩股。結成髻或鬟，垂掛於兩側，額前飾有垂發。據〈丹鉛錄〉記載：「北齊後宮之服，女官八品、偏垂發。（注雲：垂發，覆目也，蓋夷中少女之飾，其四垂短發僅覆眉目，而頂心長發，繞為卧髻，宋人詞所謂鬢垂偏荷葉也。今世猶有之」）亦類似這種發式。
★雙平髻 丱發★
雙平鬟屬於雙掛式之梳編法，其梳編法是將發平分於兩側。再束結成環，使其對稱而自平垂。掛於兩側。這種發式在仕女圖中頗為多見，多用於未婚少女或兒童。
丱發為兒童或未婚少女之發式，其梳編法是將發平分兩股，對稱系結成兩大椎，分置於頭頂兩側，並在髻中引出一小綹頭發。使其自然垂下。
蓮花冠：此圖錄於《太原晉祠女塑》之蓮花冠。其冠似蓮花，以金翠妝飾，束戴於頂髻上。唐宋婦女多好用。
花冠：冠小僅束髻，冠上多有花飾，在明代仕女多好用。此圖錄自唐寅〈孟蜀宮妓圖〉之花冠。
鳳冠：此圖錄自〈唐懿德太子墓石刻〉之鳳冠，為古代後妃及誥命夫人之禮冠，冠上飾以鳳鸞，真珠玉翠，多於大禮時戴用。
巾幗：巾幗是一種絲織品的頭巾，多束結在頂髻上，再用簪釵貫定，宋梁紅玉喜戴巾幗，故常把女中豪傑稱巾幗英雄。
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❷ 你見過現代女子的化妝神技，可你知道古代美女又是如何化妝的呢

這是唐代詩人元稹寫的一首詩，詩中完整地描述了古代女子化妝的程序：傅粉——施朱——垂鬟——釵鬢——暈眉——拂花臉——行梳——施靨。

接下來讓我們按這一流程，一起來看一看古代女子是如何化妝的。

因古代女子歷來崇尚膚色白嫩，所以，敷粉是化妝的第一步。

粉，在我國的 歷史 記載中早已由來已久，《韓非子》中有記載：「故善毛嬙，西施之美，無益吾面，有脂澤粉黛，則倍其初。」又宋玉的《登徒子好色賦》中也有一茄滾句形容鄰家姑娘的美貌時：「著粉則太白，施朱則太赤。」這都說明了春秋時期的女子，就已經開始用粉來裝扮自己的妝容了。

在古代，不僅是女子喜歡傅粉，男子也很喜歡。

司馬遷在《史記》中記載漢惠帝時期，朝廷里的郎官和侍中都喜歡傅脂粉。還有《魏略》中說曹操的養子何晏不僅人長得俊美，而且還很喜歡傅粉。《三國志》中記載，「晏性自喜，動靜粉白不去手，行步顧影」。

在《世說新語》里還記載了關於何晏的一個有趣的故事：「何平叔美姿儀，面至白。魏明帝疑其傅粉，正夏月，與熱湯餅。既啖，大汗出，以朱衣自拭，色轉皎然。」何晏的皮膚太白了，許多人都懷疑他是傅了粉的原因，就連魏明帝也想一探究竟。

於是，魏明帝曹叡想出了一個辦法，在大夏天讓何晏吃了一碗熱湯面,這皇帝的恩賜自然是無法拒絕的，何晏吃下去以後，不一會兒就大汗淋漓了，只能拿自己的紅色朝服來擦汗。可是盡管脂粉被擦去了，但沒漏是何晏的膚色依舊潔白，俏麗如初，原來，何晏不傅粉皮膚也有那麼白。

從此，就有了「傅粉何郎」這一成語，用於形容男子容貌俊美，膚色白凈。

古代女子用的妝粉，最古老的有兩種：一種是以米研碎製成的"米粉"；另一種是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱 "胡粉"。

對於米粉的製作，《齊民要術》中就有詳細地記載了制粉的方法，是用大米製成的一種潔白細膩的「粉英」，然後再加入丁香花揉於粉中，就成了可以用來妝面的米粉，這種類似的方法，一直沿用到清朝。

鉛粉，據《博物志》中記載，是商紂王通燒鉛錫而顫察余煉出來的，用來給後宮的嬪妃修飾面容的，又稱為「鉛華」。比如成語「洗盡鉛華」。早期的鉛粉並沒有經過脫水處理，所以都是「糊狀」，所以又被稱為「胡粉」。

後來到了漢代以後，人們便將鉛粉脫盡了水份，製成了利於長期收藏的粉末或固體。

南宋時期福州的狀元黃朴，在他十七歲的女兒黃升病逝以後，就曾經隨葬了許多的粉塊，那些粉塊都被做成了幾何形和各種花瓣形，而且每一塊粉塊上還有凹凸的梅花、蘭花、荷花等紋樣。

後因米粉不容易持久定妝，而鉛粉用久了又會中毒，所以，後來又有很多人發明了各式各樣的妝粉。

比如：唐代時期，宮人用細粟米加入西域香料製成的"迎蝶粉"；宋代時期用益母草、蚌粉、臘脂等材料調制而成的"玉女桃花粉"；明清時期宮中嬪妃們用紫茉莉花仁蒸熟後製成的"珠粉"等。

每一個朝代有每一個朝代的 時尚 潮流。

傅了粉，然後就該"施朱"了。

"施朱"其實指的就是"紅妝"，用胭脂塗臉頰和口唇上，使人的容色更加 健康 有生氣。

古代，胭脂是面脂和口脂的統稱。"胭脂"據說是匈奴"焉支山"的一種紅藍花做成的，又名燕脂。西漢時期，霍去病把匈奴趕出了河西走廊，匈奴人就流傳著一首謠歌："失我焉支山，使我嫁婦無顏色。"據說，是張騫把胭脂帶回了中原，取代了以前用的硃砂。

胭脂的做法是紅藍花在花開之時，整朵摘下來，然後放在石缽中反復地杵槌。紅藍花的花瓣中含有紅、黃兩種色素，把裡面的黃色淘出去以後，便成了顏色鮮艷的胭脂了。

《紅樓夢》有一段描寫：

另外，在德齡郡主寫的《御香縹緲錄》（又名《慈禧後私生活實錄》）中描寫，慈禧所用的胭脂，是採集了上好的玫瑰花瓣，用干凈的石臼慢慢地把花瓣舂成厚漿後，用細紗過濾取汁，再把當年新繅就的蠶絲剪成胭脂缸口大小，放到花汁中浸泡，等完全浸透取出曬干，就成了上好的胭脂。

可見，胭脂對女性化妝是何等重要。

胭脂，在唐代時尤為盛行，比如：王建的《宮詞》：「歸到院中重洗面，金花盆裡潑紅泥。」說的是一個宮女在盥洗完畢後，臉盆中便沉澱了一層紅色的泥漿。

王仁裕在《開元天寶遺事》中記載：「貴妃每至夏月，常衣輕綃，使侍兒交扇鼓風，猶不解其熱。每有汗出，紅膩而多香，或拭之於巾帕之上，其色如桃紅也。」意思是說楊貴妃紅妝之重，連擦汗的帕子都染成了紅色。

雖然這些說法有點誇張，但多少也反映了當時的濃妝之風。

除了面脂，口脂當然在古代也是十分被看重的。戰國時宋玉在《神女賦》中描寫：「眸子炯其精朗兮，暸多美而可觀。眉聯娟以娥揚兮，朱唇的其若丹。」

唐岑參則在《醉戲竇美人詩》中有 「朱唇一點桃花殷。」說的都是女性的紅唇之美。

唐代時，人們把抹口脂又稱為點唇。早期，人們只是用硃砂點塗嘴唇，後來，人們又在硃砂中加入了油脂和香料，凝成膏狀放入盒內，稱為「口脂」。到了唐朝時期，女性的唇妝樣式也越來越多了。

到僖宗年間，其種類有石榴嬌、大紅春、小紅春、嫩吳香、半邊嬌、萬金紅、聖檀心、露珠兒、內家圓、天宮巧、洛兒殷、淡紅心、猩猩暈、小朱龍、格雙唐、媚花奴共十六種，並稱為胭脂暈品。

這些唇妝制式大都符合唐朝人「櫻桃小口」的審美觀點，後來在這些唇妝的基礎上加以創造，先在唇間點上口脂，然後向兩邊加以暈染，在唇部中央勾出如花瓣的輪廓，也有勾勒唇形如展翅蝴蝶，稱蝴蝶唇。

所謂「垂鬟」和「釵鬢」也就是關於古代美女的發型和發飾了。

古代女子的頭發以長發如雲為美，所以，每天的發型和冠戴也是十分重要的。它既能增加女子的儀容，又能體現女子的年齡和身份。古代女子的發型基本上是按梳、綰、鬟、結、盤、疊、鬢等變化而成，然後再裝飾簪、釵、步搖、珠花等首飾。

關於發式的起源，在《事物紀原》中有記載：

意思是從燧人氏開始，頭發便紮起來了，女媧的女兒用荊條穿在頭發裡面，到了堯帝的時候就有了用銅棍橫著貫穿打著結的頭發，到了舜帝時候就懂得用象牙、玳瑁等作發髻，這就是釵的雛形。

到了周代，《禮記》中明確規定：「男子二十而冠，女子十五而笄。」這是成人的標志，所以，此時束發梳髻是最為普遍的發式。

秦漢時期的發式已經發展得十分成熟了，發髻的形式也千姿百態，但總體上分為兩種：一種是梳在腦後的垂髻，一種是盤於頭頂的高髻。

漢代時期最流行的垂髻是「椎髻」，也稱為「椎結」，其樣式就像一把木製的棰子。這種發式主要是普通婦女家居時用。在《後漢書·逸民列傳》中記載著一個故事：

東漢詩人梁鴻娶孟光為妻，出嫁那天，孟光打扮得光鮮亮麗，裝飾入時，不料過門後梁鴻七日不理她，後來孟光醒悟，於是「乃更為椎髻，著布衣，操作而前」，梁鴻才大喜贊道：「此真梁鴻妻也！」可見，在當時梳椎髻這種發式，是一種勤勞賢淑的象徵。

關於描眉，最早《詩經》裡面就有："螓首蛾眉，美目盼兮"，而且對於描眉的韻事也有很多。比如：漢朝張敞為婦畫眉、唐朝掃眉才女薛濤、虢國夫人淡掃蛾眉等等，都體現了古代女子的"眉情萬種"。

對於眉形，每個朝代流行的也不一樣。先秦時期，史料中已經有了關於畫眉的主要原料「黛」的記錄，可見眉妝已經開始風行。

《列子·周穆公》說：「施芳澤，正蛾眉。」又有《衛風·碩人》中描寫衛庄公夫人齊庄姜的形象:「手如柔黃,膚如凝脂,齒如抓犀,蜂首蛾眉;巧笑倩兮,美目盼兮。」詩中的「蛾眉」即是對齊庄姜的長而彎彎眉毛的贊美。可見，先秦時期最流行的眉妝是「蛾眉」。

從漢代開始，眉妝迎來了第一個高潮期，眉型從長眉到八字眉，還有以眉色命名的遠山眉，以及愁眉十分多樣化。

首先流行的長眉，其特點是長和闊，它是從蛾眉的基礎上變化而來。當然這股流行之風還得歸功於漢武帝給宮人螺子黛畫眉和「令宮人掃八字眉」。而八字眉又是在長眉的基礎上進一步演變而來的,因眉頭抬高而眉梢部分壓低，形似「八」字而得名。

其它的眉式如遠山眉，西漢人劉歆《西京雜記》卷二：「卓文君姣好，眉色如望遠山。」又據《漢書》記載，是漢成帝皇後趙飛燕之妹美女趙合德所創的一種眉型，其眉如遠山含翠，因其秀美，世人爭相效仿。遠山黛是一種淡遠、細長的眉毛畫法，其特色是眉色的不同以往，顏色略淡，細長舒揚，宛如水墨畫里一泓秋水後面遙遠的連山。

漢代還流行過一種驚翠眉，但很快被梁冀妻子發明的「愁眉」所取代了。《後漢書梁冀傳》言:「(冀妻孫)壽色美而善為妖態,作愁眉啼妝,墮馬髻,折腰步,齲齒笑,以為媚惑。」

到了唐朝時期，唐代的開放浪漫,不僅表現在政治、思想、文學。藝術上，也滲入了眉妝這一細節中,令其變幻莫測,達到登峰造極的地步。

初唐時期流行新月眉，眉妝崇尚長、闊、濃，非常醒目。從貞觀年間閻立本所繪《步擎圖》上,我們可以看到宮女皆作此妝。

盛唐時代，流行的眉型為長、細、淡,有蛾眉、遠山眉、青黛眉等。白居易《上陽人》中有「青黛點眉眉細長,天寶末年時世妝」。

到了中唐時期，八字眉重新流行，和烏唇、椎髻形成了「三合一」特色的「元和時世妝」。李商隱亦詩吟「壽陽公主嫁時妝,八字宮眉額捧黃」。

晚唐的眉妝繼承了濃和闊的特點,但非常短。最有代表性的是「桂葉眉」,以及血暈妝、柳眉等 時尚 眉樣。「桂葉雙眉久不描」的形象在《答花仕女圖》中躍然紙上。

宋元兩代的宮女和民間女子的眉妝基本是復古的長蛾眉。宋代後妃都偏愛唐代遺風的倒暈眉。倒暈眉，眉尖和眉身仿照月眉，但在尾部暈染擴散,由深入淺,化入鬢發。

到了明清時期，由於專制的加強，致使女子委順從命,所以清代女子的眉妝眉頭高而眉尾低,眉身修長纖細，楚楚低眉。比如，曹雪芹筆下才高氣傲的林黛玉也是「兩彎似盛非盛籠煙眉,一雙似喜非喜含情目,態生兩履之愁,嬌襲一身之病」。

"花臉"即花鈿妝面。所謂花鈿（diàn），專指古代婦女一種飾於額頭眉間的額飾。花鈿有紅、綠、黃三種顏色，以紅色為最多。在唐代時期最流行。

關於花鈿的起源，宋高承說：宋武帝女兒壽陽公主，有一日卧於含章殿檐下，梅花落額上，成五齣花，拂之不去，經三日洗之乃落，宮女奇其異，競效之"。因故稱之為"梅花妝"或"壽陽妝"。還有大家所熟悉的《木蘭辭》中"對鏡貼花黃"，其實也是花鈿的一種。當窗理雲鬢，對鏡帖花黃。

而詩中的"輕紅"即斜紅，也是古代一種特殊的面飾，梳妝時，在女子眼角兩旁各畫一條豎起的紅色彎彎新月形。

據張泌的《妝樓記》記有一個故事：三國時，魏文帝曹丕宮中有一宮女，叫薛夜來，文帝對她十分寵愛。一天夜裡，薛夜來陪文帝燈下看書，沒注意撞上屏風，頓時鮮血直流，傷處如朝霞將散，留下了兩道疤痕，但文帝對她寵愛如昔。於是其他宮女也模仿薛夜來的樣子，用胭脂在臉部畫上這種血痕，名"曉霞妝"。時間一長，便演變成一種特殊的妝式——斜紅。

"滿頭行小梳"，梳，乃指齒較疏者，原用作理發；篦，則齒密，原用作除垢。梳篦，統稱為櫛；梳篦不光是當時的日常用品，同時也可以插於發間，作為裝飾。而且梳的品種也有很多，有竹木做的，有金銀做的，有玉做的，還有象牙做的等等。

梳篦是古人重要的日常用品，婦女幾乎梳不離身，甚至一度形成發間插梳之風氣。

很久以前，人們在頭上插梳，主要用意不是裝飾，而是為了彰顯身份。魏晉以後，插梳之風再次在貴族婦女間流行。至唐宋時，這種風尚由皇室貴婦發展到地方官員、富商大賈的家眷以及歌舞姬間，風靡一時。

蘇軾有詩雲:「山人醉後鐵冠落，溪女笑時銀櫛低。」

梳子在唐代女子的眼中超越了單純的實用范疇，更多地承載了她們對美的追求和想像，各式各樣精美絕倫的梳子為雲鬢花顏的女子平添了綽約風姿。

由於插梳之風愈演愈烈，梳篦的材料也越來越奢侈，白玉已經滿足不了女人們爭奇斗艷的需求，金、銀、象牙、玻璃等通通被用來製作梳子。

後來，為了遏止這股奢侈之風，朝廷不得不頒布政令。《舊唐書·文宗紀》記載，唐文宗在太和二年(828年)曾專門對公主宣旨:「今後每遇對日，不得廣插釵梳。」即使如此，這股風潮並未停止，且變本加厲。

到了兩宋，插梳風氣絲毫不遜於大唐。蘇軾在《於潛女》自注中說:「於潛婦女皆插大銀櫛，長尺許，謂之蓬沓。」陸游也在《入蜀記》中提到，蜀地未嫁的女子「後插大象牙梳，如手大」。

北宋初期，宮中流行「白角冠梳」，人人爭相效仿，寬大的冠梳甚至影響到女子乘轎和走路。宋仁宗對這種風氣厭惡至極，下令禁止使用白角製作梳子，且梳子長度不得超過四寸。可是宋仁宗去世之後，奢靡之風卷土重來。

北宋晚期流行「太妃冠梳」，用金銀飾之，或以珠璣綴之。各地宋墓出土的金背木梳，應該就是這種奢靡風氣的實物縮影。盡管皇帝們三令五申禁止奢侈，卻始終未有效果，可見女子對美的執著與狂熱。

當然，除了梳子用來裝飾以外，古代送梳子還有私訂終身，欲與你白頭偕老，結發糾纏一輩子的意思。

而且有些地方，古代女子出嫁前有家人為其梳頭的習俗，所謂「一梳梳到底，二梳白發齊眉，三梳子孫滿堂」，既包含了家人的美好祝願，也有愛意的傳遞。因此，不少地方還有七夕送梳子的習俗。

最後的「施靨」即"點面靨"，也稱"妝靨"。是古代婦女在兩側酒窩處的一種妝飾，或用金箔剪刻成花紋貼在額上或兩眉。這樣金箔花紋叫"金鈿"，若用在兩頰的，也稱"靨鈿"。

而且面靨的形狀也並不只局限於圓點，有各種花樣，有的形如錢幣，稱為"錢點"；有的狀如杏桃，稱為"杏靨"；還有各種花卉的形狀，稱為"花靨"。

最初面靨並不是為了妝飾, 也就是面靨由來的另一個關鍵原因。它最早是作為宮廷生活中的一種特殊標記。

根據資料，在古代當某妃例假來臨，不能接受帝王御幸的時候,就會在臉上點上小點，稱為點痣，也叫點"的"，女史一看就知道這些妃子是特殊時期了，就不會再把這個妃子的名列出來了。

在臉面注以紅點的妝飾方法在漢代已有記載，《釋名》：

但是，元稹這首《恨妝成》最後一句："最恨落花時，妝成獨披掩"。所謂"女為悅己者容"，妝容雖美，卻最恨無人欣賞，最後一句，我們彷彿聽到了美人的嘆息聲！

❸ 古代女子的發型代表了她們的年齡和身份，各朝代有哪些發型美到讓人驚嘆呢

古代最講“禮”，不論何事都要符合“禮儀”，故我國一直被稱為文明古國，禮儀之邦。既然萬事都有“禮”的約束，那麼發型也有其自己的規定。對於古人來說，頭發不僅僅是自己身體的一部分，更是頑強的，具有極大民俗慣性的心理載體。歷史上也有不少典故大事與頭發相關。例如奴隸社會時期的商湯剪發祈雨，三國時期曹操割發代首，唐朝楊貴妃剪發代表離開人世。直至近代民國時期，明令禁止蓄發，這才結束了中國整個的封建社會。

古人很看重頭發，因此會將頭發解讀出許多在今人看來即為“迷信”的內涵。

例如《後漢書》中曾記載東漢權臣梁翼其孫發明了墜馬髻，導致全家被誅。這樣的前後因果關系實在是風閥牛不相及，然而卻被古人列入正史之中，如此可窺見頭發在古代究竟是何地位。

話不多說，今天我們來看看古代美女的頭發，先來一張現代人的演繹。

上圖為東晉畫家顧愷之所作的《女史箴圖》節選，此圖著力描繪了宮廷女子的生活狀態，全圖人物較小，故只選了其中一人，即便是東晉，也可以看到女子對自己發型的打理有多麼用心。

至於先秦至魏晉時期，殷墟婦好墓曾出土一個圓雕玉人，據專家推測，此為一位神情傲慢的貴婦人。它頭上編了一個長辮子，辮根在右耳後側，上盤頭頂，下繞經左耳後，辮稍回接辮跟，形冠，冠前有橫式筒狀卷飾，冠頂露發，冠之左右有對穿小孔，可能是為了固定冠。也有人將頭發盤梳成頂心髻，再用一支骨簪橫貫其中，以固定之。

關於古代女子的發型，有許多文字、圖片、出圖文物可作為考證，女子愛美的天性與古代對於禮的要求都使古代女子研究出許多不同的發型。現在看古裝劇，歷史劇，也有越來越多的導演追求時代感而將演員的發型往歷史圖片上靠攏。